买二手车的时候需要注意哪些问题？
一、 心里头先想明白，别冲动！
预算？ 这个最最重要。不光是车价，还得算上过户费、保险费、可能的维修费，以及养车费用（油费、保养费、停车费啥的）。多留点余地，总没坏处。
需求？ 你买车是用来干啥的？上下班代步？家庭出行？拉货？喜欢跑长途还是市区代步？越野？这些决定了你该看啥类型的车（轿车、SUV、MPV、皮卡等等）。别看街上啥车火就跟风，适合自己的才是最好的。
品牌和车型？ 有没有特别喜欢的牌子或者不喜欢的？对油耗、保值率、维修保养便利性有没有要求？提前做点功课，了解一下目标车型的口碑、常见问题、以及市场价格。
二、 车源在哪儿找？这也有讲究。
正规二手车市场： 相对来说更规范，有管理，车况通常也经过了初步的检查和整备。但是价格可能略高一点。
品牌认证二手车： 很多汽车品牌都有自己的认证二手车项目。这些车通常车龄不长，里程不高，并且经过了厂商严格的检测和翻新，还会有一定期限的质保。价格也相对较高，但省心。
第三方二手车交易平台/APP： 现在很多这类平台，信息量大，选择多。但要注意辨别信息真伪，有些平台的车源可能是个人车主发布的，也可能是车商发布的。要多看看评论和平台的信誉。
个人卖家： 价格可能更灵活，也有机会遇到车况不错的“私家车”。但个人卖家信息不透明，沟通、交易流程可能不如商家规范，需要你具备更多的判断能力。
三、 看车试车，这是硬功夫！
这部分最关键，也是最容易被忽悠的地方。得像个“侦探”一样仔细。
1. 外观检查：
车身漆面： 找个光线充足的地方，围着车仔细看。有没有色差？有没有划痕、凹陷？尤其是车门缝隙、引擎盖、后备箱边缘，看看有没有喷漆的痕迹。用手敲敲车身，听听声音有没有异常（比如局部声音特别沉闷，可能是里面有过钣金修复）。
车身缝隙： 检查前后保险杠、车门、引擎盖、后备箱盖之间的缝隙是否均匀。缝隙过大或不均，说明可能发生过碰撞，或者车身框架受损。
玻璃： 检查所有玻璃，包括挡风玻璃、侧窗、后窗，有没有裂痕、划痕。看看生产日期，如果所有玻璃日期都差不多，但有一块明显晚很多，那块玻璃很可能是更换过的。
轮胎： 检查轮胎的磨损程度，花纹是否均匀。如果一边磨损特别严重，可能涉及到四轮定位问题。看看轮胎生产日期，太老的轮胎即使胎纹还深，也可能老化龟裂，影响安全。备胎也别忘了检查。
大灯、尾灯： 看看有没有进水、老化、破损，功能是否正常。
2. 内饰检查：
磨损程度： 看看方向盘、档把、座椅、脚踏板的磨损情况。如果公里数不高但这些地方磨损得很厉害，那公里数很可能是调过的。
座椅和内顶： 看看有没有破损、污渍、烧痕。天窗（如果有）边缘有没有漏水痕迹。
中控台和仪表盘： 检查所有按钮、旋钮是否完好，功能是否正常。启动车辆，看看仪表盘指示灯有没有异常。注意看公里数显示是否正常，有没有被篡改过的痕迹。
空调和音响： 打开空调，看看制冷制热效果怎么样，有没有异味。试听一下音响，有没有杂音。
安全带： 拉出所有安全带，检查有没有发霉、破损，能否顺畅收回。
后备箱： 检查后备箱内部有没有水渍、锈迹，后备箱底板下方的备胎、工具是否齐全。
3. 发动机舱检查：
发动机外观： 打开发动机盖，看看发动机本体、周边是否有油污、漏液的痕迹。虽然有些油渍正常，但如果滴滴答答的就很可疑。
各种油液： 检查机油、刹车油、冷却液、转向助力油等是否在正常液位，颜色是否正常。
管线和接口： 看看各种管线是否有老化、破损、漏液。接口处是否有松动或异常。
电瓶： 看看电瓶接线柱有没有腐蚀。
结构件： 重点关注发动机盖内侧、翼子板固定螺丝、水箱框架、纵梁等是否有变形、修复痕迹。这些都是判断是否发生过重大碰撞的重要部位。
