绫、罗、绸、缎、丝、帛、锦、绢的区别是什么？
绫 (líng)
你想啊，绫是什么？它最突出的特点就是那斜向的提花纹路。就像织布的时候，故意把纱线按照一个角度错开来织，形成一种有棱有角、光泽感也随之变化的独特效果。你摸上去，会有一种细微的凹凸感，但又不像粗糙的麻布，而是带着一种精致的肌理。
以前啊，绫可不是随便谁都能穿的。它工艺比较复杂，成本也高，所以多是用在一些比较讲究的场合，或者做成衣物的镶边、领口、袖口这些地方，显得华贵又雅致。古代的宫廷服饰、官服上，经常能看到绫的身影。它的光泽不会像缎子那样耀眼，而是有一种含蓄的光华，低调中透着品味。
罗 (luó)
罗这个词，一听就觉得轻飘飘的，有点像现在的网纱或者透视装的意思。罗最核心的特点就是它的轻薄透气，而且还带着一种丝空的效果。这种空灵感是怎么来的呢？是通过特殊的织法，让纱线之间形成规则的网孔，但又不是那种一下子就漏到底的镂空。
想象一下，用非常细密的纱线，像编织渔网一样，但又更加精细，形成一种轻纱一般的质地。所以，罗织出来的布料，非常轻盈，夏天穿在身上，风一吹就凉快得不得了。以前王公贵族们，夏天都会穿罗制的衣服，感觉就像是把夏天的空气都穿在了身上。
还有一点比较特别的是，罗的纹样很多是暗花，就是不仔细看，可能只会觉得它有点朦胧的光泽，但凑近了看，就能发现那些暗藏的纹饰，显得非常低调而富有韵味。
绸 (chóu)
绸啊，这个词就更宽泛一些了。它指的是用丝线织成的，比较光滑、细腻的纺织品。相比于罗的空灵和绫的提花，绸更偏向于一种平滑的质感。你可以想象一下，就是用丝线织出来的，那种触感柔顺、光泽温润的布料。
绸的种类很多，根据丝线的粗细、织法的不同，会有不同的名称和风格。有时候，“绸”也作为一个总称，包含了一些比较基础的丝织品。比如“花绸”，就是在绸的基础上加上了花纹。
它不像缎子那样有明显的“一面光，一面哑”的对比，而是整体都比较均匀的光滑感。所以，绸的用途也非常广泛，从日常的服装到家里的被面、枕套，都能见到它。它是一种非常亲民的丝织品，虽然也带着丝的柔美，但没有那么高的门槛。
缎 (duàn)
缎，这个词一听就感觉很有分量，而且是那种光泽感十足的布料。缎的特点在于它的织法，学名叫“缎纹”，就是指它的织法结构让一面纱线全部浮在表面，另一面则全部隐藏起来。这就造成了缎最明显的特征：一面光滑如镜，光泽感特别强，而另一面则相对哑光。
你想想，丝线本身的柔韧和光泽，加上缎纹的织法，把这种光泽发挥到了极致。所以，缎织出来的布料，触感非常柔软滑腻，穿在身上有一种垂坠感，而且反光效果特别好，看起来非常华丽、富贵。
古代帝王、后妃，以及一些达官显贵，都会用缎来制作他们的礼服、龙袍，因为那种闪耀的光泽最能体现他们的身份和地位。不过，也正是因为光泽感太强，如果处理不好，也容易显得有点俗气，所以还是需要一定的品味来驾驭。
丝 (sī)
“丝”这个字，说白了，指的就是蚕吐出来的用于织布的纤维，也就是我们常说的蚕丝。所以，它更像是一个原材料的名称，而不是一种具体的织物。当人们说“丝绸”，就是在说用这种“丝”织出来的布料。
但是，“丝”有时也用来泛指用丝线织成的、质地比较柔滑细腻的纺织品，有点像“绸”的意思，但更侧重于材质本身的特点。比如，“丝绵”就是指用丝线填充的棉被，强调的是丝的柔软和保暖。
所以，当你听到“丝”的时候，你可以把它理解为“由丝这种材料制成的、具有丝的特性的纺织品”。
帛 (bó)
“帛”这个词，历史就更悠久了。在古代，在丝织品普及之前，它指的是用植物纤维，比如麻、葛，或者最早期不那么精细的丝线织成的纺织品。它是一个比较笼统的概念，泛指比较平滑的织物。
后来，随着丝织业的发展，“帛”更多地被用来指代丝织品，尤其是那些质地比较轻薄、光滑的丝织品。你可以理解为，它是一个从宽泛到精细的演变过程。
