不同的快门速度对照片的影响有多大？
一、 动还是静，这是个问题。
最直观的，快门速度就是决定了你在“动”还是“静”的瞬间。
高速快门：凝固瞬间，捕捉细节。
想象一下，你想拍一只飞翔的小鸟，或者一个运动员跳跃的瞬间。这时候，你就得用很快的快门速度，比如 1/1000 秒，甚至 1/4000 秒。这样一来，相机的“眼睛”一闪而过，就把那个极短的瞬间完整地“抓”住了。小鸟的羽毛根根分明，运动员肌肉的线条清晰可见，甚至连雨滴在空中划过的痕迹都能看清楚。这种感觉就像时间被冻结了一样，充满了力量和生命力。拍孩子玩耍、运动比赛、甚至是喷泉溅起的水花，高速快门都是你的利器。它能让你看到肉眼都可能捕捉不到的细节。
低速快门：记录轨迹，制造虚化。
反过来，如果你的快门速度很慢，比如 1/30 秒，甚至几秒钟，那会发生什么？在慢门下，相机“看”的时间长了，任何移动的东西都会在照片里留下痕迹。
车流的“光轨”： 晚上拍马路，用慢门，那些汽车的 headlights 和 taillights 就会变成一条条流动的彩带，非常漂亮。
水流的“丝滑”： 拍瀑布或者河流，用慢门，原本湍急的水流就会变得像白色的绸缎一样柔顺，有一种梦幻般的美感。
星轨： 如果你够有耐心，用极慢的快门速度长时间曝光（几十分钟甚至几个小时），就能拍出星星划过天空留下的轨迹，非常壮观。
运动模糊： 当然，低速快门也可能是不小心造成的。如果你手持相机，快门速度又慢，拍出来的照片就会糊成一团，因为你的手在抖动，相机也跟着在抖。不过，有时候这种“抖”也可以是一种艺术表达，比如拍出那种迷离的“运动感”。
二、 光线，你是我的“掌上明珠”。
快门速度和光线的关系，那叫一个“生死相随”。
光圈和 ISO 共同决定曝光： 照片到底亮不亮，这仨哥们儿是“铁三角”。光圈控制进光量的“开口大小”，ISO 控制感光元件的“敏感度”，而快门速度就是控制“打开多久”。
明亮环境下，需要更快的快门： 在大太阳底下，光线非常充足，如果你还用慢快门，照片就会“过曝”，白花花一片，什么都看不清。这时候，你就得提高快门速度，让“眼睛”赶紧闭上，少进点光。
昏暗环境下，需要更慢的快门： 反之，在室内或者傍晚，光线不足，如果你还用快快门，照片就会“欠曝”，黑乎乎一片，什么都看不见。这时候，你就得降低快门速度，让“眼睛”多看一会儿，尽可能多地收集光线。
三、 景深，我用快门“画”出来。
很多人觉得景深只跟光圈有关，其实快门速度也能间接影响景深。
“控制”景深，让背景虚化或清晰： 很多时候，我们想要背景模糊，突出主体，这就是“浅景深”。通常我们通过开大光圈（比如 f/1.8, f/2.8）来实现。但是，当你开大光圈吸进很多光后，在明亮的条件下，为了获得正常的曝光，你不得不提高快门速度。
权衡之术： 这就带来一个权衡。比如，你想用 f/1.8 拍人像，想要背景虚化，但如果在白天，你可能需要 1/1000 秒的快门。但如果你想在晚上，用 f/1.8 拍人，又想要一点点背景的细节，你可能就需要 1/30 秒的快门。这时，你就需要在“背景虚化程度”和“画面清晰度”之间做一个选择了。如果你用慢快门拍人，但又想背景模糊，除非有三脚架，否则你的主体也会因为抖动而模糊，那就得不偿失了。
四、 构图和“动感”的表达。
快门速度不仅仅是技术参数，它更是你表达照片“故事”的语言。
“定格”与“延时”的艺术： 你想表达一种静谧、稳定？那就用高速快门。你想表达一种流动、变化、甚至是不安？那就用低速快门。
“留白”与“冲击”： 有时候，低速快门制造的模糊，就像给画面留出了一种“呼吸感”或者“动感”的留白，让人去想象。而高速快门抓住的瞬间，则能带来强烈的视觉冲击力。
怎么才能玩转快门速度？
