三文鱼刺身真如传闻所说那样，寄生虫很多，最好别吃吗？ 第1页

长篇大论的很容易出现误解，我喜欢把问题分割，一个个作答。出错了也易指出纠正。

1、三文鱼是一种什么鱼？

答：三文鱼是个俗名。所有俗名都是大坑，指代不清楚的。本文暂且把三文鱼定义为分布于大西洋北部的大西洋鲑（Salmo salar）。其他鱼或者统称鲑鱼，或者以其各自的名称来叫。

具体的区别可以参考fengfeixue0219写的：

大马哈鱼和三文鱼是同一种鱼吗？

2、中国可以见到的活“三文鱼”是什么？

答：有一种是渤海沿岸养殖的大西洋鲑。

但也有许多是虹鳟（Oncorhynchus mykiss）。非常便宜的鱼，而且寄生虫风险非常大，建议熟食。虹鳟与三文鱼肌肉上的区别上面的链接里也有。

3、日本人有吃三文鱼的传统吗？

答：按照答案1的定义，日本人以前都没见过三文鱼。但日本产有不少种鲑鱼，最常见的是大马哈鱼或者日本叫白鮭（Oncorhynchus keta）。

4、日本人有拿鲑鱼做寿司的传统吗？

答：有。熟れ寿司（narezushi）里有一种用鲑鱼肉和米饭加了盐一起发酵几个月的。大概是日本物资匮乏时保存食物的一种办法。

5、日本人有生食鲑鱼的传统吗？

答：极少，大部分还是吃熟的。只有北海道地区的爱努人吃在冬天室外冻过再解冻的鲑鱼，叫做ルイベ（ruibe）。

有朋友和我说，也有少部分较贵较罕见的鲑鱼会生食，比如时不知和鲑儿。不大清楚是否历史上就这么吃，还是有了冷冻技术之后才有，我倾向于后者。

6、三文鱼和鲑鱼生食有风险吗？

答：风险永远存在。一般来说风险有两种，寄生虫和细菌。

海水中的寄生虫，因为生存环境与人体环境相差较大，一般来说危害要小于淡水里的寄生虫。只有最终宿主为海洋哺乳动物的除外，其中，以异尖线虫（Anisakis）最为臭名昭著。

与人们一般所想象的不同，野生、深海都不能保证安全，与水温也无关。反而挪威纯海水养殖的三文鱼寄生虫要少很多。但保险起见，最好还是按照欧盟或者美国的标准深冷杀虫。

详细的风险参考：

海鱼有虫,生食小心

细菌无法通过深冷杀灭。风险则可由运输过程的冷链，鱼的新鲜程度，厨房和厨师的卫生等来控制。

7、日本人什么时候开始食用三文鱼？

答：挪威自上世纪70年代开始养殖三文鱼。但养出来的鱼卖给谁呢，显然想卖给当时第一大海鱼消费国日本。于是1974年挪威有个考察团去了日本，想向日本推销他们的海产品。

但无奈日本人不爱吃啊，而且当时日本的海产自给自足，金枪鱼也够多。一直到1980年，日本才从挪威进口第一条三文鱼。

除了上面答案5提到的，日本人传统上都是吃熟鲑鱼，于是挪威人一直努力宣传到1995年，日本人才终于开始生食三文鱼。

之后养殖三文鱼的量开始猛增。

8、日本的传统老铺都不售卖三文鱼刺身或者寿司吗？

答：看怎么定义传统了，1995年才开始的“传统”短了点。确实高档一些的铺子大多数是不卖的，但主要是因为挪威三文鱼不够高档，与安全性无关。

参考：

http://www. kikkoman.com/foodforum/ thejapanesetablebackissues/09.shtml

Norway's Introduction of Salmon Sushi to Japan

1.

第一次知道世界上有三文鱼这种东西的时候，我还在上小学。

我是从我的英语老师那里听到的。

那天她上着上着课，突然讲到了Salmosalar，她说这是一种生长在大西洋里的鲑鱼，每年都会回流到淡水河中产卵，会在河里待几年，然后才回归大海，是非常伟大的一种鱼。

我说老师，这鱼究竟伟大在何处？

她说海水是咸的，河水是淡的，这些鱼为了生孩子，从盐水游到淡水，这叫做为家庭甘于回归平淡。

我说老师，这是鱼的天性，和伟大有什么关系？

她说你还小，还没有家庭，没法理解这种为家庭牺牲的伟大以及拥有家庭的感觉，正因为这种鱼的顾家是天性，所以伟大，你看看那些臭男人，呸。

我说老师，那他们后面不还是回到海里了吗？

她说这就更伟大了，在家庭的温暖滋润下，依然有勇气脱离温柔乡回到职场奋斗，你知道多少人没有这个勇气吗？关键时刻能顾家，顾完家还能勇于奋斗，可谓能直能弯，perfect，你知道现在社会上的男人有多渣吗？我看你这逼逼叨的样子，很有渣男的潜力。

我说老师，你给鱼编故事就算了，别自己嫁不出去就怪男人，你自己不是还没家庭吗。

她说我他fuck的从来不讲dirty话，渣男你给我shut up，然后fuck off，然后叫你daddy come on， remember让他带着鞭子，这些事情是【and】的关系，不是【or】，现在，滚出去，NOW！

哦对了，那时她三十多岁，还没结婚，恨嫁的不行。

我被赶出去的时候，还好死不死地说了一句，老师尼采曾经说过男人见女人要带着鞭子，你居然让我爸带着鞭子来找你，你可真是dirty。

后来我爸的鞭子，让我狠狠记住这种甘于平淡的顾家的鱼。

还有那个一直都没嫁出去的英语老师。

2.

