为什么电影里面的夜晚镜头暗部毫无噪点？用单反拍摄短片暗部噪点怎么能最小？
为什么电影里的夜晚镜头暗部那么干净？
你观察到的“电影里的夜晚镜头暗部毫无噪点”，其实是一种非常理想化的状态，或者说，是我们观众的观感被引导得非常舒适。真的做到“毫无”噪点，在很多情况下是不可能的，但它们确实比我们用普通设备拍出来的要干净得多。这背后有几个关键原因：
1. 超强的感光能力和低ISO（基础）：
电影摄影机本身就牛：顶级的电影摄影机，比如Arri Alexa、RED等，它们使用的传感器尺寸比普通单反的APSC或者全画幅要大得多，而且在感光元件的设计和调校上，专门是为了在低光环境下捕捉更多光线，同时抑制噪点。你可以理解为它们是“天生”对光线更敏感，而且“胃口”更大，能一口气吃进更多光。
更大的像素尺寸：传感器虽然大，但上面集成的像素数量不一定比单反多。这意味着每个像素的面积通常会更大，更大的像素能收集到更多的光子，从而在同等曝光下产生更强的信号，相对于随机的电子噪声，信号的比例就更高，噪点就显得不那么明显。
“原生ISO”的概念：很多高端电影摄影机都有“原生ISO”设置，这通常是摄影机在设计时就调校好的，在那个ISO值下，感光元件的信噪比是最高的。为了在低光下拍摄，摄影机可能会通过“增益”（Gain）来提升信号，但这个增益操作是内置在硬件和固件中的，比我们后期再加锐利度、拉升对比度产生的噪点要干净得多。
2. 充足的灯光（最重要的秘密武器）：
“晚上”是“假装”的：电影里我们看到的“夜晚”，绝大多数情况下都不是在真正的黑暗中拍摄的。为了让画面干净、有层次，摄影团队会使用大量的灯光来“模拟”夜晚。
模拟月光、星光：可能你会觉得画面里只有一些微弱的光源，但事实上，这些微弱的光源可能是从很远的地方打过来的、经过柔光处理的、非常巨大的柔光灯，或者是一排排的LED灯，它们以一种非常均匀、非常低调的方式照亮了整个场景，或者只是关键的演员面部。
控制曝光的艺术：有了充足的灯光，即使是在“晚上”，摄影师也能让画面在“正常的”曝光范围内。而噪点，尤其是我们用相机害怕的“可见噪点”，往往是由于欠曝，然后后期强行拉亮暗部产生的。当画面曝光充足时，暗部本就是暗的，里面的细节和颜色信息足够，噪点自然就不容易显现。
3. 后期处理的神奇魔法：
降噪算法：电影拍摄完成后，还会有专业的后期团队进行调色和降噪处理。他们会使用非常强大的软件（如DaVinci Resolve、Nuke等）和算法来识别并平滑掉画面中的噪点，同时尽量保留画面细节。
“局部”降噪：高级的降噪不是把整个画面都模糊掉，而是有选择性地对暗部或者特定的区域进行降噪，同时保持亮部和主体细节的清晰。
色彩科学与宽容度：电影摄影机捕捉的RAW格式素材，具有非常宽的动态范围和丰富的色彩信息。这意味着在后期处理时，有更大的空间去调整曝光和色彩，不容易出现过曝或者欠曝导致的画质损失。
4. 对“噪点”的定义：
电影的“噪点”是另一种形式：有时，电影里所谓的“干净”画面，可能是在某些区域故意保留了非常非常细腻的“颗粒感”（Film Grain），这是一种模拟胶片质感的表现，它看起来比数码噪点更自然、更有艺术感，甚至可以掩盖掉一些微小的数码噪点。而我们手机或普通相机直出的噪点，很多时候是绿点、红点、白点混合在一起的，看起来就很“脏”。
用单反拍摄短片，暗部噪点怎么能最小？
咱手里没有Arri Alexa，但想让单反拍的短片暗部噪点少点，也不是没办法。核心思路就是：多给光，并且学会控制曝光和后期。
1. 充足的打光是王道（再强调也不为过！）
增加环境光：别怕光。如果拍摄环境实在太暗，考虑增加环境光源。比如，在你家窗户外面挂几个大功率的LED灯，模拟月光；在房间角落放置一些柔和的落地灯，填充暗部。
打灯技巧：
三点布光：最基础的布光法。主体光（Key Light）是主光源，用来塑造主体；辅光（Fill Light）通常比主体光弱，用来填充阴影，让画面不那么死黑；轮廓光（Back Light/Rim Light）从背后打，勾勒出主体的轮廓，增加立体感，也能让主体从暗背景中分离出来。