了解你的相机： 熟悉你的相机有哪几种拍摄模式（M 档、Av/A 档、Tv/S 档）。M 档是完全手动，光圈快门自己定。Av/A 档是光圈优先，你定光圈，相机根据测光自动配快门。Tv/S 档是快门优先，你定快门，相机自动配光圈。
多尝试，多观察： 别怕失败，大胆尝试不同的快门速度。同一场景，用不同的快门速度拍，对比一下效果，你很快就能找到感觉。
三脚架是你的好朋友： 如果你想玩低速快门，一个稳定的三脚架是必不可少的，否则很容易拍出糊掉的照片。
根据光线和想要的效果来选择： 没有绝对的“好”与“坏”的快门速度，只有“适合”与“不适合”。你想记录什么？你想要什么样的感觉？根据这个来决定你的快门速度。
总而言之，快门速度是摄影中最基础也最重要的一个参数。它就像一个指挥家，指挥着光线进出相机，也决定了你照片的“生命”。多去感受它，玩转它，你会发现摄影的世界，一下子打开了许多新的可能。
网友意见
如何在拍摄中控制快门速度？
只要遇到需要凝固瞬间动作、或者有意虚化运动的动作，都可以使用快门优先模式拍摄。
对于飞鸟、动物、赛车、体育比赛等，需要以从1/500秒，到1/1000秒或者更快的快门速度来保证拍摄的主体清晰。对于车辆、跑步等，我们用1/30秒左右速度来摇拍。对于瀑布、喷泉、流水、海浪，我们会借助灰镜，使用从1/15秒到若干秒的慢门来虚化。光绘、车轨，需要2-30秒的快门速度。
要注意，在很多数码单反上，1/500秒，显示的数据是500.
较低的快门速度下，相对运动的物体会产生模糊的效果，给人以动感。
简单来看快门速度的对比是这样的：
同样的快门速度，拍摄的虚化效果并不一样！
其实，我们距离同样速度的运动物体远近不同的时候，照片中运动物体呈现的虚化效果是不同的：
比如，你在街头，距离时速60公里的自行车手或者摩托车手5米远，用1/60秒拍摄，可能是虚的。
但是你站在地面，距离时速600公里的民航班机几公里远，用1/60秒拍摄，却可能是清晰的。
新手如何选择不同快门速度拍出有趣照片？
可以参考：
比如：
用1/1000到1/2000秒凝固飞鸟
拍摄飞翔的鸟类，尤其是小鸟时候，快门速度需要非常快，到1/2000秒以上可能更好。否则可能就拍虚了。海鸥翱翔时候慢，但是入水时候可就非常快，这是1/4000秒
1/1500秒，凝固的大鵟起飞瞬间
大鸟，一般扇动翅膀都比较慢，1/1000秒就可以了：
降落时候的灰冠鹤，1/1000秒
用1/500秒十米远拍摄拳头大的太阳鸟，鸟翅膀扇动频率高，就虚了：
同样的运动场景
1/1000秒，凝固足球比赛画面：
1/1000秒“凝固”的海浪：
不远处的海滩
1/4秒的【慢门】达到【丝绢流水】效果
6秒一张；
堆栈累计80秒慢门效果，消除路人
堆栈技术是用Photoshop的半岛雪人堆栈插件 StarsTail插件实现
同样的海鸥，到了
1/180秒，虚化的海鸥
1/1000秒凝固的棕尾虹雉起飞
1/250秒，虚化的棕尾虹雉甩头瞬间
拍摄野生动物，推荐使用20张/秒连拍的设备EOS R5或者EOS R6：
1/125秒，长焦拍摄直升机旋翼动感
如果用1/1000秒，拍摄的直升机和停着时候一样，没有动感，但是我经过几次测试，发现1/125秒拍摄效果不错
而使用
1/60秒摇拍，人是实的，背景模糊：
数秒时间拍摄的光绘和车轨：
6秒拍摄的钢丝绵光绘
4秒拍摄的车轨
十几秒钟曝光，拍到了星星
使用后期软件加重星芒效果
同样机位，连续曝光2小时
堆栈出来星星围绕北极星移动的轨迹是这样的
十年前我刚开始拍星轨时候，胆大妄为，居然一次性拍摄过62分钟的星轨：
关于星空拍摄技巧，可移步：
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