一件珠宝是怎么被设计出来的？

先回答问题本身，我这基本上都是单件私定的单，所以相对商业设计和珠宝艺术设计还是有点不同的，私定的Case更加直接面对甲方的具体需求，相对来说需求也就不会太飘。

我相信可能不同的私定设计师的流程和习惯会有些差别，但大体上其实差不多：

步骤1：与甲方（顾客）沟通需求，每一名客户的需求并不一样，这之间差别还是挺大的。

想了想还是拿个例子出来，比干巴巴讲要强，于是找出来一个去年做的一件坠子。由于需求特殊，放出来也不担心抄，才选的这个。可当初设计的时候，我根本没想拿出来放答案里，心想着也不会再碰到这样的石头，就没太在意资料的留存，加之换手机了，照片已经找不到了，只有草稿和电绘图，大家凑合看吧。

先口头描述一下，这一件需求特殊在哪里，写完答案有闲工夫可能再补个图。

客户经别人介绍从网上购买了一颗小小的澳洲黑欧珀，购买的时候卖裸石的那家珠宝商给她着了了大概五六粒符合预算和大小的黑欧珀，然后拍出视频给她挑，她调了一颗当时觉得最喜欢的变彩。我们知道视频是有局限性的，也容易看花眼，这过程我没法评价是不是很坑，总之这石头很坑。

通常蛋面的欧珀，要不然整体有变彩，要不然在切割过程中也要考虑把变彩留在有弧面的一边。可这粒说：“我偏不”，弧面那一面一点变彩都没有，整个就是个黑疙瘩，而她喜欢的变彩，竟然是在平的那面。

当时的照片找不到了，我做了个模拟图，大概就这么一副光景。

客户的需求是个18K金锁骨链坠子，但石头到手，在有限的预算内，就有点尬。

步骤2：在需求范围内思考可行性，边想边画一些草稿，这一阶段的草稿通常都是造型各异的，有必要三视就三视，没必要的话，者两个角度，甚至一个角度都OK。这个阶段主要是提出不同概念，无论画多少个样子最后实际做的依然是一件，没必要的工作就不会做。当然偶尔也会有客户提出，看了这样的草图依然没概念，必要的时候上色之类的也会去画，但这种情况属于少数，反而草稿剪下来，放在佩戴的身体部位上，对着镜子看或拍张图给客户看的这种方法用的更多，毕竟大小比例和佩戴效果更重要。

下图是与客户沟通时的草稿，有些情况下，客户会有特定且具象的形象需求，是肯定考虑进去的，但是这一单明显没有，而且由于石头原因，甚至客户连找现成款式参考都会很苦恼，于是必须由设计师来提供。

虽然图相对简单，但是尺寸基本上还是遵循着1:1的比例的，过了很久沟通过程中一些需求细节也忘了，看着图隐约觉得可能当初甲方提过要相对简练或简单的款式。

其中只有右下的那个款式画了一张侧视图，以标明这个三坠子的结构其实并不是平的，其他的其实没必要，正如我前面说的，这步只是为了沟通可能性。

我也记不清在这张图和下一张图之间，有没有画一张撕下来剪了直接比在自己锁骨前拍照了，想来应该是有的。

不过现在也不再想画一个撕下来比在自己身上拍照，如果你对大小好奇，我从抽屉里翻出一个当年厂子翻错了的蜡板，直接和五毛钱硬币比划一下吧，足够大家估计效果了。

步骤3：交给甲方（客户）选定，并沟通修改意见，这一阶段大方向与已经定了，开始逐渐往细节上细化，在我这里通常还是以铅笔草稿为主。

虽然图片剧透了，但还是要说一嘴：“上一张图给客户看了之后，客户很顺利的选择了右上。”，毕竟这是这一环节的事，对吧，┓( ´∀` )┏。

随后沟通的修改细节有两样：

1. 单独看起来太过死板，希望加一颗小碎钻做点缀。当时我也这么觉得，但在没有说出来之前，客户就先提出来了，所以这一点应该算是客户提出来的。于是这个小钻放在那才合适，是讨论之一。
2. 对于这个圆形，在画那几个样子的时候就有一个考虑：这个形状其实有几种不同的串链方式。不信大家可以翻回去回顾一下前面的草图，别觉得它看起来简单，也别觉得没彩色看着不华丽，其实每一张图的穿链结构、镶钉个数、以及镶钉位置都有明确的思考和体现，不同形态其实不一样。而在画这个圆形的时候事实上穿链结构脑子中就已经构想了三种方式，当时没必要画出来，可圆形被选中后就有必要和甲方一起探讨了。这事是我主动提出来的