90年代末，香港澳门回归，大量新潮的习惯被带了过来，生吃三文鱼就是其中之一。

哦对了，三文鱼就是香港那边对于Salmo的音译，叫撒蒙鱼或萨门鱼也可以，不过三文鱼的叫法流传的更广，这不是重点。

重点是生吃三文鱼这件事。

这种风气，据说是从日本传来的。

那个时候，怎么说呢，日本文化有点过于流行，人与人之间打交道不说几句日语就好像不够潮流，但是大家的日语水平都非常捉急，好在雅蠛蝶这个词非常容易记住，于是大家就都爱说这个词。

姑娘我看咱俩拉的不赖，留个球球吧？

（翻译：小姐姐咱俩这么投机，留个QQ吧）

雅蠛蝶雅蠛蝶。

（翻译：改日吧）

这种对话在济南经常出现。

大家不仅语言学日本，生活习惯也向日本学习，日本人爱做什么，我们就学；

日本人爱拍什么，我就夜以继日的在PP点点通，maya社区，哇嘎等一系列正规互联网新贵中寻找，有时候还去舜井街的电子市场找盘，虚心学习。

日本人爱吃什么，什么就火，那时候日料可高档了。

而日料中最有代表性的东西，就是三文鱼刺身。

据南方人传来的消息是，日本人那边都喜欢生吃三文鱼，他们生吃食物是非常高雅的一件事儿，因为生肉带有动物的灵魂。

可真是灵魂吃法。

我们北方人从来没有生吃鱼的习惯，然后因为日料，一时间人人都吃三文鱼刺身。

三文鱼，火了。

对此，我的老妈，一个胶东出生的标准海边大妈，曾在日料店里评论道。

海鲜哪能生吃？有寄生虫的，吃多了烂肚子，我们以前隔壁村的老刘，就是吃多了生鱼，才走的那么早，他最喜欢吃早上捞上来的第一条鱼，直接生吃。

我说是长期吃鱼被寄生虫感染然后病死了？

我妈说不是，是吃了拉肚子，去上旱厕，被野狗咬了一口，那可是传说中吃过人肉的野狗啊。

我说是感染了狂犬病然后死了？

我妈说也不是，他被狗咬了之后，害怕呀，然后乱跑，结果遇到了拖拉机，那可是大功率发动机啊。

我说那是被拖拉机压死了？

我妈说还不是，他遇到拖拉机吓了一跳，跑得更快了，结果鞋子跑丢了，那可是农村土路啊。

我说那是因为光脚导致脚被划破流血过多或者感染？

我妈说当然不是，是因为鞋子丢了，回家被媳妇打死的。

我说你绕了这么多圈，到底关鱼什么事？

我妈说重点不是三文鱼，而是我们那里的女人，如果不高兴了，有打死人的传统。

然后抬头似笑非笑地看了看正在夹起一片三文鱼但是一动不敢动的我爸。

后来我爸的所有收入黑的白的灰的全都上缴给了我妈，但是他没放弃奋斗。

因为他靠打劫我来搞钱花。

除了抢我的零花钱，他还能编我学校收辅导费的故事向我妈要钱。

考试考得不好，让他签字，也要额外收费。

甚至一度丧心病狂到要收我在自己家电脑上网的网费，简直是三文鱼吃多的发病征兆。

于是被三文鱼弄穷的我，再也忘不掉这种会导致人贫穷的食物。

3.

有趣的是，生吃三文鱼这种骚操作，也不是日本老铁发明的。

日本老铁以前是不爱生吃鱼的，即使生吃鱼，他们也习惯吃金枪鱼，为什么喜欢金枪鱼？

因为金枪鱼鼻子上有个金枪，不会弯曲，这寓意着金枪不倒，而只有金枪不倒的人，才有资格参演日本文化输出的主力电影拍摄。

传说如果吃足够多的金枪鱼，你也能成为加藤鹰。

而如果吃别的鱼，你就只能去当男九号的裸替，爽的时候他上，露的时候你来。

而此时的西方世界，大西洋鲑越来越多，三文鱼的名号越来越响。

只不过三文鱼虽然默认指的是大西洋鲑，但本身其实是菜名，不是鱼名，所以其他鲑鱼也来蹭热度，一时之间，太平洋鲑，虹鳟等都被扣上三文鱼的帽子上了餐桌。

这时候开了人工养殖大西洋鲑先河的挪威老铁们不干了，我好不容易有个IP，你们都来蹭热度，蹭了还不给钱，白嫖是吧？我先嫖我自己。

于是挪威老铁就搞出了一个挪威三文鱼，专指大西洋鲑品种。

但是卵用没有，就和抖音网红款一样，虽然红了，但还是叫不上价。

全世界的人民群众都一样，都爱买便宜货，结果大家还是纷纷去买别的三文鱼，结果搞得挪威老铁一度要去砸锅卖铁，陷入危机。

中学政治课本曾经教导我们，资本主义这种东西，一旦遭遇危机，就会试图转嫁到其他国家。

于是20世纪60年代，挪威老铁们瞄准了快速发展的发展中国家，日本。

于是挪威三文鱼大量进入日本市场，挪威老铁们不仅大打资本主义中产生活的旗号，并且还极为贴心地设计出了【生吃】这一符合日本市场认知的吃法，一时之间，发展中国家日本的中产们纷纷倒在了生吃三文鱼的高雅行为中。

而实际上这种鱼本身在西方多数时候都是做熟了吃的，因为生吃有风险。

但历史教育我们，什么样的人最可怕？最聪明的人去用最接地气的方法赚傻子的钱最可怕。

为什么肯德基在全世界范围被麦当劳吊打，但是唯独在中国打得麦当劳开快餐店赚不到钱只能去炒地皮？

就是因为肯德基的口味针对中国人做了改良。

肯德基的努力卓有成效，占有率节节攀升。

而被赶去炒地皮的麦当劳，只能含泪吃下了改革开放三十年的最大红利，然后含泪高价卖给了中国土豪接盘，由于赚的实在太多，改名叫金拱门。

鸡贼的挪威人，把原本做熟了吃的鱼搞到日本去迎合日本生吃的习惯，还带去了资本主义发达国家的消费主义腐化堕落风潮，日本消费者纷纷接盘。

接盘的是60年代的日本人，到了80年代，他们的下一代已经习惯了生吃挪威三文鱼了。

注意，这里说的是挪威三文鱼，不是三文鱼，因为日语语境里，三文鱼这个词的含义等同于白鲑鱼。

就例如中文语境中，加拿大炮王=吴亦凡，锦鲤=杨超越，吴彦祖=半佛仙人，这种感觉。

所以说三文鱼的贵，本质上是资本主义的贵。

就连小日本都被收了智商税。

4.