如果非要跟其他词区分，“帛”更像是一个相对古老、也更宽泛的词汇。你可以想象一下，在没有那么多细致区分的年代，大家就把那些能穿在身上，比较精美的布料统称为“帛”。
锦 (jǐn)
“锦”啊，这个词就更了不起了，它代表着中国古代丝织工艺的巅峰之一。锦最突出的特点就是它的色彩斑斓、图案丰富，而且通常是多色的、织锦。
锦的织法非常复杂，是用多种颜色的丝线，通过特殊的提花技术，织出各种精美、生动、立体的图案。这些图案可以是祥云、龙凤、花卉，甚至是写实的场景。你可以想象一下，就像是在布料上绣画，而且绣得特别逼真，色彩过渡自然，而且是织出来的，不是后加的。
所以，锦织出来的布料，图案层次分明，色彩对比强烈，有很强的立体感和装饰性。它绝对是华丽、尊贵的代表。历史上，那些织锦的技艺，比如云锦、宋锦、缂丝（虽然缂丝工艺不同，但那种精美程度也常常被归入锦的范畴来形容），都是中国古代的瑰宝。锦的价格自然也是非常昂贵的，是皇家、贵族的专属。
绢 (juàn)
最后说说绢。绢这个词，相对来说，它是一种比较素雅、织得比较紧密细腻的丝织品。你可以理解为它介于丝和一些粗糙的纺织品之间。
绢的特点是它的质地比较挺括，不像绸或者缎那么柔软垂坠。它的表面相对平整，没有特别明显的光泽感，也没有复杂的提花。有时候，绢的织法会比较简单，但丝线却很细密，所以它摸上去有一种细致光滑，但又带着一点点“硬挺”的感觉。
古代用绢写字、画画的也很多，比如著名的“绢本画”。这说明绢的质地很适合承载墨迹和色彩，而且比较耐保存。在服装上，绢也常常被用作一些比较内敛、素雅的场合，或者作为衬里。
总结一下，就这几点来说：
绫： 斜向提花，有肌理感，含蓄的光泽。
罗： 轻薄透气，有丝空效果，常有暗花。
绸： 广义的丝织品，光滑细腻，光泽均匀。
缎： 织法特殊（缎纹），一面光亮如镜，垂坠感强，华丽。
丝： 主要指蚕丝这种原材料，也可泛指丝织品。
帛： 古代泛指平滑织物，后多指丝织品，相对笼统。
锦： 多色提花，图案丰富精美，色彩斑斓，华贵。
绢： 质地细腻挺括，光泽不明显，素雅。
其实，很多时候这些词汇在古代的使用也不是那么绝对，会有些交叉和混用。但如果你要细究它们各自最鲜明的特点，大概就是我上面说的这些了。它们就像是中国传统纺织艺术里的不同音符，共同谱写出了一曲曲华丽而动人的篇章。
网友意见
绫、罗、绸、缎、锦、绢，都是“织出来”的料子。它们之间的主要区别，在于纺织时，经纬线的交叠关系不同，从而出现触感、光泽度等的不同。
绫~
指斜纹组织的丝织物，面料上会有明显的斜线纹路。质地轻薄，柔软。今天常用来装裱书画。所谓斜纹组织，指的是经纬连成斜线的组织。斜纹组织的经纬交织点少，所以耐用度稍低，光泽度和弹性较高。
绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，混用其它组织制成的花素织物，常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等。
斜纹组织还有“浮长线”的概念，所谓浮长线，指的是一根经/纬纱浮在相邻的几根纬/经纱上面。绫产于汉代以前，盛于唐、宋，在明清时期缎兴盛之后，绫作为衣料渐渐式微。
主要有两种。一种是花、地组织循环数相同而斜纹方向相反的，称异向绫，地组织如采用右斜,则花组织为左斜。由于异向绫织物花部与地部紧度相同，织物非常平整。另一种是花、地组织斜向相同而组织循环数不同，称同向绫。花部采用右斜而地部为右斜。织物地部紧度大而花部紧度小，纱线产生位移，而使花纹具有凹凸效果。
罗~
采用条形绞经罗组织的丝织物，表面具有纱空眼。质地轻薄、通风透凉，适于制作夏季服饰。怎么理解这种组织呢？一般来说，织物的经线都是平行排列的。而罗就不同了，在织造时，经纱会不停地抬升再下沉。