4. 启动和试驾：
启动： 听启动声音是否顺畅，有没有异响。
怠速： 怠速时发动机运转是否平稳，有没有抖动或异常噪音。
加速： 试驾时，感觉一下加速是否顺畅，有没有顿挫感。注意换挡是否平顺（自动挡），离合是否结合顺畅（手动挡）。
刹车： 找个安全的地方测试刹车，刹车是否灵敏，有没有跑偏。
转向： 试驾过程中，感受一下方向盘有没有虚位，转向是否精准，有没有异响。低速打方向时，听听有没有咕噜咕噜的声音，这可能是转向助力系统的问题。
底盘： 通过颠簸路段，听听底盘是否有异响，减震效果如何。
噪音： 感受行驶中的噪音来源，是风噪、胎噪还是发动机噪音过大。
仪表盘： 试驾过程中，注意观察仪表盘，看有没有异常警报灯亮起。
科目三练习一下： 可以模拟一下日常驾驶场景，比如爬坡、过弯、变道等，全方位感受车辆性能。
四、 手续是否齐全？这是底线！
登记证书（绿本）： 这是车辆所有权的证明，必须有。看看上面的信息和你看到的车是否一致，有没有被涂改过的痕迹。
行驶证： 检查上面的车辆信息是否与实车一致。
购车发票： 查看车辆的购买价格和购买时间。
购置税完税证明： 证明车辆已经缴纳了购置税。
交强险保单： 检查保险是否还在有效期内。
年检标志： 查看车辆的年检是否过期。
车辆一致性证书/合格证： 这是车辆合法上路的重要凭证。
车主身份证明： 卖家如果是个人，需要看其身份证。如果是车商，要看其营业执照。
违章记录和事故记录： 在交易前，务必查询车辆是否有违章未处理、是否有重大事故记录、是否泡水、火烧、营运等情况。可以通过第三方平台或者去车管所查询。
五、 价格怎么谈？也要有点策略。
了解市场行情： 在去看车之前，先在网上查一下同款、同年份、同车况的车辆大概是什么价格。
以车况为依据： 发现的任何问题，都可以作为砍价的理由。比如油漆不好、轮胎需要更换、有些小毛病需要维修等。
不要表现得太热情： 适当地表现出犹豫，或者表示还有其他车可以看，这样可能会让你在价格上更有主动权。
准备好现金或付款方式： 如果真的看中了，并且价格谈拢了，尽快完成交易。
六、 交易过程要注意！
合同要细致： 签订正式的购车合同，把车辆信息（车架号、发动机号、公里数等）、价格、付款方式、过户时间、双方责任等都写清楚。
过户手续： 确保卖家配合办理车辆过户手续。过户完成后，你才真正拥有这辆车。
付款方式： 尽量选择安全的付款方式，比如银行转账，并保留好付款凭证。
一些额外的提醒：
带个懂车的朋友： 如果你自己对车不太懂，找个懂车的朋友陪你一起去。
别怕麻烦： 为了买到放心的车，多花点时间和精力是值得的。
多看几家： 不要看一辆就定下，多对比几家，才能找到性价比最高、车况最好的。
警惕低价陷阱： 那些价格明显低于市场价的车，一定要加倍小心，很可能背后有猫腻。
买二手车就像是在“寻宝”，需要耐心、细心和一点运气。只要你做足了功课，把好每一个关卡，就能大大提高淘到好车的几率。祝你早日提到心仪的二手车！
网友意见
看你买的什么价位的车。这是很关键的。B级车以及以下一个档次。奔驰C宝马3奥迪A4以上级别另说。先说B级车以下。大部分买二手车的 都是觉得便宜 性价比高才会买二手车。三十多万的 等下另说。
1.外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。所以呢，先不要那么注意外观。但是从几个小细节，我们能够初步的认识到我们要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果换过。也不代表什么。但是如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。
