人类是怎么想到并发明出酱油的？
要追溯酱油的起源，我们得回到遥远的古代。那时的人们，虽然没有现代化的厨房和各种调味品，但对食物味道的追求从未停止。那时候，人们已经掌握了发酵的技艺，比如用粮食酿酒、制作豆瓣酱等等。而酱油的诞生，很大程度上就是从这些发酵的经验中“延伸”出来的。
你可以想象一下，在某个古代的农家，可能是在中国，也可能是其他亚洲地区。人们会用各种豆类，比如黄豆，经过煮熟、发酵，然后压榨出液体来作为一种调味料。一开始，这可能并不是我们现在意义上的酱油。也许，它更像是一种粗制的豆酱汁，味道浓郁，带有发酵特有的咸鲜。
那时候，人们很可能发现，那些在发酵过程中，豆类会分解出一种我们现在知道的谷氨酸钠，也就是鲜味的主要来源。而当这些豆类被压榨，产生的汁水，自然就带着这种鲜味，再加上发酵带来的咸味，这就很接近酱油的雏形了。
而且，别忘了古代的保存技术。食物的保存是个大问题，发酵本身就是一种很好的保存方式，可以延长食物的食用期限。而从发酵豆类中提取出的液体，因为含盐量高，也能起到一定的防腐作用，这对于古人来说，无疑是一个巨大的发现。
具体到发明“酱油”这个概念，可能是一个循序渐进的过程。也许一开始，人们只是把发酵豆酱过滤后得到的酱汁拿来用。随着经验的积累，他们会发现，用特定的菌种、控制好发酵的温度和时间，可以获得更醇厚、更鲜美的味道。然后，为了追求更精细的口感和更方便的使用，人们可能会尝试不同的原料组合，比如加入小麦，加入其他谷物，以期获得更丰富的风味层次。
这个过程，与其说是某一个人某个时间点突然灵光一闪的发明，不如说是一种漫长的、集体智慧的沉淀。它是在无数次尝试、失败、再尝试中慢慢摸索出来的。想想那些古老的厨房，烟火气十足，人们在锅碗瓢盆之间，将简单的食材，通过自然的力量，转化为餐桌上的珍馐。
随着时间的推移，这种发酵豆制品的制作技艺就在亚洲地区，特别是中国、日本、韩国等地，逐渐流传和发展。不同的地区，根据当地的原料和口味偏好，发展出了各具特色的酱油。比如，中国酱油可能更注重醇厚和层次感，日本酱油则可能更追求鲜度和清澈。
所以，与其问“人类是怎么想到并发明出酱油的？”，不如说，人类在与食物打交道的过程中，凭借着对味道的敏感和对自然的观察，从发酵的普遍规律中，一步步“雕琢”出了这瓶带着东方风味的液体黄金。它不仅仅是一种调味品，更是人类智慧和对生活的热爱的结晶。
网友意见
可能肉泥撒了点盐，一不小心放久了，误打误撞发明的吧。
说酱油呢，怎么说到肉去了？
不要慌，听我细细道来。
我们如今说的豆酱油，大概是在秦汉时期出现，但肉类的发酵酱，却要比这早得多。
早在商周时期，在周公旦所著的《周礼·天官冢宰·宫正外饔》有过关于酱的记载：“凡王之馈……酱用百有二十瓮”
而在当时，“酱”同“醢”，当时专门给天子掌管各类酱品的官员，称为醢人，同样在《周礼天官冢宰·酒正》里，对醢人记载是这样的：
这里的豆，当然不是指现在我们说的豆，而是一种高脚的盛食物的食器。
而这里的各种醢就是各种酱，比如肉酱（醓醢）、虫酱（蠃醢）、蚁卵酱（蚳醢）、鱼肉酱（鱼醢）、兔肉酱（兔醢）、鹅肉酱（雁醢）等。
这里的鱼醢，其实至今东南沿海也仍在使用，就是常说的鱼露、虾油，也被人们称为“鱼酱油”：
而连泥带汁的酱，广东至今也有，比如虾酱。
这都是古代醢酱的遗韵。
在烹饪技术并不发达的古代，如何把一类食物做出不同的味道，酱就起到了至关重要的作用，甚至可以说酱就是一道菜调味的主宰，所以孔子才会在“八不食”中有这么一条：“不得其酱，不食”。
注意，孔子说的是“不得其酱”，而不是“不得酱”，也就是说如果一道菜没有跟它对应的酱，就不如不吃。
换言之，那时候的酱，已经与各种食物形成了某种固定搭配，在《礼记》里就记录了各种搭配的方式：“濡鱼，卵酱实蓼。濡鳖，醢酱实蓼。腶脩，蚳醢。脯羹，兔醢。麋肤，鱼醢。鱼脍，芥酱”
在先秦之前，酱的使用并不普及，使用范围仅限在贵族圈层，能讲究到“不得其酱，不食”的，也只能是像孔子这样的少数人。