按照道理来讲，世界万物是相对的，每件事物总有他的反物质，但二者其实就是双生体。

就像蔡徐坤对照刘老根。

刘老根对不起，不该把你挂出来的。

以此推算，在三文鱼这个领域，既然有资本主义昂贵三文鱼，就必然存在着社会主义便宜三文鱼。

没错，就在60年代挪威资本主义三文鱼大肆入侵日本市场的同时，中国的友好邻邦，究极硬核社会主义朋克玩家，伟大的白头山领袖，曾用石头打过飞机的金伟人，给中国带来一种淡水鱼，叫做虹鳟。

虹鳟，就是社会主义便宜三文鱼。

因为如果只是生吃的话，除非是雕爷嘴里那个资本主义精致舌头，二者基本是分辨不出来的，除了资本主义精致舌头，

只可惜那个年代，全国都在宣扬喝开水吃熟食，所以社会主义便宜三文鱼，连同金伟人御赐寄生虫，统统被煮熟了。

而鲑鱼这个科目下的鱼，都有一个共同特点，就是生吃还行，做熟了贼TM难吃，当然生吃其实味道也不太行，主要是那个复制酱油和芥末的味道还行。

这里需要记住一个高雅的名词，复制酱油，这个可以让你在装逼界脱颖而出，而且带有细节。

被煮熟的虹鳟，难吃的一逼，而当时又不流行生吃，最终被广大人民群众丢弃，放生在了祖国的各大河流里。

5.

命运的大河奔腾不息，岁月来去如风，时间到了20世纪尾声。

顺着大河，穿过黄土高坡，绕过河西走廊。

大河流呀流，虹鳟游呀游，游到了青海，突然一只无情铁手伸进河里，动作就像闰土捅猹一样，一把抓住了虹鳟。

【这三文鱼王，我当定了！】

当然，由于青海的特殊性，虹鳟变成了绿鳟。

6.

物质水平日渐丰裕的中国人民，爱生吃三文鱼，当然实际上多数人也不是爱吃，只不过是爱上了这种小资情怀，以及拿来拍照发朋友圈。

讲白了就只是喜欢这种生吃的高级感，刺身，啧啧啧，听起来就牛逼。

而真正爱生吃的朋克们，根本不吃什么三文鱼刺身，他们都吃大肠刺身，越新鲜越好。

说穿了爱吃三文鱼刺身还是精神空虚。

但我过】国群众精神再怎么空虚，也比不上不怎么友好的邻邦，被美国干垮经济的日本老铁空虚，他们已经空虚到不想吃三文鱼了。

虽然他们不吃，但是他们买，买来进口或者开餐馆卖给中国人，赚了钱来还20年前的房贷。

真是毅种循环。

而此时的中国青海，出现了一系列的变革。

虹鳟这种淡水鱼，在青海被大量人工饲养，高产似母猪，很快，青海就装不下了，虹鳟养殖传播到了河北和云南（别说还挺对仗的）这两个地方，三地并称为虹鳟三大将。

当然背后的老板都是一批人。

之前我们说过了，虹鳟这种东西，也是鲑鱼科的一种，和大西洋鲑生吃起来差别不大，尤其是绝大多数吃刺身的人，都是为了装逼，他们根本吃不出好坏，酱油芥末双管齐下，就连大肠刺身都能更上一层楼，出现符合风味且富有层次感。

食客吃不出来，成本低了不少，所以虹鳟，红了。

只不过不是在食客中，是在餐馆里和网店里。

7.

原本国内的广大日料店还是很有追求的，要用挪威三文鱼做刺身。

但是你要考虑到一个终极问题，就是人活着，究竟是在追求什么。

很多人说什么做自己，说什么追求价值，这都是收智商税的常见套路。

你心底真正的答案，其实是追求一种又赚钱，又刺激，又爽的感觉。

日料店也这么想。

拿虹鳟当大西洋鲑三文鱼卖，又赚钱（虹鳟便宜），又刺激（不合法），又爽（食客吃不出来）。

我简直想不到还有啥生意比这个更爽。

最先带起用虹鳟这个头的，就是那些日料店。

小日本做生意真是没底线，把青海河北云南产的虹鳟放到郑州或者宁波海关兜了一圈，就变成了日本进口，然后按照挪威的价格卖给中国食客。

整个操作流程就和在义乌订购了一批马桶盖最后卖给了中国游客一样。

都是自己在里面当中间商赚差价，你看看当中间商的瓜子二手车，品牌是什么颜色的？

当然你去日本吃也没用，很多日本本土的日料店背后的股东老板都在某省，你在日本吃到的一样有可能是虹鳟。

说到拿虹鳟当三文鱼卖，自打日料店开了一个好头之外，线上渠道也发现了这个好宝贝。

反正顾客吃不出来，卖相没差别，返现2元就能换到五星好评，还有人拿着9.9包邮的三文鱼到处转发让人砍一刀，是兄弟就来砍我。

不卖简直都不能算是出来卖的。

你在国内任意一家电商购买到的三文鱼，都有一定概率是虹鳟冒充的，这个概率我就说不好了，说多了查水表。

不过你们可以自己看看产品信息表，所有标榜挪威进口大西洋鲑的商品，只要产地不是挪威，而是中国，通通都白给。

另外即使是挪威大西洋鲑，按照美国FDA的标准生鱼肉必须在零下 20 摄氏度冷冻 7 天，或在零下 35 摄氏度冷冻15 小时之后，才能食用。

所以那些当日现杀XX小时极速发货的商家，到底是在干什么？

反正广大人民群众一直以来都有两个核心诉求，那就是装逼和贪便宜，做生意的没必要自绝于人民。

所以没道理不占据海鲜市场三文鱼类目的7成。

8.