2发动机舱 打开发动机盖子。不着急打着火。先静态的观察。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。
3后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。
4车门 车门来说。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。
5.内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。
6. 上路啊！！开开看看啊！！ 买车哪有不开就能成交的啊？ 试试车。打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。
7手续 都看好了 最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。
30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。
这是我的回答 哪里不够详细还可以问我。我觉得我在这方面还是有点发言权的额呵呵
最后如果有需要加我v。六七说车，拼音。
欢迎关注我抖，快：六七说车。
这个回答已经比较古老了，最新的，包括视频版，我会在抖音快手更新。很多人都问，买二手车需要注意什么，问题太大了，我用视频，一期一期的说。感谢关注。
其实很多朋友不敢买二手车的原因无非有两个：一是不知道该如何挑选一台自己满意的车，包括车型、车况等；还有一个就是不知道二手车的价格应该如何去判定，今天小小值推荐的内容就从这两个点入手，给大家一些参考。
目录
一、首先确定自己的用车需求及购车预算
二、如何寻找车源
三、如何判断车辆状况
四、如何判定车辆大概价格范围
五、交易当中应该注意的一些细节
六、车辆买到手后的一些注意事项
一、首先确定自己的用车需求及购车预算
很多朋友对汽车不是很懂，这个时候可以根据自己的用车需求来选定自己的爱车类型。可以想想，自己买车是主要用来上下班通勤代步、还是偶尔要带三五好友和家人出去游玩，又或者是还要兼顾买菜运货的需求，还是单单买来改装或者当个玩具……现在的主流市场的车型细分已经很专业了，不同的需求有不同的车型对应，甚至还有些多功能车型，能满足绝大多数消费者的需求。举个例子，如果只是一般的上下班代步通勤，绝大多数时间都只是自己一个人开，那么可以买一些排量和体积都比较小的车，秉承着钱都要花在刀刃上的原则，这样的车型一来比较经济，体积比较小还会带来灵活的优势，不管到哪里都各种好停车。
这样的车型从便宜到昂贵依次有比亚迪FO、雪铁龙C2、标致206、雪弗兰乐风、本田飞度、SMART等等，不一而足，丰俭由君。
这个系列最便宜的有三万内能拿到不错年份和车况的比亚迪FO，也有大几万才能买到的奔驰精灵SMART，嗯……个人认为买个精灵SMART回家当个玩具也不错……如果不差钱，家里人口众多，譬如家里生了两个小孩的，还要考虑老人等全家一起出游的，可以考虑大7座的城市多功能休闲车。神马？你问我为什么不考虑SUV？拜托，现在的承载式车身就叫城市多功能休闲车，不叫SUV，如汉兰达、途观、本田CRV、三菱欧蓝德都是城市多功能休闲车。真正的SUV是非承载式底盘，如普拉多、牧马人等。
还有一种方式就是在自己的预算内进行车型的选择，兜儿里有多少钱，在预算内看哪个顺眼就买哪个，嘿嘿，这样就比较任性了~如果我有三十万无压力，买个二手保时捷玩玩也不是不可能啊……
