问题

家里入户是10方铜线,调试开全部中央空调时跳闸了。听建议换了个100A的总空开就没跳闸,请问安全吗?

回答
家里进户线是10平方的铜线,以前开中央空调的时候跳闸,换了个100A的总空气开关之后就不跳闸了,这究竟安不安全呢?咱们来好好聊聊这事儿。

首先得明白,咱们家里的供电就像一条水管,而空气开关(也叫断路器)就像水龙头,它有个最大的承受能力,超过这个能力,它就会“关上水”(跳闸),这是为了保护整个线路和设备不被烧坏。

10平方铜线能承受多大的电流?

这个得看情况,但一般来说,10平方的铜线在家庭装修中,它的长期载流量大概在5070A左右,当然这个数值会受到很多因素的影响,比如:

敷设方式: 线缆是穿在管子里、埋在墙里还是露在外面?穿管且多根线在一起会散热不好,载流量就会降低。
环境温度: 天气热的时候,线缆本身就容易发热,载流量也会打折扣。
导线材质: 虽然你说的是铜线,但铜的纯度、生产工艺也会有细微差别。
空气开关的安装位置和散热: 空开安装在比较封闭的环境里,或者周围有热源,它的实际承受能力也会受影响。

“100A的总空开”意味着什么?

空气开关上标注的“100A”是它的额定电流,也就是说,当电流超过100A的时候,它会在一定时间内动作(跳闸)来保护线路。

为什么换了100A空开就不跳闸了?

这说明你家里的设备同时工作时,总电流可能在50A到100A之间,或者说略高于原来那个更小安培数的空开的额定值。原来那个空开可能是比如40A、50A或者63A的,当中央空调加上其他电器一起工作时,电流超过了它的承受范围,所以就跳闸了。

现在换了100A空开,安全吗?

这里面就有点学问了,也隐藏着一些潜在的风险。

1. 导线本身的承载能力是关键:
如果你的10平方铜线的实际长期载流量确实能安全地承受住接近甚至略高于70A的电流(因为100A空开在真正过载时才会跳,而且还有一个瞬时过载的保护能力),那么换100A空开本身可能只是一个“放大器”,解决了“水龙头太小”的问题。
但是,最关键的问题在于,你的10平方铜线长期安全承受的最大电流可能并没有达到100A。 如果你家里的电器全部开齐,总耗电量长期稳定在80A甚至90A,那么这条10平方的线缆就会一直在“超负荷”边缘工作。

2. 超负荷工作的危害:
发热: 导线长期在高电流下工作,会产生大量的热量。这种发热会加速绝缘层的老化,甚至导致绝缘层融化、碳化。
火灾风险: 绝缘层损坏后,容易引起短路,一旦发生短路,如果空开动作不及时(比如空开本身质量不好或者选型有偏差),就可能引发火灾。
电压下降: 导线电阻会造成电压损失,电流越大,电压损失越大,会导致电器工作效率下降,寿命缩短。
空开的误判: 长期处于接近极限工作的状态,空开自身的触点也可能因为过热而损坏,导致保护性能下降,甚至失去作用。

3. 100A空开和10平方铜线的匹配问题:
一个标准的做法是,总进户线的额定载流量要大于等于总空气开关的额定值。例如,如果你的进户线可以安全持续地承受70A电流,那么配一个63A或者80A的空开可能更合适,这样在电流稍微高一点时空开就会跳闸,提前保护线缆。
现在你家是10平方线配100A空开,理论上,你的10平方铜线需要能够安全地承载100A的电流(虽然空开有延时保护,但长期运行在接近额定值的80%以上就已经有风险了),而实际上10平方铜线的安全载流量通常是不达到100A的。

所以,安全吗?

从严格意义上讲,用10平方铜线匹配100A的总空开,存在安全隐患,尤其是当家里同时使用大功率电器(比如中央空调全开、电热水器、烤箱、电磁炉等)时。

想象一下,你给一条只有中等粗细的水管,接了一个巨大的水龙头。水龙头虽然能开得很大,但水管本身可能承受不了那么大的水流量,时间长了水管会被撑坏。

正确的做法是什么?