本来大佬们是计划在幕后默默供货发财就好了，但是某些正义之士，把虹鳟这件事捅出来了。

大佬就是大佬，既然虹鳟当三文鱼被发现了，干脆就把虹鳟也变成三文鱼不就好了嘛，这样以后被人怼也有依据。

于是大佬联合某些协会，搞了一个《生食三文鱼》标准，里面大刺刺地把三百多种鲑鱼科的鱼，都算作三文鱼，里面不仅包含虹鳟，还包含大马哈鱼，且建议生食。

这就过分了，我们都知道一次塞太多的话，好东西也会坏掉的。

而且，之所以我对于虹鳟如此敏感，是因为虹鳟这种东西虽然生吃和大西洋鲑一般人感受不到差异，但是虹鳟是TM淡水鱼，淡水鱼的寄生虫概率远高于海水鱼，这是常识。

总有人把个人利益凌驾于常识之上，例如那个说戴威被限制坐飞机是时代悲哀的整天炒作割韭菜的SB著名投资人，呸。

还有一个冷知识，中国寄生虫病发病率最高的2个地方，一个是西藏，那地方确实是当地人的卫生习惯过差，号称小印度；

还有一个地方是广东佛山顺德，这地方也是著名的美食之都，《寻味顺德》是我心中、美食纪录片的No.1

顺德经济也不错，卫生条件也不错，为什么寄生虫病发病率高？

因为顺德人爱吃一种东西，叫做鱼生。

可以理解为就是刺身，只不过是淡水鱼刺身，顺德本地淡水鱼。

淡水鱼生吃，容易中寄生虫。

人家顺德人自己也心知肚明这回事，有寄生虫也要生吃，这算是吃货的自我牺牲，但是某些狗比非得让无辜的食客也跟着生吃淡水鱼。

9.

这个《生食三文鱼》标准争议非常大，而且多处不合规。

按照规定，起草标准的单位中，至少要有两个科研院所，而这个《生食三文鱼》标准的起草单位中，没有科研院所。

并且标准仅仅公示了3天就顶不住压力撤掉了，按照国家相关法律，行业标准至少要公示30天。

更骚的是，这个标准背后的背书方，之前还多次在官网上发布了警惕李鬼三文鱼虹鳟，当真和我一样real，向资本大佬低头。

而背后的某个公司跳出来说虹鳟是中国人自己的三文鱼（这明明是朝鲜人自己的三文鱼好吗思密达），还搞了一个直播，试图证明虹鳟是没有问题的。

这个直播堪称超越了人民智商的地平线。

直接就切了一段虹鳟然后放在显微镜下，啥也没看到，以此证明自己的虹鳟没问题。

大哥，先不说你的抽样和统计学了，你能不能把显微镜的盖子打开啊，做戏也要敬业好吗。

人家虹鳟也很无辜，虹鳟是可以吃的，只是不适合生吃而已。

为什么不能拿来做水煮鱼和酸菜鱼呢？

起码比工业污染产物巴沙鱼要干净卫生吧。

你看看满大街的各种无骨酸菜鱼和水煮鱼，你以为是好东西么。

哦对不起，巴沙鱼对不起，下次我们再聊你，给我洗干净脖子。

10.

现在，随着各地消费者协会越来越重视这种冒充三文鱼的行为，虹鳟一度滞销。

但人家由于价格实在划算，随着消费降级的大潮，主打电商渠道，一样盆板钵满。

最有创意的那些虹鳟大佬，给虹鳟改名了，也不叫三文鱼了，改叫雪域至鳟，专攻三线以下的乡镇市场，这种充满《斗破苍穹》感觉的中二名字，听得我虎躯一震。

雪域至鳟，竟恐怖如斯。

11.

三文鱼的故事，到这里差不多就结束了。

之所以写这篇文章，是由于我前段时间做某些行业企业的尽职调查的时候，发现了这些利益链条，原本我也和大家一样是嗑着瓜子刷微博知乎学科普，关于虹鳟和三文鱼的区别，三文鱼的定义，那些地方写的更详细。

很多地方都表示没有发现生吃三文鱼感染寄生虫的现象，我只能说，很多寄生虫发病的征兆和拉肚子很像，而生吃鱼拉肚子，不会有人觉得异常的。

我想告诉大家的是，目前整个市场状况，不容乐观，相关信息我已经透露的足够多了。

所以以后尽可能少吃三文鱼刺身，因为你不知道你吃下的，究竟是什么鱼。

也不知道这个鱼，是否真的做到了最高标准的处理。

我们的人生已经足够咸鱼了，就不要再吃来路不明的鱼了。

因为咸鱼，也是有尊严的。

一个咸鱼一样的公众号：半佛仙人（ID：banfoSB），硬核朋克又迷幻的real灵魂，在线发浪，你看看这个公众号ID就懂了。

任何动物的肉类制品，只要是生吃都无法避免寄生虫的问题，无非就是严重程度有区别。注意是任何，鱼虾蟹猪牛羊鸡鸭鹅都包括，咸水的淡水的都可能有寄生虫。如果害怕寄生虫就别吃生肉。

低温不是杀死寄生虫的可靠方法，比如海产鱼类里十分常见的异尖线虫，能在-20℃存活三小时以上，异尖线虫还算是对温度比较敏感的寄生虫呢。

经过充分加热的肉类才能比较有效的避免寄生虫的问题，毕竟蛋白质在80摄氏度以上就会被破坏，寄生虫再怎么说也是生物，存在的基础都被破坏了，自然就被杀死了。

三文鱼是一种特殊的鱼类，虽然成体生活在海里，但繁殖时和幼体都生活在淡水里，普遍上说淡水鱼类的寄生虫问题比海鱼严重一些。一般来说淡水鱼能对人寄生的寄生虫种类就比海鱼多，再加上海鱼一般都会经过冷库长时间冷冻储藏能消灭一部分寄生虫，淡水鱼一般都是活鱼或者冷藏基本无法消灭寄生虫。三文鱼的寄生虫算是比较多的，特别是活鱼现杀这种比较高级的三文鱼更是，反倒是挪威进口的冷冻三文鱼好一点，虽然挪威出口的产品都是符合欧盟法规的，寄生虫问题基本可以忽略，但凡事无绝对。所以我的建议是不生吃任何肉类。