其实不管是哪种方法，一旦确定了几个备选车型后，功课还是要做在前面的，多去了解这几款车型的卖点和短板。如果考虑性价比的话还要去了解这几个车型的新车价格、二手市场同年份车的报价、做到大致心里有数，才能在日后砍价的过程当中跟卖家侃侃而谈。
二、如何寻找车源
说到车源，其实现在可以选择的范围已经很大了。譬如朋友自用换下来的，朋友的朋友开完换下来的、网上的各种二手车平台、你们当地的二手车市场实体店、4S店的认证二手车、各种拍卖会、还有典当公司等等等等不一而足。其实最靠谱的我认为还是朋友自用换下来的，因为你可以详细地知道他的使用情况，一般来说只要不是对方人品太差或者自己运气太背，都不会有太大的问题。接下来就我认为就是你们当地的专业二手车市场实体店了，可能有童鞋会问：唉，为什么不是朋友的朋友开完换下来的呢？
其实呀，这里面好多事呢，你们都不知道。且不说你朋友的朋友你是不是认识，那既然是朋友的朋友了，肯定你们之间不熟对吧，起码中间隔着一个人呢！你的朋友同时也是他的朋友，这样一来你们共同的朋友夹在中间，以后车到你手上万一出个什么西西，那中间这个你们买卖双方共同认识的朋友还要不要了？这是个问题~在我看来，有些人为了把车卖出去，是无所不用其极，而买了车的这个人呢，为了朋友的面子，也只好打掉牙齿往肚子里吞，这样的卖家可能连二手市场的奸商都不如。
所以我推荐大家如果身边没有朋友要卖车的话，还是去当地比较集中和专业的二手车市场和4S店看看了。当下广告满天飞的二手车平台、拍卖会、典当公司的二手车不建议大家去买。二手车平台既当教练员又当运动员，拍卖会基本都是拍卖公务车辆，典当公司……就更粗线条了。二手车市场和4S店毕竟是实体店，签好合同说好权利与义务，黑纸白字不至于将来投诉无门，再者现在二手车买卖已经日渐成熟，大多数商家还是不会为了一两台隐患车砸自己招牌的，一般他们收进来的车还是要进行一定的处理的，如内外仔细清洗翻新抛光、简单的养护等，能把一辆车的精神风貌恢复个百分之八十以上。不信你们可以去当地的二手车市场看看，摆在各家门口的二手车，不管是外观还是内饰，基本都是干干净净的。当然，凡事都是两面性，商家把车里里外外都洗得干干净净，一方面是为了卖个好价钱，另一方面，也可能是想掩盖一些不为人知的秘密，具体什么秘密呢？请君往下看。
三、如何判断车辆状况
接下来就到了选车的重中之重，如何判断一辆车的状况。这一点牵涉到很多方面，如车辆合法手续、车辆外观完好度、核心三大件的状况、试驾感受等。要从诸多的蛛丝马迹当中判断车辆的真实状况其实说容易也不容易，但掌握好如下的几个点，结合起来综合考量，其实也不难。下面具体说说。
首先是车辆的合法手续。一辆合格的二手车，所具备的手续应该有如下几样：发票（不管是4S店开的新车发票还是二手发票都行）、机动车完税证明（一个绿皮小本本）、机动车登记证书（一个绿色的大本本）、保险单（至少应该有强制险）、机动车行驶证等。以上手续，有时候会缺少保险单，因为有些车是已经脱保了的，但是过户时可以买，这个没关系，一般都只有强制险，可以后期自己补买商业险，前任车主或二手贩子一般会把商业险退掉换钱。发票如没有原始新车发票，能开具二手车销售发票也是可以的。但机动车完税证明、机动车登记证书和行驶证却一不可。以能过户为准。最后要仔细确认各种证件上标明的发动机号和车架号与车上的发动机号车架号一致。