于是就有了下面这张草图

这四张图其实包含了上面两条的内容，在某些程度上，是可以分开选择的。

其中D+箭头指向的位置，就是小钻设想的位置，其中左上和右上其实位置是类似的。

而穿链方式，左上和左中是一样的，都是个单独且焊死的穿链环。但是因为钻石的原因一个宽一个细，这是要体现出来的。右上是个带小钻的瓜子扣，而左下是直接链子穿过坠子本体。

三种穿环各有不同的层面的优缺点：

1. 焊死的穿连环整体感更强，且在一定程度突破一些坠子本身厚度造成的链子粗细的限制。缺点就是坠子容易在脖子上跑偏。
2. 右上的瓜子扣在链子粗细上甚至比1更加宽松，同时不太容易跑偏。缺点大家看图也看到了，视觉上略显不协调。
3. 左下的直接穿链视觉上的整体感最好。但最大的问题就是只能穿很细的链子，而且很大程度上可能链子要穿过之后再焊接挂钩或卡扣这样的扣住结构，换句话说，链子很可能不容易从坠子上拿下来，甚至根本不可能拿下来。有些客户可能喜欢一条链子不同坠子换着戴，那么就不是很合适。

从绘图上，大家可能发现，这画的比第一张还省，连立体感都放弃了，因为没必要。且左下的钻石位置根本没画，这是因为在我觉得左中是可以放在左下的，但有个留白，可能会激发客户提出自己更喜欢的意见。

最后客户选择了左下和右上的穿链方式作为备选，毕竟左下的结构有些不清不楚，钻石选择了左中的钻石位置。

其实位置的确也没太多好选的，本来就是要打破原来显得过于简练的呆板，放在正中肯定不太合适，但最小的碎钻本身直径1mm，加上镶抓范围最少最少需要1.2mm，而镶嵌难度普通且视觉上显得舒服的范围是1.4mm以上，这个边必须大于1.4mm，那个蜡板图大家也看见了，这坠子是多大，正面的位置，其实这里是最合适的。

一般情况下，步骤3可能会反复几次，也有可能出现沟通中双方都没想到的一些情况，偶尔有可能也会出现推翻大改回到步骤2的情况，但是这次的确没有。

步骤4：当所有基本细节敲定后，开始CAD制图，期间有可能出现临时修改的新需求，也有可能出现了新想法或产生了新问题，继续和客户保持沟通。

相信很多人觉得到这一步，可能该像很多知乎答案里一样出一张漂亮的，几乎跃然纸上的彩色手绘稿了吧，但是不好意思，真没有。

理由很简单，诚然在一些复杂造型尤其是艺术珠宝中，手绘对于整理思路是必要的。然而在相对简单的日用珠宝上，往往不如CAD。

毕竟在CAD制图的时候，你要建立近于实物的每一个细节，而且可以360度旋转的观察，于是相比手绘至少多出三个优势：

1. 更容易提前发现问题，因为你要建立一个和实物一模一样的3D模型。绘图的过程当中，就是在梳理细节，期间发现之前可能没想到的问题，对于手绘图，大部分重心其实都在特定的角度，体积感在脑中，相对于建模，整个物件就在图中来说，平面难免会疏漏。
2. 利于与甲方沟通，CAD的3D视图不仅可以360度旋转，而且可以局部放大很多细节，平面彩绘有的时候会比较捉急，有时甚至要另画草图形式的示意图细节来说明。
3. 利于与工厂沟通，甚至无需与工厂太多沟通，毕竟近乎实物的3D模型在哪里，一切尺寸细节大多都表现出来了。如果你把手绘稿直接交给工厂，工厂是可以做的，但如果制作过程中出现问题，如果工厂的师傅非常负责肯定会找你确认，接下来你可能还要找客户确认，一来一回浪费不少时间。诚然手绘也可以自己手工雕蜡，但你半截发现问题也是一样的，找客户确认后，雕蜡也可能要重来。CAD的3D图以及3D打印机快速的蜡板成型，能节省不少时间