欢迎来到：自说自话的总裁

网络上流传着这样一段视频。

大马路上，有一群鱼正在过马路，它们在马路上冲刺，尾巴就像螺旋桨一样。

即使汽车开过来了，它们也会赶在车轮前，一个接一个地冲过去。

仔细看，这种鱼嘴很尖，牙很大，还有一个高高的背鳍，和细长的尾巴。

它们在空气中拼命呼吸、向死亡冲锋，这是为什么呢？

其实，每年夏天，都会有上亿条这种怪鱼从深海来到世界各地的河流入海口，它们先要逃脱虎鲸的追杀。

一个300头的虎鲸群一天之内，能捕杀1000吨这种怪鱼。

虎鲸狂欢过后，它们终于逃脱大海，游到了河流当中。

这个时候，海水变成淡水，它们的身体结构也必须跟着变化，变得不能吃也不能喝。

但是，它们的任务才刚刚开始，它们必须在接下来的几个月当中，朝着上游不停地游啊游，这一路上会碰到棕熊、水鸟和拿着渔网的人类。

它们都是一样的死亡冲锋，不管不顾，反正就是要过去，科学家观察到游得最远的一条鱼，一直往上游游了3845公里。

最终，它们到达了自己出生的那条小溪，幸存的鱼已经不到十分之一。

但它们在这里举行着最后的狂欢。

慢慢地沉到河底，铺满整个河道，但是，就在这些尸体的保护下，无数颗鱼卵已经诞生，正在悄悄地孵化。

小鱼儿们将在不久以后，长大成人，再次下海。

在大海中打拼很多年以后，它们会再次回到这里，像父母当年一样交配、死亡。

这就是它们的悲壮故事，在我们这颗蓝星上至少已经重复了5000万年。

它们没有像金枪鱼一样，把自己进化成一颗血肉炮弹，也没有像鳗鱼一样，把自己进化成猥琐形态，而是采用了最悲壮的策略——人海战术。

它们用自己的血肉喂饱了一路上所有的动物，才最终达到了终点。

当然，也包括我们人类。

而我们呢？

甚至连它的名字都说不清楚。

有人叫它鲑鱼，有人叫它大马哈鱼，有人叫它三文鱼，也有人叫它虹鳟鱼。

我们只知道鲑鱼子好吃，大马哈可以烟熏，三文鱼很高级，但是，这些美味的背后，又有哪些故事呢？

今天，我们就来聊聊这个话题。

鲑鱼子

日料店里这种咸咸的鱼籽寿司，其实就是鲑鱼子。

一般认为，鱼籽都是整条鱼身上最鲜美的地方。

但大多数情况下，鱼籽也是整条鱼身上，最毒的地方。

比如，大名鼎鼎的河豚子，传说就是鲜美至极，但一粒就足够毒死3个成年人。

因为，鱼籽是鱼用来繁衍后代的工具，必须保护好。

但鲑鱼子不一样，它没有毒，可以生吃。

本来，鲑鱼的想法是，只要自己产的足够多，你们吃饱了，总得留一点。

但很显然，鲑鱼想错了，其他的动物吃得饱，而人类，可真不是什么懂得吃饱的动物。

虽然，一条鲑鱼一次产卵至少4000个，但这也绝对架不住鱼卵变成全球寿司店里的明星。

那怎么办呢?