经线不是相互平行而是互相绞缠的，纬线再从相绞的经线中穿过，这样就使得经纬较为稀疏、通透。
绸~
丝织物的一个大类。指的是采用基本组织，或混用变化组织，或者说不具备其他类织物特征的丝织物。中厚型，质地紧密。 绸出现于西汉，明清以来成为丝织品的泛称，现在习惯上把“绸缎”连起来作为丝织物的总称。其中较轻薄的绸可做衬衣和裙，较厚重的可做外套和裤子。
缎~
因为经纬丝中只有一种现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的用途因品种异，较轻薄的可做衬衣、 裙子、头巾、 戏剧服装；较重的可做高级外衣、袄面、台毯、 床罩、 被面和其他饰品。缎纹组织的丝织品。光亮柔顺、华丽脆弱。一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎，因为缎纹组织的浮长线是最长的。
缎纹组织的浮长线越长，也就意味着经纬交织的频率越低，光泽度就会越好。但同时也意味着织物更加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护。 缎应该是在宋以后才出现。缎出现后，渐渐代替了绫的历史地位。直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料。
锦~
从字意看，“锦”即用彩色经纬丝织出各种图案花纹的纺织品，泛指具有多种彩色花纹的丝织物。锦的生产工艺要求高，织造难度大，是古代最贵重的织物。 它是一种立体组织，构成数层组织互相嵌合的复杂布料，摸起来要厚一些。其中南京云锦、 广西壮锦、苏州宋锦、成都蜀锦为四大名锦。
绢~
绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗。
平纹组织就是经纱和纬纱一上一下织就，是一种最简单的织物。早在新石器时代，人们就掌握了绢的织造技术。由于绢平实纤薄，在纸流行起来之前，它是画作的首选。
每种织物在不同的时代里的名称是不断变化的，即使在同一个时代里，织物分类的界限也是模糊的。就如同“地瓜”一词，在北方指的就是红薯，在南方指的就是豆薯一样。下图以明代为例，现代看来同一种织物，也会有不同的称呼。
所以，这里只说一个通识性的大概：
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回溯织布的过程，想要将细长条的纤维织成整块布料，就需要通过“组织”来“固定”每根纱线之间的关系。
而所谓“组织”，就是纺织品中，经线和纬线交叠的关系。这一点很重要，具有【不同的组织结构】就是“绫罗绸缎”这些概念的底层区别。
而最常见的【组织】分为3种，又叫做原组织：
平纹组织、斜纹组织和缎纹组织
1、平纹组织：
平纹组织是最容易理解的——经纱和纬纱每隔一根，相交一次，上下交错地构成了织物。由于纱线交织点最多，每一根纱线都被旁边的纱线压住，所以平纹织物的耐磨度好，光泽最差，弹性也是最小的。 下图可见纵横交错的平纹组织结构。
2、斜纹组织：
指的是有经纬交点连成斜线的组织，面料上会有明显的斜线纹路。相比平纹组织，斜纹组织的经纬交织点少，所以耐用度稍低，光泽和弹性都要好一些。同时，斜纹组织有了浮长线这个概念。浮长线指的是一根经纱浮在相邻的几根纬纱的上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。
2、缎纹织物：
说道缎子，大家都会想起光亮柔顺、华丽脆弱的织物。为什么会有这个印象呢？因为缎纹组织的浮长线是最长的。