这三点，每一点都会节省大量时间，而时间就是金钱，并不仅仅是我自己的，而且还是工厂和甲方的。（毕竟我这按天收费：D）

实话说彩色手绘我虽然是会的，但是真心好几年没画了，我自己都怀疑自己是不是退化了，如果再画是不是要重新画好几遍才能捡起来，好在绘画和骑自行车或者游泳一样，学会了但是好久不用，顶多是需要点时间重新熟悉一下，总不会忘了。

手工雕蜡偶尔还会做，没有彩色手绘那么担心退化，毕竟3D建模在某些类型的首饰上还不如雕蜡做出来的快而且流畅自然，世界上最好的造型工具就是自己的双手，这个一时半会很难替代。

而事实上，这个坠子，我也的确发现了些问题，画了两张草图后，客户表示可能无法想象效果，于是我做了两个版本：

不知道大家看出来这两个版本都在探讨什么问题了没？看看和下面我说的相比，有没有遗漏的？

主要如下几点：

1. 坠子是掏底的还是实心的问题？珠宝材料不便宜，同时金子比重也比较大，所以控制重量一直都是非常重要的一件事，好在这坠子够小，不会很沉，所以更多的事成本与预算的事。
2. 这个特殊镶口的事，由于镶口和一般宝石不太一样，所以反过来戴的这个弧面如果抛光好了，也挺好看的，当然也可以像第一版一样，让黑疙塔透出来点，但鉴于我和客户都觉得没啥意义，也就没重复做，反正在版本1也能看得出来，但是如果抛光到很好看，客户乐不乐意两用，这个需要问问。
3. 前面说的直接穿链，还是用瓜子扣的考量。其中采用瓜子扣的话，上部其实可以做的较薄，在一定程度上节省金重，但不如掏底省的那么厉害。而直接穿链，整体厚度将会略厚，不掏底金重有点超预算。

虽然超的不多，客户也不是多拿不出来几百块，但是预算就是预算，换了谁超了终归会心里不太舒服，选择权肯定是要交给客户的。以至于到下一步...

步骤5：画好了之后会出一波渲染图作为最后一次确认和修改的稿子，KeyShot有个非常方便的功能，可以渲染出一个可以拖动旋转，几乎360度旋转观看的网页，我的确是很喜欢用，客户也喜欢。

但这次由于做了两个版本，所以是两个人扔进去一起渲染的，由于360度拖拽的隔一段时间我就会清理掉，不想在重新渲染一下，毕竟要一两个小时以上，所以还是请大家凑合看静态图吧，虽然拖动时效果更好，可以完全想象到接近成品的外观了。

当然，如果有修改意见，则返回到步骤4，不过这个案子里，客户直接选择了步骤4中的版本1，步骤4里需要探讨的一些要素还是可以组合的。

步骤6，与设计关系不大的送厂制作，包括喷蜡、铸造、执模、抛光、镶嵌等步骤。

这些跟问题就关系不大了，为什么还要说这些？因为中间会出现一些问题，可能还需要设计师与工厂沟通，但就西安前面说的，3D建模起版，问题一般不大。但是有时候工艺上面要求的严格一些，工厂做不到的话（其实大多不是做不到，只不过时间成本不划算），有可能还需要设计师自己来。