于是，人类决定来帮鲑鱼产卵。

这个过程，大概是这样的。

首先，先抓一条母鲑鱼，剖开它的肚子，把里面的卵全部取出来。

等到鱼卵足够多的时候，再抓一条公鲑鱼过来，直接这样操作，实在没有太好的形容词。

本来，在自然界当中，这些鱼卵和精子相遇的概率是很低的。

但是，这样一来，受精成功瞬间提高到80%以上。

在欧美，壮汉们的方式比这种日式按摩就更加狂野了，直接好几条公鲑鱼一起来，盆子也明显小了很多。

据说，这样的受精成功率高达95%以上。

然后，这些成功受精的鱼卵将被放到水槽里进行孵化。

一般是秋天取卵，到了第二年春天，这些鱼卵就会全部变成小鱼，数量多到惊人。

接着，在淡水里饲养这些小鱼，大概一年半以后，就能长成五六斤的大鱼，但这个时候它们还是鱼苗。

这些鱼苗会被拿到大海中继续喂养。

在挪威，这样一个小小的渔网，就能养殖5万条，全挪威，正有4亿条鲑鱼在这种网箱里面不停地生长。

再加上现代化的鲑鱼工厂，全世界很多国家一起开足马力生产。

这样，鲑鱼卵和鲑鱼肉才勉强赶上了人类的需求。

鲑鱼的人海战术让它们变得非常好养，唯一的必须条件就是水温。

它只能生活在18℃以下的冷水当中，除了这一点，对于某些品种的鲑鱼来说，甚至连海水都不是必须的。

所以，像挪威和智利，这种海水常年冰冷的国家，他们几乎可以养出源源不断的鲑鱼供应全球。

同时，冷水原则，这也是为什么中国鲑鱼都来自青藏高原的真正原因。

只不过，青藏的鲑鱼叫虹鳟，挪威的鲑鱼叫三文鱼。

前些年有人说，青藏虹鳟有寄生虫，挪威三文鱼没有寄生虫，真的是这样吗？

这背后的故事，大概是这样的。

2007年·长白山

时间回到2007年，有中国摄影师在长白山天池拍到了疑似水怪的照片。

后来，经过朝鲜方面证实，这不是什么水怪，而是他们在40年前，放生在天池当中的淡水鲑鱼，学名叫做虹鳟。

繁殖了40多年，变成了水怪的模样。

其实，虹鳟是一种很高级的鲑鱼，它在东北的黑龙江、图们江当中已经进化出了不用返回大海的超能力。

据说，大概是在1930年代的时候，苏联科学家首先在西伯利亚的河流当中发现了一种叫做硬头鲑的神奇鲑鱼。

它们似乎可以一直在淡水里生活，不用返回大海。

苏联人觉得，这鱼要是能在淡水里大规模养殖，那将是一个很赚钱的项目。

于是，他们就先把培育淡水鲑鱼的任务交给了小兄弟朝鲜，果然，朝鲜很顺利地完成了任务。

在1958年的时候，朝鲜把几条淡水鲑鱼的鱼苗当国礼送给了中国，这就是所谓的——虹鳟。

中国很重视这些虹鳟，但是在哪里养殖比较好呢？

这个时候，有人说了，传说，长白山天池里的水，是从青藏高原上流过来的。

朝鲜人能在天池里养虹鳟，那我们是不是也可以在青藏高原上养虹鳟？

果然，把虹鳟拿到青海一试，还真的是飕飕的长。

看来，天池里装的是青藏水，这并不是传说，比如，就在2015年，已经中国专家证实了，天池的水，是通过某个地下水源通道从青藏高原上被运送过来的。

不扯远了，继续说鲑鱼。

除了虹鳟以外，在西伯利亚和东北，绝大多数鲑鱼并没有进化出这种淡水超能力，它们还是得老老实实地游回大海。

这些鲑鱼，会在每年夏天，从白令海出发，朝着东边游过来，游到俄罗斯、中国、朝鲜和日本，它们进入黑龙江、图们江、乌苏里江以及朝鲜、日本的大江大河，最远的要游1万多公里回到它们的出生地产卵。

每当它们游回江里的时候，东北森林里的渔猎部落，就会高呼一个在萨满教中拥有神圣意义的发音——daw imaha。

据说，这个词在萨满教中，意思类似于基督教的哈利路亚。

因为，森林里的渔猎民相信，这鱼群每年都在秋天准时回来，一定是天神赐给他们的冬季食物。

后来，这群渔猎民正是因为世世代代吃这种Ω-3和DHA、ARA含量极高的鱼，变成了非常聪明、又非常狡猾的女真人。

女真人又建立了大金国、后金国和大清国。

直到慈禧太后那会儿，每年年夜饭，最压轴的那一道菜还是一盘冻饺子。

这是他们满洲先民还在森林里捕鱼的时候就保留下来的传统，而这盘煮冻饺子的馅儿，一定要用daw imaha——也就是，今天我们的大马哈鱼。

除了从白领海往东游的这些大马哈鱼，也有往西游的，它们游到了美国和加拿大的内陆，也成了那边印第安人的神圣食物。

今天，科学家把这些大马哈鱼、虹鳟统称为鲑形目→鲑科→太平洋鲑属，或者麻哈鱼属（台译：钩吻鲑属）。

那挪威的三文鱼又是哪里游过去的鲑鱼呢？

1985年·广州

时间来到1985年，第一柜来自挪威的冻鲜鲑鱼登陆广州。

世代居住在广州的南方中国人并没有见过这种冷水鲑鱼，于是，好奇地问挪威人，这是什么鱼。

挪威人引用着欧洲老祖宗的拉丁语，跟广州人说，salmon，意思是奋力跳跃的鱼。

因为，欧洲老祖先们看到的鲑鱼和东北老祖先们看到的鲑鱼不同。

他们的鲑鱼来自大西洋，是一种比太平洋鲑鱼更加幸运的鲑鱼。

因为，欧洲的河流很好游，游到产卵地的时候，大多数鲑鱼都还很有劲儿。

于是，它们就会在产卵后，再游回大海，并不会以牺牲自己的方式来保护后来。

所以，在欧洲老祖先眼中，这群鱼就少了一些神圣的属性。

不就是一个喜欢跳高的鱼吗？

就叫你们跳鱼吧，也就是拉丁语中salmo的意思。

然后，拉丁语发展到现代英语也就成了，salmon。

于是，当广州人听到挪威的salmon发音以后，就操着他们浓重的粤语口音像全国人民介绍，这叫萨猛，三文鱼，是一种来自大西洋的冷水鱼，很高级，可以生吃。

其实，在东北人眼里，这不就是一种不那么神圣的大马哈鱼吗？

你们广州人，明显被忽悠了啊。

但很显然，广州人那个时候，并不知道这一切，凭管你是挪威三文鱼，黑龙江大马哈鱼，还是青海虹鳟鱼，其实都不能生吃。

为什么这么说呢？

很显然，还是1985年，还是这船挪威人，还是带着他们的三文鱼继续往东，在下一站碰到的日本人，就没有广州人那么好忽悠了。

1985年·东京

这年，挪威渔业部的部长，利斯托（Thor Listau）带领着一个20人的豪华阵容来到东京。

10年前，他就带队来过一次，他希望把挪威的海产品卖给日本。

但是，日本也是渔业大国，当时的海产品完全自给自足，所以并没有太搭理利斯托他们一行。

而这次情况不一样了，10年过去了，日本经济好到飞起，国内的渔业市场已经只能自给自足50%了，挪威人看准了机会，就神秘的跟日本人说，我们最近搞到了一种很好吃的鱼生，非常符合你们生鱼片的口感，要不要尝尝，量大从优，长期供应。