通常来说，缎纹组织的浮长线越长（单位面积内，经纬交织的频率越低），光泽度就会越好，看起来富丽堂皇，这个很好理解，因为这一长段纱线反射的光不会被遮挡。但同时，长的浮长线，也意味着织物更加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护，容易被磨损、勾丝。
以上就是机织物中最常见的三种组织。
还有一些相关概念：
【单层】：布料是由一层简单的织物构成（只有一组经纱和一组纬纱，在同一平面上构成的织物）
【重组织】：大于一组经纱与与一组纬纱构成的织物，比如宋锦就是由数组经纱和数组纬纱构成的复杂织物，构成数层组织互相嵌合的布料。
基本概念结束之后，再来说题目里这些五花八门的名字，按照三种原组织的顺序吧：
一、平纹组织：
【绢】
绢就是平纹组织的丝织物。
平纹组织就是由相隔的经纱和纬纱一上一下织成的织物。作为一种最简单的织物，早在新石器时期晚期的良渚文化，就有出土文物证明当时的人已经掌握了绢的制造技术。它的纹理平实耐用，是一种实用衣料。
由于绢的平实纤薄，在纸流行起来之前，它成为了画作的首选，在理想的状态下，绢本能够保存千年。
同样由于纤薄，它也适合控制风，成了团扇、风筝的首选。找了一张纹理夸张的，可以看到团扇上纵横交错的平纹组织：
【纱】
如果在织绢的时候，丝线特别细，纱线密度低到一定程度会变成怎样呢？
会变成一种纱。
马王堆汉墓出土的素纱襌衣，将它的结构放大来看，就是平纹组织。整件衣服它的重量仅49克，据说折叠n次，还可以透过衣服清晰看到衣服下面的字迹，当然这和当时蚕的品种不无关系，但也足以说明当时贵族对衣物轻薄透的追求。
【绉】
如果在织这种平纹纱之前，在丝线上动些手脚，比如纺纱的时候多搓一搓经线，少搓一搓纬线，那又会怎么样？
这种“搓”，学名叫做【加捻】，也很好理解，纺纱的时候搓一搓作为原料的纱条，纱条绕其轴心旋转，被你搓成了一条线，加了捻之后，纱线才会具有一定的弹性、张力、光泽。
如果一块布上的经纱和纬纱的捻度不同（捻度：单位长度内纱线围绕自己转了几圈），那么它们收到拉力时的张力也是不同的，这就导致了织出来的布料上起了“皱”，而且这个皱是洗不掉，熨不平的。就像这样：
感觉也是夏天的布料嘛。
【绮】
如果在平纹织物上偶尔织一些斜纹组织会怎么样？
这就是绮了，斜纹组织的浮长线反射的光/手感和周遭的的平纹组织不同，所以即使同一个颜色丝线织出来的一片布料，上面也会有清晰的花纹，类似一种暗花。
早在商朝绮的织造技术就已经被应用，成为贵族的穿戴，两汉时期，绮和锦、绣共同被列为最高贵的花纹织物。战国至汉初是“绮”字在文献中出现频率最高的时期，但随着后来暗花绫的兴起，绮就逐渐没有那么火了。
【缂丝】
缂丝其实解释起来并不难，前面讲的这些平纹织物，都有个特点，叫做【通梭】：意思就是在织造的时候，梭子从两片经纱的开合之间，“唰”一下就打到底了，一下子就把纬纱整根地牵引到另一头。
同样是平纹，缂丝就没有那么痛快了，缂丝的织法叫做【通经断（回）纬】。怎么说呢，就是事先先想好图案，画在经线上，然后对照着图案，用打横的纬线一点点在竖着的经线上抠，这种做法就叫做【挖织】，其实就是一个一个像素地抠图
缂丝技术最早是北方少数民族发明的，问题是他们当时用的是毛线，又叫做缂毛。没想到这个方法被汉人学了去，变得更加精细，直接套用到蚕丝上，是一件特别耗费眼睛和时间的工作。
但正是因为这种通经回纬的织法十分自由，颜色想怎么安排就怎么安排，缂丝更像是一件艺术品，所谓“一寸缂丝一寸金”，不仅仅是致敬了织工的时间成本，也是对这种将画作融入织物的艺术的肯定。
图我随便找的，如果看到整幅图画上的线条都十分细腻，随心所欲地勾勒图像，全幅画又没有明显的凸起和反光（那是绣），这幅作品就是缂丝了。
二、斜纹组织
【绫】：
《封神演义》原文描写 ：哪吒脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。