很抱歉，这部分，以及成品部分就像之前说的，没有照片了。

基本上就是这么个情况，题主问需要哪些方面的知识和技能，我想大概有如下几点吧，个人认为的重要性依次降低：

1. 良好的沟通技能，这个是重中之重，大部分情况，客户是没有相关专业知识的，所以不会表达的很清楚，能清晰表达清楚的话，那么客户自己可以当设计师了。唯一能够清晰表达清楚的情况，只有委托让你抄的时候，然而大部分的要抄的，第一我不怎么乐意，因为无趣且感觉非常不好，第二也不要小看国内的仿造功力，大多数的品牌款式，水贝都有现成的款。于是我通常会直接说明，我直接找厂子要一个，中间加一点远低于设计费的联系或跑腿费用就够了。
2. 熟悉原料市场，这与客户的预算息息相关，金料大概最近多少钱（包含加工损耗），宝石的市场价大概多少等等，超预算这事，能避免尽可能避免，就像前面所说付得起付不起是一回事，但换谁心里肯定是不舒服的。
3. 熟悉材料与工艺，虽然珠宝大多数时候并不像精密零件一样要求的那么精密，但大致上材料的强度，宝石的特性等是需要心里有谱的。基本单位虽然不是一个丝，但是10丝也差不多。以做例子的这个坠子为例，你不可能图好看把镶抓弄得无限细，你也不可能为了结实把镶抓弄得超级粗，穿链子，以及掏底减重壁厚留多厚这些也同理。甚至还有对厂子的了解，要知道铸造过程中，石膏粉的颗粒是有粗细的，不同厂子执模抛光也有下手轻重的，不同的3D打印机打印精度是有细微差别的。则有些细节你弄得过于精细其实是出不来的，也许打印机打不出来、也许铸造的时候石膏粉进不去缝隙导致铸造不出来、也许执模抛光的工人稍微大力一点就给你磨平了锉断了。。。等等，对于长期合作熟悉的厂子是能有个准确估计的，如果因为某些原因选择了不熟悉的厂子需要留下比较保险的余地，但又不能保险太过分影响效果。
4. 会画设计图，包括平面手绘和CAD建模，可以各有侧重，毕竟每位设计师的流程喜好都有区别。但重要的是，既然称之为设计图，光好看是没用的，更重要的是将工艺、尺寸等细节必须准确的体现，否则怎么加工，工厂的师傅都看不懂，就算自己加工，数据那么多，全放脑子里？
5. 有一定的美术基础，这个无需多解释。
6. 各方面的知识懂得越多越杂越好，甚至覆盖很多小众圈子，客户是各种各样的，需求也是各种各样的，珠宝首饰作为装饰本身就是一种非常强调个性的东西，这类其实是永远学不完的。
7. 颜值高...

至于好玩的事嘛，其实挺多，但讲起来每个都太长，还是算了吧。

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@郑瀚 与 @王浩宇 的答案分别讲了对于商业珠宝和艺术珠宝看法，但是由于自身经历，以及设计方向的不同，所以我有些不同的看法。

尤其是对于 @王浩宇 答案中的对于私定与商业珠宝的内容而言，我觉得有些不同的理解不得不提上一题，也许是我自身经历的问题，也许是我不是珠宝的科班出身，总之，曾经在平面和软件的设计上被甲方蹂躏多了，有些理解真的不太一样。

看过我之前答案的人，应该知道我属于那种半路出家的设计师，小时候学画，留学奔着艺术专业去，却阴错阳差的选择了码农专业，毕业之后的求职，尤其是回国之后，往往以平面设计师入职，但最后软件、平面、UI/UX都要管，当然在那个苹果刚引领了业内对UI/UX重视的年代，的确分工是不明确的。

最后不堪这种混乱下的各种熬，最后病了，在休养了两年后，决定把曾经当做兴趣爱好的珠宝设计变成了自己的主业，并决定不再打工。（主要是文凭的作用太可怕了，平面设计师有着软件工程的文凭就意味着都得做。）

然而拜这些经历所赐，事实上软件设计、平面设计、UI/UX设计、珠宝设计等于做过很多种不同的“设计师”，其中还不算被强行临时借走，临时抱佛脚的参与了半年消防系统设计，加之我的媳妇是给排水设计专业，相关的建筑、化工设计行业也有一定了解。

有了这么多乱七八糟的职业经历，且全都和“设计”二字沾边，一定会总结出来一些共性的，而这些共性正是我的看法的核心。总结起来就是我在知乎答案中常挂在嘴边的一句话：

任何冠以设计之名的工作，其中最重要的任务就是解决需求。

所以对于@王浩宇 的答案 一件珠宝是怎么被设计出来的？ 中着重强调的：

商业设计重视考的是后面对形的推敲，而不是你的想法，你的深意
商业首饰注重外形，而艺术首饰注重思想

我至少有一半是不赞同的，我认同珠宝艺术或者说“艺术首饰”注重的是思想、深意，甚至不是客户或者说甲方的思想，完完全全就是创作者的思想，所以我更乐意称他们为“珠宝艺术家”，而非设计师。