日本人一听就来了兴趣，挪威人就神秘兮兮的打开冷柜，再解开里三层外三层的包装，终于让日本人见到了传说中的三文鱼。

日本人一看就乐了，跟挪威人说，兄弟，你别逗了，这哪儿是什么极品鱼生，是很普通的鲑鱼啊，日本贵族，几千年来，从不吃鲑鱼生鱼片，有寄生虫的，你们不知道？

挪威人都听傻了，赶紧问，你们怎么认识三文鱼的？

日本人说，哦，鲑鱼啊，这是中国人的叫法，《山海经》当中就有。

听到这里挪威人都凌乱了，哪儿跟哪儿啊，刚刚明明路过中国的时候，他们见都没见过三文鱼啊。

总之，一句话，日本人跟挪威人说，你们这种鲑鱼，很不高级，别想骗我们进口，我们河里就有，比你们这高级多了，更别想骗我们吃生鲑鱼，有寄生虫的。

挪威人撞了一鼻子灰，但好歹，还算是把生吃三文鱼的传统，输出到了中国。

但很显然，他们万万没有想到，中国将在十几年后变成一个什么样的魔兽级市场，他们现在还想着死磕日本。

于是，回国后，利斯托就找到了挪威的广告公司，希望帮他们能够提供一款可以轰开日本大门的炮弹。

纯天然

一位叫做奥尔森（Bjorn Eirik Olsen）的广告人为挪威渔业制定了纯天然的广告战略。

他希望通过宣传挪威纯净、新鲜，还有冰冷海水来打动日本人，告诉他们，纯天然的挪威鲑鱼是没有寄生虫，可以做寿司生吃的。

但很显然，日本人根本就不相信挪威人的鬼话，虽然从85年到94年，挪威对日本的海产品出口增长了2.5倍，但是三文鱼出口几乎为零。

挪威人的广告策略惨败，但是，所有的转机，就在1995年这一年发生了，故事大概是这样的。

这年，挪威人的三文鱼严重爆仓，成吨成吨的三文鱼装满了工业冰柜，他们实在受不了了，决定来一次大甩卖。

于是，挪威人找到一家叫做尼西蝶（Nishi Rei）的日本公司，这是一家专门卖平民食品的公司，主要经营的都是一些冻饺子、冻鸡块、冻鱿鱼什么的。

挪威人说，你看，我们都合作好几年了，现在我手上有一批5000吨的鲑鱼，价格很不错，需要打这个电话。

挪威人开出的价格实在太诱人了，尼西蝶半推半就的说，那就试试吧。

于是，三文鱼寿司终于被摆上了日本货架。

结果，谁也没有想到，日本民众竟然非常接受这种口感油油的鱼生，尤其是鲑鱼籽，不停赞美那种口入即化的感觉。

到了1995年底，三文鱼的出口量就从0，飙升到了2万8千吨。

挪威人再次惊呆了，日本人不是说他们从来不生吃鲑鱼的吗？

这个商业谜团，至今未解，其实，很有可能这是一个历史问题，历史上，日本贵族和日本平民就根本不是一波人，挪威人估计是一开始就谈错了对象。

1996年，被日本钞票砸晕的挪威人很快就回过神来，立刻想到了中国，中国市场也开始发力了啊。

于是，他们这次更加自信而优越的跟中国人说，你看，生吃三文鱼很高级，日本和挪威都是这个传统，我们的货虽然贵，但贵得高雅，贵得值得，你可不准多要哦。

然后，接下来的十几年，三文鱼在中国到底有多疯狂，我们大家应该都经历过了吧。

真假三文鱼

挪威人在中国赚红了眼，甚至就连中国的青海人也跟着赚的盆满钵满。

还记得1958年朝鲜人送到青藏高原的虹鳟吗？

没错，青海人一直养着呢，这不也是鲑鱼吗？太平洋鲑。三文鱼？大西洋鲑而已。

口感、质地、色泽，真的都差不多。

所以，青海虹鳟也就挂着，挪威三文鱼的名号开始大卖。

但事实上，从进化角度来说，青海虹鳟，是太平洋鲑当中的最高级形态，而太平洋鲑又不知道比大西洋鲑高级多少个档次。

反正日本人一直是这么认为的，他们至今国产的太平洋鲑都比挪威三文鱼卖得贵多了。

但是，在中国，青海的极品虹鳟，却被卖砸了。

因为，他们非得说自己的虹鳟就是三文鱼，是可以生吃的极品鱼生。

其实吧，生吃鲑鱼，这都是挪威人当年输出的奇怪风俗，全世界但凡是有鲑鱼的地方，除了挪威人，谁不知道它有寄生虫，不能生吃？

不信你问问身边稍微年长一点儿的满族、鲜族朋友。

总之，从生物学的角度来说，海鱼为什么可以生吃，这是因为海水盐度大，寄生虫少。

而一旦鱼进入淡水，难免会感染淡水寄生虫，所以，理论上，一切有淡水生活史的鱼虾螃蟹都是不能生吃的。

但挪威人说，他们的三文鱼，都是海里养的，生吃才鲜，而且挪威好山好水好天然，绝对没有寄生虫。

其实，只要是鲑鱼，小时候都是要在淡水里生活一两年的。

这真的和生态、水质、环境这些广告中的纯天然概念没有太大关系，淡水→寄生虫，这是一个生物学概念。

其实，生食三文鱼在各国的食药监局也都有明确的寄生虫杀灭指标。

比如，在美国，要求就是-35℃至少冰冻15小时，或者-20℃冰冻7天。

在欧洲，标准也至少是-20℃冰冻24小时以上。

如果实在想吃生的，买回来以后，再按这个标准自己用冰箱冻一下，或者吃点鲑鱼子，一般来说，鱼籽感染寄生虫的概率比较低。

寄生虫从哪里来？

寄生虫最早都是生活在小鱼小虾体内的，而鲑鱼的主食，正是这些小鱼小虾。

为什么你有时候买到的养殖鲑鱼是这种惨白的颜色？

其实，这证明，这条鲑鱼，可能真的没有寄生虫，它一辈子都没有怎么吃过小鱼小虾，全吃鱼饲料了。

因为，鲑鱼肉的这种红色，来源于一种叫做虾红素（也叫虾青素）的化学物质。

顾名思义，这些化学物质主要存在于虾和螃蟹的甲壳里面，呈现出红色。