而这也印证了前面提到的，调味所用的酱在诞生之初，往往是社会等级的一种标志。
那为什么酱在那时候不普及呢？就是因为先秦以前，只用肉来做酱。
说文解字里，也有对这一现象进行概括，《说文·酉部》：“酱，醢也，从肉酉。”段注：“从肉者，醢无不用肉也。”
为什么“醢无不用肉”呢？
我们对酱的需求，其实是基于对蛋白质的分解物——氨基酸的诉求。
如今我们所能见到的各种酱的制作过程，不管是像鱼露、虾酱这样的动物酱，还是酱油、豆酱这样的植物酱，其实都是动物蛋白、植物蛋白分解成氨基酸的过程，而这些分解的氨基酸不仅是人体所需，同时也是复杂鲜味的来源。
比如我们说鸡汤鲜，但切开其他风味不说，单说鲜味强度，一只老母鸡炖煮5小时所含各类氨基酸的鲜味强度，还不如1g鱼露兑1L水来得强。
如果你了解这些植物酱、动物酱的制作过程，你会发现它们之间有个最大的区别——植物酱需要加曲，也就是需要额外添加微生物，而动物酱则不需要，只需要用鱼、虾码盐陈放，动物内部自身的酶就可以让蛋白质进行分解了。
但同样的做法，如果植物只加盐，则基本只能做出腌黄瓜之类的产品，这就是前文《周礼》里提到的各类“菹”。
即使是芥酱，也并没有发酵，而是与如今的山葵酱一样直接研磨而出。
而寻找合适的“曲”，就决定了植物酱的制作门槛是要高于动物酱的，也正是因此，在汉代之前，几乎所有的醢酱都是动物酱。
除此之外，动物酱的生产也并不容易控制掌握，蛋白质是分解还是腐化往往受到气候、温度、盐分等多种因素的影响，这就使得在当时的生产力条件下，动物食材如此难得与昂贵，制作技艺复杂，成功率又不高，酱自然也无法大规模普及。
转折点发生在秦汉时期。
汉代开始就已经出现大量的关于豆酱等植物酱的记载，北魏贾思勰的《齐民要术》进一步把制酱工艺也记录下来：
说明，那时候人们已经掌握了利用曲酶分解植物蛋白的技术。
这里的曲酶，包含了如今我们说的酱油曲——杯霉科霉菌，但当时并不可能是纯酱油曲，更多是混合了米曲酶、乳酸菌在内的杂曲，更多是借鉴了酒的酿造工艺。
这一发明不仅大幅降低了原材料的成本，还大幅提升了酱的成功率。
而到了唐代，这种豆做的植物酱，在百姓日常饮食里的地位已经非常重要了。唐代颜师古在对汉代史游所著的《急就篇》对酱做了批注，并把酱在调味上的作用，类比军队将领：“以豆合面而为之……酱之为言将也，食之有酱，如军之须将，取其率领进导之也。”
宋代陶谷所著《清异录·撰羞》更是把酱称为“八珍主人也”。
植物酱的发明，把酱的成本大大降低，推行至寻常百姓家，也让“酱”在中餐烹调里的地位，推到了巅峰。
酱者，百味之将帅，帅百味而行。
正如这句古话所说的那样，植物酱的发明是中国饮食调味技术的重要转折点，这种低成本高效率获得氨基酸与鲜味调味品的技术，使得以豆为原料的各类酱油、豆酱、豆瓣酱迅速登上了中国人的餐桌，并且，再也没有下来过。
而这，也奠定了中国人饮食往后数千年以“鲜”为上的调味审美。
当然，因为这种“鲜”相对普及和易得，因为脱胎于这种酱鲜的调味审美，更高雅的“清鲜”则成为了各个菜系更顶级的追求。
如今的各大菜系依然如此，比如习惯用豆瓣酱的川菜，也能脱胎出“开水白菜”这样的高汤类清雅的菜品，浓油赤酱的上海本帮菜也愿意从徽菜中吸纳腌笃鲜这样的菜品，而本来就推崇清鲜的粤菜就更不乏这样的例子了。
也就是说，酱的发明，使得中国衍生出了以鲜为主要特征的调味审美，并辐射到了整个泛中华文化圈，比如日本豆酱“味增酱”、越南鱼酱“鱼露”，以及日本用鲣鱼、昆布所做的“出汁”，无不是对鲜这种调味审美的追求，甚至是日本发明的味精，也更多是在泛中华文化圈的各种菜系里使用。
也就是说，酱油的发明，起源于动物发酵酱的发明，后经过植物加曲的创造，从而使得豆类植物酱得以大规模推广应用。
所以说，酱油的发明，得从一块坏肉开始说起（狗头……）
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