其次就是车辆外观了，这个见仁见智，越新的外观当然越好，依照车辆的车龄来判断。上了年纪的车外观当然不会很好。如果上了三年车龄的车外观很好，漆色无色差，那么只能有两个原因：1、原车油漆已经不复存在了，该车做过全车漆。可以通过细节如掀开机盖、打开尾箱门看看里面的部件有没有上漆的痕迹，因为再高明的钣喷工艺都会留下蛛丝马迹，现在外面几千块做个整车漆的工艺，基本都能看出痕迹来，打开引擎盖后观察龙门架和发动机舱，里面分布着很多圆孔、胶条、焊点。碰撞后胶条会遭到破坏，圆孔会在碰撞修复后变形。如果车龄不长但整车做漆，很可能是为了掩盖一下说不过去的事故或者痕迹，有必要的时候可以上漆面检测仪。但是一般来说三年内的准新车没补过几个面的漆，那就是原因：2、原车主是个极其爱车的人
然后可以看看车上所有的玻璃上（前后挡风玻璃、四门玻璃等）的编码有无不一致。有不一致的玻璃很有可能是换过的，有事故车风险。看看四条轮胎胎纹是不是同品牌同规格，出厂时间是不是一致（具体查轮胎年龄轻百度这里不赘述），结合胎纹和里程看看是不是合理。一般的轮胎更换周期是4到5万公里，如果车还没跑这么多里程但四条胎都换过，说明原车主或二手车商是想隐瞒什么，一定要三思。要么是调过表要么是出过事故。
外观方面如果大家没什么经验或者怕商家忽悠，这里教大家一个简单的方法，就是找一个光线充足的地方，以45度的角度去观察车辆的外观，看车顶与车门交合线。如果有扭曲,这辆车一定是被侧撞过的。接下来,还要看那条横贯车辆首尾的"腰线"。如果腰线是凹凸不平或扭曲的,则车辆很可能发生过擦碰。车门基本上是一块方形。如果车门被撞后,没有换新门,钣金师傅是很难将旧门复原的。而且45度角可以很容易观察到车辆外观的刮痕和凹陷~
然后观察门框，这个部位如果出了事故,尤其是经过了侧撞,修复后一般情况下都会留下明显的焊接痕迹。需要注意的是,许多事故痕迹就隐藏在密封条下。最后观察后备厢。打开后备厢,观察里面的清洁程度,看是不是有水印和油迹。同时,用鼻子嗅气味,看是否有霉味。如果以上情况无一幸免都存在,说明车主平时是不爱惜车的人,车辆一定被用得很苦,且疏于保养,损害的程度必然很大。
检查完外观，接下来就该看发动机、变速箱、底盘、车架等核心四大件了。
- 首先是发动机，主要是听声音。打开引擎盖，发动汽车，冷车在发动机运行一分钟左右稳定下来后，这个时候的发动机声音平稳而低沉的，就没什么大问题，声音刺耳且有异响的，运行不平稳的，十有八九是有问题的。查看发动机外观与运转情况，察看发动机外观，识别漏水漏油的痕迹。点燃发动机，观察排出气体的颜色。假如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况良好。如果是黑色则说明发动机没有调校好。蓝色说明发动机已经十分疲劳。白色说明汽缸垫行将报废。另外嗅一嗅气体的气味，难闻则是不妙的征兆。
- 变速箱分为手动和自动挡，都是车辆发动时，手刹拉起的前提下去试。手动挡进档顺利，顺滑无卡涩，是为正常。自动挡进倒档和前进档有轻微挫动，或者一点儿挫动都没有的为正常。如果发现挫动异常强烈，那说明变速箱可能存在故障隐患了。
- 然后是底盘。检查方法为把车辆升上维修用的升降机，仔细看看各个轴承、密封套、关节件、发动机、变速箱部分有没有漏油或者油渍严重的地方，底盘大梁、元宝梁、轴承有无变形和异位、橡胶件有无破损、四轮的避震器有无变形和漏油、各个金属件有无锈蚀、四条轮胎内壁有无损伤等。
- 最后是看车架。大家可能会问车架怎么看呢？其实不难。打开引擎盖和尾箱门，看看车身连接处的焊点，有无补焊痕迹，看看原车螺丝有没有拧动或更换过，一般原车螺丝都厂家都会用色漆打点，原车螺丝在且没拧过的痕迹说明该部分车架完好。其次要看水箱螺丝和左右翼子板内壁卡子有没有换过和动过，要是事故车的话一般都能看出来，看看车架前叉有没有变形溃缩痕迹等，查找车身大梁是否有硬伤或大梁是否打折，仔细观察全车身硅胶是否开胶或后做。看看车架有没有焊接点，原来的焊接点平滑细小，后做的焊接点粗糙不规则。另外掀开车内地毯查找下面车身是否藏有硬伤，仔细观察车门看是否重新油漆过。