可见绫是有一定的吸水性的，加之混天绫又有束缚捆绑敌人的功能，我们也能推测出绫是有一定的弹性的。
【绫】一般指斜纹组织的丝织物，下图就可以在绫的纹理上看到清晰的斜型纹路。
除了素色的绫，还有【暗花绫】（也可见斜纹）：
【暗花绫】和【绮】有些相似，只不过绮是在平纹组织的“地”上用斜纹织就暗花，而【暗花绫】则是在斜纹组织的“地”上，用另一种斜纹织就暗花。这是怎么做到的呢？只要改变“花”上的斜纹组织的倾斜度、倾斜方向、浮长等，就能起到凸显花色的作用。
但无论是素色的绫还是暗花绫，都可以在织物上看到斜型纹路。绫在唐宋时期较为兴盛，是百官常服的指定用料。而在明清时期缎兴盛之后，绫作为衣料渐渐式微，但直到今天，绫依旧常用来装裱书画。
【妆花绫】
当我们谈到古代工匠技艺的时候，除了这些朴素的一般操作，当然也会有费财费力的幺蛾子操作。在绫上用通经断纬的方式盘织，进行一个一个像素丝线的显花，从而获得土豪效果，通过这种方式起的花，叫做【妆花】。
这里的妆花和缂丝的区别是：妆花绫、妆花绢、妆花缎上的妆花，是在完整的织物上进行挖织（可以理解成织物上多了一个妆花的“夹层”），如果把妆花拿掉，织物还是完整的一片。而对于缂丝来说，它是单层的，画案本身就是构成织物平面的一部分，你如果把花样拿掉，织物就全是窟窿散了。
可以看到明显的斜纹组织
同一织物背面，可以看到构成妆花的纬纱不是贯穿到底的，每根纬纱都是断的。
三、缎纹组织
【缎】
顾名思义，缎是缎纹组织的丝织品。缎出现得很晚，至今尚未发现宋代以前的缎纹织物实物，因为缎纹组织的浮长线较长，有着出色光泽和顺滑手感，所以它出现后渐渐代替了绫的历史地位。直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料。
一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎：
【暗花缎】
类似暗花绫，暗花缎的花色是由改变花的缎纹组织（浮长线压住的纱线数量、缎纹倾斜方向等）来起到提花效果。
【妆花缎】
也类似妆花绫，缎纹织物的地上也可以通过通经断（回）纬的【挖织】，完成【妆花】，形成妆花缎。
四、纱罗组织
【罗】
上面提到的三种织物原组织有个特点，在织造时，经线是不会左右挪移的，只会随着综片上下开合，而纬线在经线之间穿梭，从而使纤维变成了整块织物，所以在平纹组织、斜纹组织、缎纹组织构成的织物里，经线都是平行排列的。
而罗就不同了，在织造时，牵引经纱的综线是会不停地抬升，再发生相对位移，再下沉，导致了织物中经纱不是相互平行而是相绞的，纬线再从相绞的经线中穿过，这种组织叫做【纱罗组织】。经线的相绞，导致了罗上的经纬较为稀疏，有肉眼可见的孔眼，织物也变得轻薄，适合在炎热的天气里穿着（下图为杭罗，杭罗中有五梭罗、七梭罗、十三梭罗，即经纱与纬线平织5次、7次、13次后扭绞一次形成纱孔)，这样就使得杭罗的罗纹（误）变得宽窄有别。
除了杭罗外，许多罗的经线在织造过程中的运动方式更为复杂，而其中非常复杂的就是四经绞罗（可追溯到商朝妇好墓），两条相邻的经纱相绞完后，又会拐到旁边跟别组的经纱相绞，构成了链条一样的结构，所以破解、复原【四经绞罗】的过程是具有传奇色彩的，纪录片锦绣记第一集里面有描述。
可惜，虽然罗是一种古老的织物，但并不是所有的罗都像四经绞罗那样幸运，许多先秦时期无固定绞组的【链式罗】的织造方式任然没有被破解。
link里是解释四经绞罗组织的视频
http:// amuseum.cdstm.cn/AMuseu m/silk/pz0401.html
【纱】
纱怎么又来了？
除了前面提到的平纹组织纱（就是孔大一点的绢），还有一种另一种意义上的纱，这与罗有些相似，也是绞经织物，经线相绞，有孔。