柔光：尽量使用柔光。柔光灯（Softbox、八角柔光箱、柔光伞）能产生大面积、扩散的光线，让阴影过渡更柔和，也更容易填充暗部，减少硬光造成的强烈对比和深邃的阴影，这样暗部就不会那么“绝望”。
低色温灯光：选择色温较低（偏暖黄）的灯光，有时能在视觉上给人一种温暖、柔和的感觉，而且这种光线下的噪点可能不像冷色调光线下那么显眼。
“拉开”曝光：尽量让画面整体曝光准确。宁愿画面亮度比真实情况略微提亮一点（在不影响美观的情况下），也不要让画面明显欠曝，然后靠后期硬拉。
2. 选对设备和参数（硬件和设置的优化）
全画幅传感器是首选：如果条件允许，全画幅相机在低光下的表现普遍优于APSC或M4/3相机。它们通常有更大的像素，信噪比更好。
镜头选择：
大光圈镜头：选择光圈值越小的镜头（如f/1.8、f/1.4），在同等光线下，它能让更多光线进入相机，相当于“天然”地增加了进光量，能让你在更低的ISO下拍摄。
高质量镜头：一些高端镜头在边缘画质和抗眩光方面表现更好，有时也能间接影响画面整体的干净度。
ISO设置：
尽可能低：这是最直接的控制噪点的方法。找到你的相机在哪个ISO值下噪点开始变得不可接受。很多相机的“原生ISO”是值得关注的（可以查阅相机评测）。
不要害怕“亮一点”：如果你知道你的相机在ISO 1600下拍出来噪点还能接受，但你想拍出某个场景的“真实”黑度，结果导致画面欠曝，然后你拉亮，那噪点会比你直接在ISO 3200或6400下拍摄，并且光线更充足的情况下还要糟糕。关键在于，你让相机在它擅长的感光范围内工作。
拍摄格式：
RAW格式：永远记住，能拍RAW就拍RAW。RAW格式包含了传感器捕捉到的所有原始数据，没有经过压缩和损失。这给了后期处理极大的空间，包括在降噪和调整曝光时，能有比JPEG格式好得多的表现。
3. 后期处理的智慧（让画面“干净”的最后一道工序）
选择合适的降噪软件：
专业剪辑软件：DaVinci Resolve（免费版就很强大）、Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro等都内置了降噪工具。
独立降噪软件：Neat Image、Topaz DeNoise AI、DxO PureRAW等专门的降噪软件，效果通常比剪辑软件自带的要好，尤其是AI驱动的降噪工具，在保留细节方面表现突出。
降噪的技巧：
小剂量尝试：不要一次性把降噪数值拉满。从很小的数值开始（比如1020），看看效果，然后慢慢增加，直到噪点被控制在可接受范围内，同时画面细节损失在可接受范围内。
降噪分离：很多降噪工具可以分别处理“亮度噪点”（Luminance Noise）和“颜色噪点”（Chroma Noise）。颜色噪点通常是彩色的点，比较容易处理，而且降噪颜色噪点对画面细节的影响较小。亮度噪点是黑白灰的点，处理不好容易模糊细节，所以要更谨慎。
局部降噪：如果你只需要处理画面中非常暗的区域，可以利用蒙版（Mask）或选区（Selective Color/Area）功能，只对这些区域应用降噪，而保持其他区域的清晰。
画面颗粒感（Grain）：在进行降噪后，有时候画面会显得过于“光滑”，失去了质感。这时可以考虑在后期手动添加一层非常细致的“胶片颗粒”（Film Grain），它能模拟胶片的光感，并且有时能帮助掩盖掉一些轻微的降噪痕迹，让画面看起来更自然、更有电影感。
总结一下，要让单反拍的短片暗部噪点少，核心就是：
硬件上：尽量用全画幅相机，搭配大光圈镜头。
拍摄现场：不惜一切代价打好光！ 让画面整体曝光充足、柔和，尤其要照亮暗部，避免过低的ISO配合欠曝。
后期制作：使用RAW格式拍摄，然后用专业的降噪工具，温和、局部地处理噪点，必要时可以增加一些胶片颗粒来提升质感。
说到底，电影之所以看起来那么完美，是因为背后有大量的资源、技术和人力投入。我们用单反拍短片，可以借鉴它们的思路，但也要结合自己的实际情况，找到一个平衡点。最关键的，还是用心去观察光线、控制光线。
网友意见
电影也做不到单纯的夜外景画面无噪点。多高级的数字摄影机都不行。但可以通过布光方式改善曝光减少噪点，再配合后期降噪，把画面处理到可以接受的程度。