最后一步，看看车辆安全气囊有没有爆过，一般后面更换的安全气囊跟原车颜色、新旧程度跟原车方向盘颜色和新旧程度应该是有差距的。然后检查4S店的维修记录，看看有无重大维修史，如果以上检查都没有问题，那么这台车应该八九不离十了。有些什么刮擦补漆的那都不叫事儿。神马？你问我车如果调了表怎么看？你可以查最近的维修记录或者保养发票啊！那上面的里程可是真的~！
然后，可以试驾了！
花点时间，看完上面的细节，可以上路试试啦。俗话说是骡子是马拉出来遛遛。不过遛之前你可以上车把打开电门，先不发车，看看发动机标志灯、机油灯、电瓶灯、安全带灯、大灯、转向灯、收音机、车内阅读灯、刹车灯等亮不亮，都亮的话发车，看以上的灯会不会灭，都检查好再上路……哦不是，是再开路
车子跑在路上，主要是注意以下几点（这个先让别人开）：
1、车辆是否出现跑偏现象
衡量车辆是否跑偏的标准是：汽车在平坦的直路上行驶1000米，偏差应控制在四五米以内。如果超出指标，就意味着汽车出现跑偏现象。跑偏的原因有可能是两边胎压不一致或者弹簧、减震器受损，也有可能是车架变形、悬挂系统损坏变形、前轴变形和转向节松旷等。
2、引擎有无异响
打开引擎盖，让别人慢慢踩油门，听听引擎加速是否平顺，如无异音(如金属敲击声、或是零件散开的声音)，再大踩油门，听听引擎急加速时是否有异音，如果是怠速引转时车体抖动则可能是怠速开关或提速器故障，也可能为引擎曲柄连杆结合处破埙。如果在入挡后有异响，可能是相互啮合齿轮工作时有撞击造成的，说明变速器壳体有损伤，或者是部分齿轮有损害造成啮合过程中的撞击。
3、不同路段试性能
一般来说，试驾过程商家会选择平整路面，并建议时速在40公里左右，这种情况下不能完全体验发动机的性能。因此在试驾过程中要主动要求跑一些不平整、有坡度的路段，通过车辆运行中的加减速、爬坡及颠簸体验车辆的发动机动力、缓震和刹车性能。在车辆转弯的时候，要注重车辆底盘是否平稳。
然后自己上手路试
第一步：低转高速行驶
系好安全带，嘴里面放入两颗益达，潇洒打火，一档起步，挂入二档，将油门踩致3500转油门保持不变向前行驶，在这个过程中你会听到发动机的声音非常的难听，但是这种难听是“非常规律的”，如果突然出现了异响“铛铛（敲缸声）”，"哒哒（气门声）"，“啪啪（排气放炮）”，或者发动机的声音忽大忽小，立马把车开回去，退车，这种故障没必要修。
以这个转速行驶，水温在五分钟以后就会到达沸点，小循环变为大循环，风扇介入工作，保持在这个转速下五分钟以后观察水温表，若水温表亮，说明可能是温控开关有故障，节温器失效/冷却管路堵塞造成的，若此故障换件成本较低，100元以内搞定。
第二步：中转中速行驶
挡位挂入三档，车速提升到50，挂档时候应该非常平顺没有声音，如果挡位不好挂入，车体随之震动，很有可能是同步器故障或者齿轮磨损过度，继续前进，左右小幅度来回打方向（注意周围安全啊哥），一方面看转向是否轻便，方向盘自由行程是否过大，另一方面这样可以给悬挂施压测试悬挂是否正常，来回方向打个十来次，打开音箱，空调内循环开最大，放一首《TF-青春修炼曲》，突然一脚踩死刹车，看ABS是否正常介入工作(脚踏板会振动)，嘴里面大喊：什么B歌！
干完这些，你已经初步的检查了：发动机-变速箱-冷却系统-仪表故障灯-同步器-转向助力-空调-多媒体-ABS。
第三步：静态检测各就各位