所谓纱罗：“方孔为纱，椒孔为罗”，既然都是经线相绞的织物，该怎么区分呢？
粗暴来说，【纱】的相绞更为简单：凡每织一根纬纱或共口的数根纬纱后，两根经线相互扭绞一次的组织称为纱，如下图a)、b)，凡织入三根或三根以上奇数纬纱的平纹组织后，绞经与地经才相互扭绞一次的组织称为罗，如c)、d)。
http://www. ctanet.cn/Technic/Show_ 408707856.html
其实纱和罗的区别是否有那么大呢？
《红楼梦》第四十回贾母带着一行人到了黛玉的潇湘馆里，看到黛玉的窗纱旧了，就想给她换个新的，凤姐说仓库里有一种纱她不太认识，似乎拿来糊窗子不错。贾母就开始向凤姐科普这种织物：
贾母笑向薛姨妈众人道：“那个纱，比你们的年纪还大呢，怪不得他认做蝉翼纱，原也有些像。不知道的都认做蝉翼纱。正经名字叫‘软烟罗’。”凤姐儿道：“这个名儿也好听，只是我这么大了，纱罗也见过几百样，从没听见过这个名色。”贾母笑道：“你能活了多大?见过几样东西?就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。要是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就和烟雾一样，所以叫做‘软烟罗’。那银红的又叫做‘霞影纱’。
在贾母的描述里，【纱】和【罗】的区分并不那么明显，都是轻薄丝织物的代称。连江宁织造局的都这么说了……我们也就别那么认真了。
五、文字游戏类（不同时代、不同语境下指代有所不同）
【丝】
丝指的是丝织品的原料，蚕丝，当然也可以指丝制品。
蚕茧被缫丝之后得到的原料叫做生丝，由于生丝外面有一层胶质包裹，呈半透明状，这层胶质将会使得蚕丝僵硬、缺乏光泽、难以着色。除了少部分生丝织成的织物外，大部分织物还是熟丝织成的，想要获得熟丝就需要将生丝脱胶——在古代这个过程叫做捣练（反复捶打，再通过水洗）。
得到了熟丝，就可以开始纺织流程了。
【绸】
“绸”在明清之后，是丝织品的统称。
王安忆的《天香》里面有一段，申家娶了新媳妇，丈夫想问她小名叫什么，新媳妇死活不说，开始猜字谜：
再下一夜，他们改逼供为猜谜，新娘子指了指床上的帐子，上面绣了各色花鸟，柯海将每一色花鸟都猜遍了，也没猜中。最后一气之下，说出个“绸”字，赌气道：无论她娘叫她什么，反正他是叫定她 “绸”了，就叫“小绸”。新娘子用被盖了脸吃吃地笑。也许是看柯海急了，又或许怕柯海真以为她不贞娴，藏在被子里，嘴对耳朵，还是说了，她乳名叫“蚕娘”，因是蚕上山的时节生的她。
做床帐的可能是罗、纱，也可能是锦，而柯海只猜了一个【绸】字，说明【绸】在此时本身就是丝织品的统称。
而“绸”通“紬”在某些时期，是一种斜纹组织的丝织品，至于它究竟是如何随着时代变迁而改变含义的，我们就不得而知了。
【帛】
帛也是丝织物的统称，只不过通行时间更早。尤其是汉代以前，那是贵金属的货币属性还没有行成的时候，所以，帛也经常用在一些经济学的概念里，比如“币帛”“钱帛”。在很长的一段时间内，“帛”也就是丝织物，是充当一部分货币功能的。在唐代钱帛兼行的情况下，铜钱、贵金属、粮食会兑成帛是有一定范围内相对稳定的汇率。
而在丝绸之路上，也出土了大量的素帛，由于轻便通用，帛也成为了当时国际通用的货币。
六、重组织
【锦】
艾玛，终于说到锦了，累死了。
锦相对复杂：
《六书故》：“织彩为文曰锦”。
非常宽泛地说，锦就是用彩色丝线织成的，有花样的丝织物。当然，狭义的锦历史可以追溯到先秦时代，它也经历了非常有意思的两个发展趋势：从经纱显花（经锦）到纬纱显花（纬锦），和从平纹到斜纹再到缎纹，当然这也不是绝对的。
