怎么才能看到摄影师拍到的那些星空？
首先，得明白你在“看”什么。
摄影师拍到的星空，和你用肉眼看到的，其实有本质的区别。我们肉眼能看到的，是当时你所在地的亮度极限，加上大脑的“增强”和“识别”功能。而相机，特别是长曝光的相机，则像一个极其敏感的“收音机”，能搜集到人眼无法捕捉到的微弱光线，并将它们在照片上“放大”呈现。
所以，你看到的那些银河横跨天际、星云闪烁、甚至看到流星拖曳的轨迹，很多时候是相机长时间“曝光”的结果。它把几分钟甚至十几分钟的星光累积下来，才有了我们看到的效果。
想看到（拍到）真正的星空，你需要：
1. 找对时间：
月光是你的大敌（多数时候）： 想要清晰的银河和璀璨的星空，避开月光是第一课。新月（农历初一前后）是最佳时机。月亮越亮，天空背景就越亮，星星的对比度就越低，也就越难被相机捕捉。你可以提前查看月相，选择远离满月的时候。
大气通透度： 就像夏天你想看远方的山，也希望空气是清朗的一样。天气晴朗是基础，但更重要的是空气中没有太多尘埃、水汽和光污染。通常，天气预报说“晴朗无云”就差不多了，但有些时候，即使晴朗，空气质量不好，星星也会显得黯淡。
季节和时间点： 不同的季节，你抬头能看到的星座不一样。夏季的银河是拍摄星空的黄金季节，因为银河系的核心区域在此时升得更高，也更明亮。而冬季的星空，虽然没有银河横贯，但有清晰的猎户座、金牛座等，同样壮美。所以，你可能需要根据你想拍的星空内容，来选择合适的季节和时间。
2. 找对地点：
远离城市的光污染： 这是最重要的！城市的光线会像一层巨大的“光雾”，将微弱的星光完全掩盖。你需要跑到远离城镇、乡村灯光的地方。山区、郊外、国家公园、海边，甚至是荒漠，都是不错的选择。
开阔的视野： 尽量选择地平线开阔的地方，这样你才能最大限度地捕捉到整个天幕。有山峦、树木作为前景，能增加照片的层次感和趣味性，但如果想拍纯粹的星轨或者广袤的银河，一个没有遮挡的地平线至关重要。
安全第一： 确保你去的地点安全，尤其是夜间。熟悉地形，有人同行，或者告知家人朋友你的行程。
3. 装备准备：
相机： 任何支持手动设置（M档）的单反相机或微单相机都可以。高感光度表现好的相机（ISO噪点控制能力强）会让你拍摄得更轻松。
镜头： 广角镜头是拍摄星空的利器。光圈越大越好（比如f/2.8、f/1.8甚至f/1.4），这样能在更短的时间内收集更多的光线，也能更好地控制景深。
稳固的三脚架： 这是必不可少的。长曝光过程中，相机必须绝对静止。一个结实、不易晃动的三脚架是保证照片清晰的关键。
快门线或定时器： 避免按下快门时机身抖动。使用快门线或相机的延时拍摄功能（2秒或10秒）都可以。
备用电池： 夜间拍摄，尤其是长时间曝光，非常耗电。带上几块备用电池，防止相机没电。
头灯/手电筒： 夜间行动非常重要。最好选择红色光源的头灯，它对你的夜视能力影响最小。
4. 相机设置（这就是关键技术了）：
手动模式（M档）： 一切都要手动控制。
光圈： 开到最大（比如f/2.8）。
快门速度： 这是最需要权衡的。
拍摄星轨（Star Trails）： 你需要极长的曝光时间，可以从10分钟到几小时不等。这样星星的运动轨迹就会被记录下来。
拍摄星空（清晰的星星点点，比如银河）： 这里有一个“500法则”或者“600法则”的参考：快门速度 = 500 / 镜头焦距（全画幅相机）。例如，如果你用24mm的镜头，那么快门速度大概在20秒左右。这样做是为了防止星星因为地球自转而变成模糊的光线，而是保持成清晰的光点。但这不是绝对的，取决于你的相机像素和个人的容忍度。刚开始可以尝试1530秒。
ISO（感光度）： 这个需要根据你的相机和具体环境来调整。
如果你想要更明亮的画面，就提高ISO。但ISO过高，噪点会非常明显，画面会变得“毛糙”。
从一个较低的ISO（比如800或1600）开始尝试，然后逐渐提高，直到画面亮度合适，但噪点还在可接受范围内。
现在的很多相机在高ISO下表现已经很不错了，可以大胆尝试到3200甚至6400。
对焦： 在黑暗中，相机自动对焦很难工作。你需要手动对焦。
方法一： 打开相机的实时取景（Live View），放大到天空中最亮的星星或者远处的灯光，然后手动转动对焦环，直到那个点变成最清晰、最小的光点。
方法二： 如果有远处的光源，也可以先对焦到无限远（镜头上的“∞”符号），然后稍微往回拧一点点。因为很多镜头的“无限远”标记并不精确。
固定焦点： 一旦对焦成功，最好用胶带（比如电工胶带）将对焦环固定住，防止意外移动。
白平衡（White Balance）： 很多人喜欢用“钨丝灯”或“荧光灯”模式，或者直接设置为35004500K左右的色温，这样能让星空呈现出自然的蓝调。也可以设置为自动，后期再调整。