优雅的按下中控按钮，换一首王力宏的你不知道的事，将四个窗户全部关闭，四档/五档继续前进，在此过程中注意是否有偶发性异响出现，看仪表上面的百公里油耗是否正常，若无，半个小时以后下车，打开机盖，优雅的打开iPhone的手电筒，准备开始静态检查。
注意！静态检查务必注意！不要摸水箱盖子！不要问我怎么知道的！
第一：闻
动一动你的小鼻子闻一闻是否有胶皮的味道，汽车正时皮带正常情况下8~10W公里更换（正时链条终生免维护），但是如果在南方城市如长沙这种大火炉，会导致皮带的寿命变短，皮带老化以后就容易出现两个问题，第一有裂痕，第二是容易烧出味道。如果有这样的问题第一时间换皮带咯。
第二：照
因为发动机舱比较紧凑，所以自然光非常难进来，这个时候小手电就用的上了，主要照发动机的底部胶垫上看一看是否有“湿漉漉”的情况出现，一般来说，如果发动机“湿了”不代表你的威武雄壮，而是发动机在渗油啦混蛋~
第三：摸
有些二手车会因为行驶里程比较长，振动各个部件的紧固性变差，所以现在用到你光速右手的时间到了，把发动机舱里面处塑料件以外（玻璃水注加口，副水箱等等）的部件全部摇一摇，看一看有没有哪个地方松了或者有老化的迹象。
以上三步完成以后，轻轻的俯下你的身姿。
看一看地面是否有“液体”，正常情况下尾气管会流水水，但是哥哥你不要惊慌，这是因为三元催化器威武雄壮器粗活好，把尾气中的有害物质催化变成了水，如果不滴水反而说明了三元催化器的无能，如果水不是从排气管漏出来的，滴漏位置是发动机下方，那么你得就警惕了，这是你防冻液妹妹泄露了，防冻液挺容易泄露的，主要是因为橡胶管路老化和金属卡子松了造成的，这种问题去修理厂三十块钱解决。
再看一看地面没有没比较粘稠的液体，这种液体不是乳白色也没有鱼腥味，液体泛黄可以拉丝，没错机油漏了，这种情况有第一可能是4s店的学徒工没有把放油螺栓或者机滤器拧好，自己动手就可以解决，尽量不要去4s店闹事了，不然这个孩子要被开除或者罚款2000。第二种可能就是油底壳的密封圈或者发动机的油封坏了，泄露不严重就开到汽修厂两百块钱可以换个密封圈然后再换几个油封。
如果地下的液体有汽油味，那么现在跟老板说这车爷不要了。
如果地下有粘稠的臭味液体，别闻了。。。那是被压扁的狗屎，稀的。
最后补充：
三水：玻璃水-防冻液-电解液
玻璃水直接看那个蓝盖，注加口有刻度，玻璃水一般是蓝色的，如果是透明的水有可能是上一个车主加的矿泉水，夏天可以，可是到了冬天水就会结冰体积变大撑坏水路，花十块钱换一瓶玻璃水吧。
防冻液，看副水箱的液位是否低于MIN，一般情况下一年一换，但是车上面经常备一瓶，万一哪天有个小泄露了一瓶防冻液能顶大事。
电解液，现在很多的电池都使用免维护电池，免维护电池不需要添加电解液，是普通的铅酸电池就需要注意了，注意蓄电池液面高度是否高于MIN刻度，电解液过低会导致蓄电池无法正常工作，过早报废。
正常情况下我们是检查五油三液，但是五油其中有两项（齿轮油）如果没有大型设备很难检查，所以我们一般通过里程和保养记录来判断“五油”（机油，齿轮油/AT油，制动液，转向助力油，差速器油）是否需要进行更换。
四、如何判定车辆大概价格范围
先上几张图，都是公式，大伙儿一看就明白二手车商是怎么收车的，大概就能估出车商的底价：
这种方法总体来说是比较接近二手车贩子卖车价的，对于除豪华车之外的一般家用车，都还算是适用的。
第二种方法计算价格一般比较高，4S店的二手车价格、大的二手车商城和平台一般都会按照这个价格作为参考，另外保险公司计算保费的时候，也比较喜欢用这个公式来推算。但这个价格，除了保值率超高的一些热门车型之外，其他的车型并不适用，至少计算出来的价格与现实生活中真正的交易价偏差还是比较大的。