鲑鱼吃了很多虾和螃蟹以后，就把虾红素全部存在体内，舍不得排出去。

因为，虾红素是目前人类已知的最极品抗氧化剂，可以延年益寿。

反正医美都说，一套三文鱼针下去，保你青春不老，至于这背后的原理，那又是另外一个故事了。

于是，鲑鱼在储存虾红素的同时，也把虾和螃蟹体内的寄生虫一起存在了鱼肉当中。

寄生虫很细小，生吃的时候很难发现，而这些小寄生虫一旦进入你体内，搞不好就能长9米那么长……

实在太恶心了，我们还是继续说鲑鱼的故事。

神秘的黄海

中国的黄海当中，有一片神秘的海域。

传说，那片海域底下，就隐藏着《山海经》当中的东极归墟。

秦始皇当年也是打算去那里，寻找长生不老的灵药。

果然，在1990年代，科学家调查黄海以后发现，那片海底真的有一个神奇的冷水团。

面积13万平方公里，几乎和整个山东省差不多大。

这个冷水团在海面30米以下，常年保持着12℃以下的低温。

虽然黄海冷水团的形成原因暂时还不太清楚，但常年12℃的低温，这简直比挪威的北海冷水还要恒温。

所以，你想到了什么？

可不可以用来养三文鱼呢？

2012年的时候，中国海洋大学的董双林教授就提出了这个设想。

果然，到了今年6月，第一批来自黄海冷水团的国产三文鱼已经上市，瞬间被山东人民团灭，想象一下，来自东极归墟的三文鱼，一定很美味吧。

具体是怎么养的呢？

这里有一段记者的现场调查，我们可以一起看看。

深蓝渔场

记者从青岛出发，在海船上晃了6个多小时以后，终于到了130海里外的深蓝渔场。

也就是那个神秘的黄海冷水团的核心区域。

在这里，记者远远的看到了这个名叫深蓝一号的巨大网箱。

然后，大船换小船，小船换皮艇，记者登上了深蓝一号网箱。

这是一个巨大的鱼网，这会儿正飘浮在海面上。

现在，里面还剩下1万多条三文鱼了。

本来，在养殖的过程中，这个网箱可以根据海水的温度状况，自动调节深度的，这样一来，就能始终让三文鱼处于一个最适合的生长水层。

只有当要收获的时候，网箱才会像这样浮出水面，进行收网捕鱼。

整个网箱直径有60米长，38米高，相当于13层楼那么高，最底下有两个巨型铁锚把它固定在海底。

虽然这是个1400吨重的大家伙，但它只需要7个人就可以操作，一次性可以养50万条三文鱼。

整个网箱是在陆地船坞里建好以后，用大型拖船拖过来的，相当壮观。

到了要收获三文鱼的时候，网箱就浮出水面，潜水员带着这根吸管下去放网。

找好一个最佳的收网角度。

然后，吸管连接到渔船上，渔船上的抽水机开足马力。

这样，网箱里的三文鱼就通过这跟吸管被吸到渔船上。

渔船上还安装了一整套三文鱼加工的流水线，割鳃、放血、降温、冰冻。

从出水到成品，整个过程不超过30分钟。

然后，10个小时候以后，这些成品三文鱼就能摆满青岛的货架，理论上30个小时以后，就能摆到全国各地的货架上。

目前，这种深蓝1号网箱，只有这一个，但预计，在2025年的时候，全国至少下水10个以上。

也许，到时候，我们就再也不用吃从挪威、智利冻了好几个月才到中国的三文鱼了。

真的想尝尝这种来自东极归墟的三文鱼是什么味道。

为什么网箱这么大？

其实，在2016年，董教授刚刚展开实验的时候，并没有想到要用这么大的网箱。

而是和传统的近海养殖一样，使用了这种小网箱。

不就是把网箱沉下去，在冷水中让三文鱼生长吗？

挪威人也是这么干的啊。

最开始，董教授先用人工繁殖的方法，得到了10万枚优质三文鱼鱼卵，然后，等小鱼孵化以后，转运到山东沂蒙山区的淡水池塘当中喂养。

喂了大半年以后，这些鱼苗就坐着海船，来到了深蓝渔场，放到小网箱里面去喂养。

结果，到了第二年收获的时候，发现网箱里的三文鱼都没剩下几条了。

潜水员赶紧潜下去查看情况，结果发现，三文鱼实在太好吃了，网箱已经被鲨鱼咬破了，正在偷吃三文鱼。

虽然实验失败了，三文鱼并没有丰收。

但是，这个实验结果也肯定了董教授的猜想，那就是黄海冷水团可以养三文鱼。

不就是个更大，更牢固的网箱的问题吗？

于是，董教授找了武船重工，说出了自己的构想。

船舶设计也是敢想，直接设计了一个1400吨的大家伙，再用双层高分子材料做网衣，就这样，深蓝1号诞生了。

现在看来，这种巨大网箱真的有点高级，不仅可以养鱼，还可以反潜，那又是另外一个故事了。

最悲壮的鱼

很多科学家都认为，这种在进化上采用了人海战术的美味渔获，简直就像1万多年前的水稻、玉米和小麦一样。

只要碰到一个点满农业天赋的种族，它们就能变成源源不断的粮食。

它就像一个把悲壮写到了基因当中的鱼，但是，基因命令它，必须用自己的悲壮去滋养整个大自然。

人类开始走向深海，开始利用无边无际的蓝洋种植渔获。

也许就像1万年前，我们在肥沃的河流旁边，种下第一粒小麦的种子一样吧。

这可能是一次农业的飞越，也必须有一个悲壮的牺牲。

可能真的就像东北森林里的渔猎部落说的一样——daw imaha，这是神明赐给我们的食物。

好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。

最后夫人说，原来我小时候天天吃的腌哈马，这么高级啊。

（完结）