1. 重新评估进户线: 最稳妥的方式是,请有资质的电工师傅(最好是持有相关证书的,而不是路边的“电工”)来现场测量并评估你的10平方铜线的实际安全载流量。他们会考虑敷设方式、回路等多种因素。
2. 根据实际载流量选择空开:
如果10平方铜线测出来的安全载流量确实非常接近100A(这在常见家用布线中比较少见),那么100A的空开可能是合适的。
但更常见的情况是,10平方铜线的安全载流量可能在60A80A之间。在这种情况下,应该选择一个与铜线安全载流量相匹配的空气开关,比如63A、80A。选择比线缆安全载流量稍大一些的空开,是为了避免电器瞬时启动电流过大导致空开误跳闸,但绝对不能超过线缆本身的承受极限。
3. 考虑升级线缆: 如果你家是新装修或者近期会升级大功率电器,并且10平方铜线确实无法安全支持你家目前的用电需求(比如你家有不止一套中央空调,或者其他超大功率电器),那么最安全的做法是升级进户线至更大规格的铜线(比如16平方、25平方甚至更大),然后再匹配相应的总空气开关。

总结一下我的建议:

虽然现在不跳闸了,但这种做法不一定安全。你很有可能是用一个“过大”的保护装置去“保护”一个“可能不够承受”的导体。就好比给一辆只能跑80码的车换了一个能跑到200码的发动机,虽然发动机本身没坏,但车身、轮胎这些其他部件可能撑不住。

请务必请专业电工上门,认真检查并给出专业的评估和建议。安全用电是大事,不要因为省事或者误信建议而冒火灾的风险。 他们会告诉你,你家的10平方铜线到底能安全承受多大的电流,然后根据这个数值,来帮你选择一个合适尺寸的总空气开关。如果发现线缆确实不匹配,就要考虑升级线缆了。

网友意见

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不知道谁给你的建议,这人应该抽死他。

安全用电最重要的原则是在导线超过其安全载流量时,漏电保护开关或者断路器(空气开关)应当先行切断。

因此选择断路器的规格是和入户电的总功率密切相关的。

入户供电分为三相四线制(380V,又叫动力电)或单相二线制(220V,又叫民用电)。

区别是三相电有三根火线L1,L2,L3和一根零线N。单相电只有1根火线L和一根零线N。

在三相电路中,每根火线和零线之间的相电压是220V,火线之间的线电压是220V的 倍,即380V。不同的入户电种类,计算电流强度的方法不同。

但可以通过入户导线的安全载流量大致估计入户的总功率,安全载流量大小可根据电线的截面积大致反推出来。下面是正泰电器建议电线载流量和功率换算表。

你家的入户电线是10平方的,截面积10平方毫米的铜导线最大安全载流量应该小于60安培,按设计选型一般是50安培入户,为了保证线路上的电流强度不会过大造成导线发热引发火灾,所以空气开关一定要配50A,就是在电线发热之前,断路器先动作了。

而且你家是单相二线制入户,也就是220V。

那么入户总功率就是电流×电压=220×50=11000W=11kW。

300平方米的房子这么小的入户功率显然是开发商的锅,你不能擅自增加入户总开关的安培数,这样虽然你家里的电器总用电功率可以同时多开,但入户总线却无法承载这么大的电流。

其结果就是引发火灾!其结果就是引发火灾!其结果就是引发火灾!

看到图表没有?100A的空气开关对应的导线截面积是25平方毫米!

按空调使用面积70%计算,210平方米空调配置主机冷量大概不小于33.5kW,能效比1:4的直流变速中央空调主机,运行功率也有8kW以上,光中央空调功率就快达到了你的入户总功率!你的空调设计师进门没看入户配电箱吗?33.5kW的空调主机是380V三相供电的,而你家是220V的,说明你家至少配了2套中央空调,采取几套系统小外机的设计,或者是水机用了非常小的主机。

家里除了空调之外,LED灯照明至少要给足1-2kW的配电功率(算100盏LED灯每个10W),如果有其它形式的灯比如白炽灯,荧光灯等则给的更多。

冰箱,电烤箱,微波炉,暖风浴霸,热水器,热水循环泵,电视电脑等其它用电设备大概要预留5-8个kW的电量,如果是电热水器那么耗电更高。

所以你家入户功率明显偏小,你应该做的是去国家电网营业厅做入户配电增容,花几千块钱升级为63安培3相电入户。这样你家的总功率就有63×380×1.732=41.5kW,随便你怎么祸祸都没关系。

所以:每个回路上的电器功率——电线粗细——空气开关大小,这三者必须严格配套,绝对不能有大有小。尤其是不能出现空开大于导线安全载流量的情况!可以导线粗空开小一点,但绝对不能空开大导线细!否则不是烧电线就是烧接线柱,要不就是烧用电设备自带的保险丝。换成入户总开关,那就是所有家中用电设备的总电流强度。如果是三相电入户还好,有三条火线可以分散负载。单相电的总空开电流强度就是每个分支回路的电流强度总和。如果超过了10平方入户电线的安全载流量,空开没切断。那么不是烧电表,就是烧绝缘保护层,甚至可能会引发火灾!

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