我们不能用手机翻拍电脑屏幕的方式来判断画面噪点。做不到影院放映标准，起码也得用4K显示器配合4K片源来判断。
从电影拍摄角度，夜外景肯定是要补光的，怎么补有很多办法，其他回答里都有图片了。基本上就是上大灯，有多大就上多大。把画面范围内都铺上，至少是主体和周边环境都要着光。
拍电影很少用到最大光圈，一般都要保证T2.8甚至T4的光孔。除非是要特别控制景深效果。总之就是要保证画面曝光曲线，至于说怎么做到那就是专业范畴了，我不是摄影说不了那么详细。
没钱上大灯，就只能抢密度了。就是日落前后那15分钟时间抓紧拍。有天光和基础环境光，主体和周边环境用小灯补，确保基本曝光。除了开大叶子板角度（就是降低快门速度），现代数字摄影机能做到1600的感光度拍出来仍然能保持可接受的噪点，配合后期降噪是没问题的。
用单反拍视频，控制噪点的办法也只能是打光。 你要拍照片还能用多次曝光和延长快门时间的办法再配合后期来解决，拍视频你除了感光度和光圈外，快门可调范围就很小了。
总之就是把画面曝光控制在曲线范围内，尽可能用满暗部曲线，避免严重欠曝，就能有效控制画面噪点。前期画面技术指标越好，后期余地就越大。
（我知道有些艺高人胆大的摄影指导在前期拍摄时是不给后期留活路的，基本上拍成什么样就是什么样了，后期都基本不用调，也没调的余量。当然，有个前提是「艺高」你才能「胆大」。）
——————居然被编辑推荐了那就上图吧——————
关于数字摄影机的夜景噪点问题，我最喜欢举的例子就是迈克尔曼的《迈阿密风云》。作为当初胶片向数字转换时代，好莱坞最激进的导演（可能都没有之一），迈克尔曼是最早用数字摄影机拍摄大制作的商业导演之一。而《迈阿密风云》因为有巩俐出演并引进过国内，所以中国观众是最熟悉的。（不过当年国内公映的版本在画面质量上真的一言难尽，画质还不如 DVD……）
迈克尔曼喜欢用数字摄影机，主要是他喜欢拍摄城市夜景，而数字摄影机低照度比当年的胶片是要好不少。但随之而来的就是噪点问题……《迈阿密风云》是 1.2 亿美元大制作，海滩夜景打底子光都是用直升机吊大灯上去解决的。但即使这样，限于当年技术，以及导演的美学追求，画面噪点问题还是一言难尽……请看截图……
请看暗部细节……
高清剧照也是同样问题。
但说实话，画面噪点是电影所面临的所有问题中，相对最不重要的问题之一。只要电影本体的问题都解决好了，噪点这事儿……就看你心情了……
你只看到了画面，却想象不到远方的18k和吊车吊起来的6盏9k。
我们看到的最普通的画面，背后可能是庞大的工作组用顶尖器材造就的。用12k打逆光已经不是什么新鲜事，拍个夜戏吊个灯组打底子光也是每个组都有的事情。
说得好玩些，说不定人家拍的时候还压曝光了呢哈哈哈哈哈。
这东西跟用什么拍的基本没什么关系，只要光线到位了拍什么环境都可以获得最优质的光线。至于什么a7s2，5d3的。。。你没好的光线哪怕拍一万k分辨率拍出来的还是烂还是脏还是噪点多。
现在，你还纠结曝光不足引起的暗部噪点吗？
————————变态的分割线——————————
再上载两张，图片源于网络视频的截屏，原视频都是动态的，侵删。
所以说鬼片的拍摄现场一点都不可怕，全TM骗人的。。。。。。我是不是剧透了什么。。。
首先，怎么就不能打亮城市了？
首先需要明确噪点是怎么来的？
噪点（颗粒）无论对于胶片还是数字来说都是客观存在的不利于画面质量的感光材料自带的坏东西。其产生于感光材料本身，对于胶片源自其银盐颗粒，于数字传感器源自其产生的电信号噪声。
当我们曝光不足的时候，暗部的信息少，噪点会更加明显，尤其是在对画面进行提亮后，这些噪点/颗粒会变得格外明显。
就像用音响听音乐，音量开的过大，甚至是使用数字增益后，会听到滋啦滋啦的噪声，也是同理。
如图所示：
这是示波器所显示的摄影机宽容度测试，在箭头所指的0线位置，理论上即是纯黑，但是实际上你可以看到在0-5的位置都有信号，这就是噪点。（当你进一步调高感光度的时候，你会发现这片噪点迷雾向上大幅蔓延）
也就是说，摄影机拍摄的画面内，如果有分布在这部分的内容，那么就会有比较明显的噪点，当你对这部分进行提亮，那么噪点会高的吓人。（这没准恰恰是你调色的时候情不自禁想提亮的部分）
