衬衣的版型都包括哪些种类，都有什么特点？ 第1页

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版型也好，CUT也好，FIT也好，其实是一个程度的概念。

近代以来衬衫的结构没有太大的变化。所谓的版型就是这些部件和身体的关系---所谓版型的区别就是比放出的余量有不同而已。

就拿男士衬衫Regular Fit-标准版型来说，随着时代的发展、品牌定位、目标人群等等因素的变化、每个商家、每个消费者的定义也会有非常大的不同。

注意，什么版型长什么样子不仅是商家说了算。衣服最终要穿在人身上，一件衣服与人的身体发生了“穿着”这个关系才真正成为一件衣服。因此版型也是受着穿着者的身材条件、偏好、穿着用途所左右的。每个成熟的衬衫商都会花大力气研究自己的用户的身材统计数据、穿着偏好，揣摩用户心中的Regular Fit 、Loose FIt 、Slim Fit 是要放出多少量。以确保当衬衫穿在目标用户身上时候，是用户预期的效果。

十八世纪的衬衫结构是这样的，这种结构只能做比较宽松的衬衫，因为它没有现代衬衫结构那么贴合人体。

现代衬衫把身体部分分为前片x2、后片、过肩（约克）四个部件。但从大身来讲，这四片的尺寸和人体的不同形成了所谓不同的版型（袖子比较简单我就不讨论了）。

现代衬衫结构如下

Cuffs 日文我写错了 懒得改了 应该是カフス

现代衬衫结构下，最影响衬衫大身“版型”的数据，大体上有肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长几项。

最终成衣尺寸比净体尺寸大出来多少，也就是所谓放量放多少，决定着版型。

下图只是个示意图，现代衬衫向更贴合身体的方向发展，结构计算上越来越立体，不能简单等同于图中的示意。

具体的不同的Fit我稍后找点图再丰富进来。

关于正装衬衫的合身度问题我有一篇文章可以参考一下

衬衫百科：论“怎样合体？！？！” - 知乎专栏

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