关闭图像防抖（VR/IS）： 在使用三脚架时，相机的防抖功能反而可能引起微小的模糊，所以最好关闭。
5. 拍摄流程：
1. 架好三脚架： 确保稳固。
2. 安装相机： 并固定好。
3. 设置相机参数： 光圈、快门、ISO、白平衡。
4. 手动对焦： 直到星星清晰。
5. 使用快门线或定时器： 拍摄一张测试照片。
6. 检查照片： 回看照片，检查曝光是否合适，星星是否清晰，噪点是否在可接受范围内。
7. 调整参数： 如果太暗，可以提高ISO或延长快门速度（注意500法则）；如果太亮，则反之。如果星星拖尾，缩短快门速度；如果画面太暗，无法在不提高ISO的情况下获得足够曝光，则需要权衡。
8. 重复拍摄： 直到满意为止。
6. 后期处理：
调整曝光、对比度、锐度： 这是让星空更鲜活的关键一步。
降噪： 稍微处理高ISO带来的噪点。
调整白平衡： 找到最舒服的星空色调。
局部调整： 突出银河的细节，或者调整前景的亮度。
最后，请记住：
耐心： 第一次拍摄可能不会立即成功，多尝试，多调整。
观察： 好的星空摄影师往往也是对星空有深入了解的人。了解星座、银河的走向，会让你更有目的性。
享受过程： 远离城市的喧嚣，静静地仰望星空，本身就是一种美好的体验。即使拍不出完美的照片，也能收获一份宁静和感动。
星空摄影是光线、技术和运气的结合。多去实践，你就能慢慢掌握其中的门道，亲手在照片中“看见”那片璀璨的星河。
网友意见
很遗憾，几乎不可能。
很多人认为天文摄影长时间曝光主要原因因为星星太暗。但很多情况下不是这样的，遥远的天体对于你不是每时每刻都可见的。
你可以想象：任何一个天体往每个方向均匀的发光，距离该天体1光年处单位面积经过的光子数一定是2光年处的4倍--每远一倍，光子密度就稀疏4倍--远到一定程度，光子就会只是偶尔通过单位面积了。你抬头看太阳和月亮，它们在你视网膜上的影像是连续的，因为我们离它们太近，光子足够密，影像不至于间断；而对于距离我们250万光年的仙女系，从它出发的光子到达我们的时候，就已经分散在半径250万光年的球面上了；仙女座中的恒星发射出来的光子，只能偶尔抵达你的视网膜。所以就算你有再牛逼的眼睛，任意一个时刻都只能可能看到一定比例的仙女座恒星，而不能看到全貌。照片上的壮丽景象是肯定看不到的，只能看见一个暗淡模糊的影子。实在想看，怎样才能看到？凑近了看。。。。250万光年，想看早点出发吧，一会儿天该黑了。。。。。
以下的地址提供了单次曝光和多次曝光的仙女座的差别
同样的道理，即使你的眼睛就算和相机参数完全一样，也不可能看到以下平面如镜、空灵的海面，因为你的眼睛没有重叠曝光的能力
如果是哈勃太空望远镜传回来的图片，那就更加不可能了。通常我们看到的哈勃图片都是经过一定“视觉加工”的。倒不是为了做的酷炫给你看，而是宇宙本来就很酷炫，你的眼睛不够酷炫--它看不到红外，看不到x射线，看不到伽马射线。下面的创世之柱的两种不同的“描绘”你都可以当成是“真实”的，只不过，当科学家把红外信号在影像上可视化了之后，你真的能看到新的恒星在星云中诞生，让“创世之柱”这个名字更加富有诗意。另外，创世之柱你想凑近了看都没门儿了，在我们的时间线上，它已经消失了
所以，你知道《银翼杀手》最后Roy的独白是啥意思了吧？
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
科学研究的事情接触多了，很多时候你就不再关心“XXX真实的样子是怎样的？”这样的问题了，首先这就不是一个良定的问题，其次，大多数人问这个问题的真正内涵和题主的意思一样：“XXX裸眼看起来是怎样的？”Truth be told, I don't really fucking care, because the naked eye suck balls man!
最酷的例子是最近“事件视界望远镜”小组最近试图在做的事情，他们通过串联遍布视界的望远镜的测量结果，结合模拟，推算出统计学意义上的第一张真实的“黑洞”照片。相信在不久的未来，这张照片就会问世。
这会符合大家的传统意义上的“真实照片”的定义么？大概不会。但是它比任何快门记录和裸眼观测都更加真实。这就是科学探索的意义：用我们所能用的一切方式，获取一切可以获取的信息，拼凑出世界的真相。这会符合大家的传统意义上的“真实照片”的定义么？大概不会。但是它比任何快门记录和裸眼观测都更加真实。这就是科学探索的意义：用我们所能用的一切方式，获取一切可以获取的信息，拼凑出世界的真相。
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