当然题图是爱乐之城，那是胶片拍摄的，在胶片上存在未洗净的银盐产生的灰雾密度，其实也类似于数字摄影机的这层噪点。（当然胶片颗粒更多的是由于其分层感光的问题，电影胶片的感光乳剂分粗颗粒的高速层和细颗粒的低速层，也就是粗颗粒的感光能力更强，那么如果照度不够的话，就只有高速层感光，自然颗粒会粗。当然这个差异并不影响胶片和数字的解决方案是一致的）
由此，我们已经几乎获得了消灭噪点的答案：
曝光充足，不要有画面落在这个产生噪点的区域即可。
（这是一句废话）
那么具体怎么操作呢？
答案：提供基础照度。
为什么晴朗白天怎么拍外景都没有噪点呢？因为天幕反射的光线使画面各部分都有照度，传感器获取了充足的信息，从而杜绝了或者说压制了这种噪点被观测到的可能性。
那么问题来了，有噪点的都是夜里或者室内，那么该怎么办呢？
答案：抢密度和底子光。
1.抢密度
密度指什么？如果你观察过彩色负片底片，会发现黑的地方是几乎透明的，这种透明就是“没有密度”，也就是黑的地方。
而抢密度的密度一般是指天空的密度，翻译成人话就是：“趁天没黑都跑起来给我搂两条带晚霞的！”
比如lala land的夜戏，其实很多都是黄昏戏，真的纯黑的夜戏，带天的全景也都尽量在黄昏完成拍摄。
如果你真的特认真的注意电影里的夜戏的话，你会发现天空是不接戏，就是因为我们会尽量在天还有亮的时候把大景拍完。剩下来的近景特写光线就可以随便做啦！
这样至少天空不会有噪点，并且画面会很好看。稍早一点的话，地面也会有照度，画面会很干净。
2.补光。
开头发的那张就是横店某剧组在进行夜拍日作业，用18k阵列或者100k的单灯打亮天也不是不行：
彻底消灭黑暗！荣光属于夺取灯光组劳动果实的伟大摄影组！
我们在现场也会使用吊车挂起太空灯（space light）来提供夜戏现场的基础照度。
当然对于单反拍摄的小项目而言，使用各种尺寸的小棒灯去对画面中的暗部进行提亮也是一种经济快捷的方案。
即使是在拍电影的现场，我们也会用LED棒灯对画面中的暗部进行补光，甚至完全用大量棒灯来给那些空间小进不去大灯的实景进行布光。
但是你一定要注意光比和光质，不然就会显得很突兀，基本上这种补光我们都用1%的亮度还要加柔光纸来操作，提供一点点微弱的光线满足曝光要求即可。
3.提高片门照度，后期压暗。
后期提亮会增加噪点，但是压暗不会，在有一定照度的情况下，拍摄时开大光孔，后期把黑的地方彻底压黑，就可以获得纯净理想的黑啦！！！
当然在拍电影的时候我们一般情况下会严格使用摄影机的基准感光度（虽然许多掌机并不完全理解这一点，会调整感光度，但是基本上也不敢做太离谱的调整），这样只在通过像素点的放大电路进行电信号放大，而不进行后端的数字增益，也就不会放大噪点。
这也就是为什么双原生感光度的机器格外方便。
至少有两个感光度可用了不是？
4.降噪
后期降噪还是很强大的。
拍了8kRAW，降个噪，再压压暗部，输出4k，这这这....
这不就看不见噪点了？
5.设备校准
除了摄影机感光元件本身的本底噪声以外，还有由于环境温度变化导致的噪点，比如长时间工作或者炎热/严寒环境导致的温度变化、现场复杂的电磁环境辐射、传感器的老化等各种外界因素，所以在拍摄前，尤其是进入新环境后，只要有条件就应当对摄影机进行校准，在RED上进行黑平衡校准，在索尼上跑APR，总之确保设备是准确的。大组也会有DIT检查拍摄素材，晚上也会组织回看转码输出后的素材确认。
总之，最重要的还是要控制好曝光，我个人不是很提倡向右曝光，但是你拍亮了点（只要不曝过了）总好过暗了之后提亮出噪点。
当然作为吃这碗饭的专业人士，我们永远追求的都应该是准确曝光，用科学和经验而不是感觉和道听途说来工作，所以即使你不用测光表和示波器，但是机器的直方图、假色、高光暗部报警都是帮助你比较严谨的控制曝光的好工具，一定要学会使用。
曝光准最重要，摄影师要有能力调用一切资源来赋予画面足够的曝光量，打个电话给NASA，喊他们把太阳摇起来点，或者调几片云来加个柔光，这不是基操吗？
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