而所谓的三大名锦：蜀锦、宋锦、云锦，更多的是一种文化概念（在某个地域，由特定机构用特定方式织出的有一定辨识度的织物），并非严格用织造技巧进行分类，但不妨碍我买不起它们。
【蜀锦】
要说明锦，就要先解释【重组织】，也就是【插合】结构是啥意思？
上面我们提到的大多数织物，从绢到绮到绫到罗，在没有特殊说明的时候，一般指的都是单层组织——由同一种基础组织或者几种不同的基础组织在【同一平面】内进行组合的织物。
而重组织就不同了，它是一种立体组合，构成数层组织互相嵌合的复杂布料。直观来说，它摸起来要厚一些。
蜀锦在先秦时期就诞生了，在蜀地发源它是最早的一种锦，由于历史悠久，变化更为多样，也经历由经线显花（经插合），到纬线显花（纬插合）的过程。
拿蜀锦中最有渊源的经锦来说，由多综多蹑织机织成，它的组织由一组纬线与两组或两组以上不同颜色的经线构成。想要这个组织点显示什么颜色，便把这种颜色的经线织到上层。
【宋锦】
宋锦，或者说是宋式锦，兴盛于明朝，它比较复杂，由地组织和纹组织共同构成。地经与地纬共同交织，构成了斜纹的地组织（就是宋锦的底），而纹组织由【特结经】与【纹纬】共同构成，【纹组织】就是【地】之上显花色的部分。就是真正显色的部分就是【纹纬】是一组不同颜色的纬纱，当需要其中一种颜色显色，则在这一梭把它结在【地】的表面，其他颜色的纹纬结成束与特结经结在背后。
这种【特结锦】的结构导致如果宋锦使用的颜色越多，那么它就会越厚，所以宋锦上的循环颜色并不会太多。
说完上面这些大家肯定会意识到，在整个织宋锦的过程中，为了让不同的纹纬浮现在表面，织每一梭的时候，两片经纱的开口方式都会是不同的，如何记忆这个复杂的提综顺序呢？
花楼织机解决了这个问题。
织布过程中，一人坐在花楼上提综（花本记录了要编织的花样，再将其记录在花楼上的一束束的耳线里，就是楼上提花工人身边的线，提花工人根据花本拉动耳线，提起综线，相应的经纱被提起来，纹纬从下面穿过，在这个像素点，纬纱就不显色），另外一人在楼下引梭织就。
由于提综的记录过程非常类似于电脑编程（0与1，提和不提），发明了近代织机的法国人贾卡，就根据这个原理发明了贾卡织机，只不过记录提综信息的不再是耳线，而是一些小卡片，它们滚过读取器，会让织机自动提综，大大提高了效率，近代纺织时代就到来了。
我国复原宋式锦最出名的专家叫做钱小萍，我看过她和她学生的一篇论文——《晋代“璇玑图”织锦的探索和研制》，感叹了很久：
传说中晋代的苏蕙为了祭奠自己逝去的爱情，用五色丝线织出了（注意，是织出，不是绣出，也不是缂出！）璇玑图，上下左右读起来都能够成诗。
最可怕的是该如何把这么复杂的花本记录、存储下来？钱小萍的学生和她居然去尝试复原了……
一般来说，宋锦的花样循环通常不大，为了完成这个璇玑图，用到了复杂纹样的大花楼织机，挑花节本和穿综的工作量都是海量的……
【云锦】
前文说了，云锦更多是一个文化概念，它的皇室特供身份，包括江宁织造局的名号，织就龙袍等，都是它身上的闪光属性。
而云锦本身的分类是繁复的，分成库缎、库锦、妆花，虽然大部分的云锦以缎纹组织为主，但变化也十分繁复，很难一概而论。
“妆花”型云锦虽然数量不是最多的，但是最常被人提及的。妆花也是一种立体的插合结构，由织工在织机前用纬管盘织而成，所以它的花多样性更强，表现形式更加自由。
另外，由于妆花的盘织较为独立，除了蚕丝外，盘织妆花时也可以用一些非主流的线，比如将黄金锤扁切成金线、孔雀羽毛等。
最后，这毕竟是我为了写科幻小说整理的，如知识点有疏漏欢迎友好提建议：）
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Resource：
《蜀锦、宋锦和云锦的特点剖析》
《中国丝绸通史》
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