这种方法就是一个字，快速、便捷。计算公式不复杂，能够迅速让你对一个车子做出一个简单的预估。比较适用于逛二手车市场，面对琳琅满目的二手车，不断变换的车型和价格，直接心算即可。不然买个车还拿出个手机计算半天，难免会让人耻笑。记住，任何场合别忘了保持你的神秘性，说简单点，哪怕是装逼也要保证演技到位。让人感觉你深藏不露。
还有一种方法，叫当前市价法~只不过这种方法就要做点功课了，懒癌患者可以闪边了。
比如张大妈要买一辆大众的09年POLO手动挡最低配，但张大妈不知道这样的车子到底值多少钱。于是张大妈上了58同城、赶集网、二手车之家、好车无忧等等二手车网站，具体搜查在售的09年POLO手动最低配到底有多少款，然后把价格分别记下，然后除以一个平均数。这个价格基本就接近于车商想卖的底价了。
另外除了网上报价之外，最好是多去当地二手车市场去逛逛。实际考察当地09款的POLO大致是个什么行情，多跑几次，车子大致的价格区间自然就出来了。
当然，实际买车过程中，买家肯定是要砍价的。因此这个价格只是一个接近成交价的价格。具体让价让多少，买家需要根据车子的车况来评估，比如车况好、保险齐全、品相好，那么稍微砍砍价，实在不行就算了，千金难买心头好。但如果车况差点，保险也到期了，易损件也快要更换了，车商还死咬着不放，非要多挣你十块钱，那么爱卖不卖，就这么傲娇。
但请记住一点，如果有卖家出价比上述任何一种方法算出来后加上部分清洗翻新和利润的都高得多，那就叫他有多远滚多远吧。不要浪费任何口水在这种人身上，纯粹浪费时间。
五、交易当中应该注意的一些细节
- 登记证书。车辆交易后车辆登记证书会详细记载原车主和现车主的详细信息，确保交易双方和车辆管理部门了解车辆产权变更情况。
- 行驶证书变更。交易二手车时，车辆行驶证书也要变更，行驶证的车辆照片也要与车辆相符，车辆要按照规定年检合格才允许办理。
- 合同内容要填写清楚，哪怕是车商的口头承诺也要写进合同里，注明双方的权利与义务，最后落上买卖双方的身份证号码、联系方式，签字画押。车辆购买过程中，买卖双方应该签订买卖合同，在合同中交易双方应明确填写车辆的有关数据、车辆的状况、费用负担以及出现问题的解决方法等，避免今后出现问题没有依据。
- 办理各种手续变更。二手车交易中，买卖双方在旧车交易市场变更车辆产权之后还需要到附加税征稽处办理购置附加税变更，到养路费征稽处办理养路费变更，到保险公司办理保险手续变更等等。当然这一切都是可以让车商代办的
六、车辆买到手后的一些注意事项
你以为过完户开回家就万事大吉了吗？NO！！！
一般来说要卖的车原车主都是不会上心进行养护的，这就需要买家在买回家后本着安心的原则做一些工作了。最常见的就是换全车油水，包括机油液压油变速箱油转向油各种润滑油统称五油，玻璃水防冻液电池电解液统称三水。当然，如果车的里程真实可信切有书面证明车辆确实年岁小里程少，有些是可以不换的，这个根据实际情况定夺。另外还要检查轮胎是不是要换，四轮定位是不是要做一下，前后轮胎是不是要对调一下，轮胎气压是不是要补一下，刹车皮是不是要换一下等等。。。
本文到此就结束了，图不多字很多，除了小编外还能看到这里的骚年，我不得不说真的佩服你们呢，以为我自己眼睛都花了……最后祝大家不管新车旧车，能都买到自己逞心如意的车！
感谢值友@梦秋痕的分享，想了解更多买车养车干货、车品选购攻略、汽车车品销量报价内容，请关注知乎账号@什么值得买 汽车小小值
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