因为艺术往往是创作者表达自身的思想、理念，随后观众看到并产生共鸣并乐意为其买单。

但设计恰恰相反，甲方过来拿着订金和预算，是让你创作令甲方满意的东西的，作者的思想并不重要，作者通过学习和思辨所积累的解决方法与经验才是最重要的。

几乎所有设计都是戴着镣铐在跳舞。当设计与珠宝相遇也不会例外。

所以无论商业首饰，还是私定首饰，只要是拿来卖，只要存在设计委托的甲方，那么注重的绝对不是“外形”这么简单的事，注重的应该是需求。

@郑瀚 答案中吐槽的品牌胡乱给个假大空的系列名词，然后就开始设计了，以设计师的角度来说的确有些无奈、无趣甚至痛苦，要我我也一样，私定中这种情况也不少。但我们要理解，这其中依然有明确内在的需求逻辑在里面，品牌的普货珠宝是面向走量的，其市场接受度以及普适性是非常重要的。

换句话说，在大众市场里，大多数客户看见了未必觉得“好”，但是“不差”才是重要的。相反的小众市场或个性化定制，才有非常强烈的喜恶的土壤，不喜欢的看都不看一眼，非常喜欢的在一定程度上可以接受高价。

除了具有空泛的普适性外，在品牌商业珠宝中，物料成本的控制、加工的难易度、甚至出图的速度等，都是非常明确的需求，与“外形”并无直接相关。

当然，对于品牌珠宝，有时候买一个IP或者选择一个大众很容易接受的外形，这都是品牌常见的操作，但对应的核心需求并不是“形状”本身浮于表面，更多的是减少设计成本，减少推广和说明成本以符合利益的核心需求，这依然是一个需要核算和权衡的点，毕竟买形象IP需要钱，但同时省了不少的推广和设计成本，还有可能拉来一些本不会消费自己品牌的的客户，权衡之后觉得能盈利才会做。“外形”并不是最重要的，如果预估某银行的金砖直接挂链子上受欢迎的话，厂商绝对会和银行合作，只为要个该银行在金砖上的印记，当然这事大概率不会发生，┓( ´∀` )┏。

的确我也认同认艺术珠宝甚至说所有形式的艺术都注重于思想甚至哲学上的表达，但是对于直接涉及商业的珠宝，无论是品牌的批量普货，还是私定的唯一品，其注重的绝对不是外形这么简单。

毕竟这是商品，要去卖钱，消费者不认可的情况下，外形再如何也白搭，谁买珠宝也不是光看外形的。

艺术可以只是表达，可以没人提出需求，甚至完全不需要需求，优秀的艺术作品中的理念的确有时会自上而下的成为设计中要使用的要素，但个人认为艺术本身与设计无直接关连，艺术也不是设计。

同时我也从来不信设计需要所谓什么“灵感”，因为灵感这玩意是作者思想迸发出来的火花，前面也说了，设计师自己的思想不重要。

真正的设计永远都是在解决一开始就存在于那的需求，正因为没有现成且合适的解决方案，才有了设计师们的工作，而这个工作，绝对不是外形那么简单，也不是随性画画图那么简单，相反的其中充满了权衡、计算甚至算计。

说到这终于想到了一件可能大家觉得好玩的事了：

以知乎常年充斥在珠宝设计的一些回答上来看，相信大部分人觉得珠宝设计师的好朋友应该是画笔和颜料吧。

其实珠宝设计师最好的朋友是：

1.各种尺寸的绘图板，下图别光看形状，注意旁边的尺寸标记。

2.游标卡尺、角度尺、以及定规，直尺到不怎么需要，毕竟角度尺和上面的绘图板都自带。

3.上面那些不是主要的，最最最最最最好的朋友其实是：

以及各种可以做珠宝绘图的CAD，因为CAD也能做计算。

测量，计算，反复权衡，这才是珠宝设计师工作的核心，毕竟我们的工作下一步对接的就是把产品变为实际存在的工厂，让下一流程成天抓瞎、丈二和尚摸不着头脑的话，还配做设计师么？

大盖就酱...