黎巴嫩是一个怎样的国家？
地理与风貌：山海相依的壮丽画卷
黎巴嫩国土面积不大，但地理地貌却异常丰富。西濒碧波万顷的地中海，海岸线绵延曲折，点缀着许多美丽的海湾和天然良港。最著名的莫过于首都贝鲁特，她的海滨大道（Corniche）是人们休闲散步、欣赏海景的绝佳去处，日落时分，金色的余晖洒满海面，美得令人窒息。
向东望去，便是巍峨的黎巴嫩山脉，海拔高耸，山顶常年积雪，成为该国一道独特的风景线。这里有古老的雪松林，这些被誉为“国宝”的黎巴嫩雪松，是国家象征，也是古代世界重要的木材来源。山脉中还隐藏着许多古老的村落，例如坐落在山间的杰布尔（Jbeil/Byblos），这座城市拥有数千年的历史，从腓尼基人到罗马人、十字军，不同文明的遗迹层层叠加，诉说着过往的辉煌。
从地中海沿岸到黎巴嫩山脉之间，是肥沃的贝卡谷地（Beqaa Valley）。这里是黎巴嫩的粮仓，也是重要的葡萄酒产区。谷地中散布着令人惊叹的罗马古迹，其中最著名的是巴尔贝克（Baalbek）的宏伟神庙群，这些巨石建筑的规模和精湛的工艺至今仍让世人惊叹不已，它们是古代世界工程技术的巅峰之作。
历史与文化：文明的十字路口，多元的熔炉
黎巴嫩的历史是一部波澜壮阔的史诗。它自古以来就是连接东西方的交通枢纽，腓尼基人在这里创造了辉煌的航海文明，并向世界传播了字母系统。之后，波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人、奥斯曼帝国以及法国人都曾在这里留下印记。这种漫长的历史进程，造就了黎巴嫩独特而多元的文化面貌。
黎巴嫩是一个宗教多元的国家，基督教（包括马龙派、东正教、新教等）、伊斯兰教（什叶派、逊尼派）以及德鲁兹派等宗教在这里和谐共存，尽管有时也会因教派间的张力而引发一些问题。这种宗教上的多样性体现在建筑、节日、习俗以及政治格局的方方面面，也正是这种多元，让黎巴嫩充满了活力和魅力。
黎巴嫩人民以其热情好客、热爱生活而闻名。他们享受美食，无论是地中海风味的烤鱼、新鲜的沙拉，还是名闻遐迩的黎巴嫩 mezze（一系列小菜），都让人垂涎欲滴。咖啡文化在这里根深蒂固，街头的咖啡馆里，人们悠闲地品着咖啡，畅谈人生。夜幕降临时，贝鲁特和其他城市的夜生活更是充满活力，音乐、舞蹈和美食交织在一起，展现出这个民族的生命力。
现代黎巴嫩：机遇与挑战并存的现实
尽管拥有悠久的历史和丰富的文化，现代黎巴嫩也面临着严峻的挑战。政治体制深受教派划分的影响，政府的运作往往受到复杂利益博弈的制约。经济方面，虽然曾一度被誉为“中东小巴黎”，但近年来，国家经历了严重的经济危机，货币贬值、通货膨胀、失业率上升等问题，给民众的生活带来了巨大压力。
此外，周边地区的动荡局势也对黎巴嫩产生了深远影响。叙利亚内战使得大量难民涌入黎巴嫩，给本已紧张的社会资源和经济带来了额外负担。黎巴嫩内部也存在着一些敏感的政治议题，需要持续的智慧和努力去化解。
总结：一个复杂而迷人的国家
黎巴嫩是一个充满矛盾，也充满魅力的国度。她既有古老遗迹的沉静，也有都市生活的喧嚣；既有地中海的浪漫，也有山脉的壮阔。她的历史交织着辉煌与沧桑，她的文化是东西方交融的典范。黎巴嫩人民骨子里透着一种坚韧和乐观，他们在生活的重压下，依然努力寻找快乐，并以热情拥抱生活。
要真正理解黎巴嫩，你需要亲自去感受那里的空气，触摸那里的土地，与那里的人们交谈，去品味那里的咖啡，去欣赏那里的夜景。她不是一个可以简单概括的国家，她是一个需要用心去体验，去感悟的，鲜活而立体的存在。她就像一首悠扬的古老旋律，夹杂着现代的节奏，在历史的长河中，继续谱写着属于自己的篇章。
网友意见
今年我们单位在黎巴嫩有个很小的合作项目，合同金额是全集团所有项目中最少的。
周三跟对方负责商谈人员讨论方案，聊着聊着就聊到黎巴嫩的战乱上，黎巴嫩的战乱不是一方的责任，而且还还是区域国家和域外大国都参与搞破坏，尤其是以色列叙利亚伊朗这三国祸害黎巴嫩最多。
然后，他突然提到中国对黎巴嫩的影响，他说在黎巴嫩有很多中国军队，别的国家军队来黎巴嫩是搞破坏，烧杀抢掠引起战乱，而中国的军队是来保障和平，他提到中国维和队在黎巴嫩的扫雷排爆工作，他还说中国军队从不打扰当地百姓，军队车辆出现不会破坏农田房屋，扫雷排爆也都会避免造成其他损失，反而在当地修建了很多道路桥梁。而且中国军队随军医护官兵向当地百姓提供无偿医疗援助，在黎巴嫩南方的贫困地区帮助了几千人，尤其是对当地难民。
他说了一句，要是黎巴嫩在中国旁边多好，应该没人敢欺负吧。
在沙特待了近5年，除叙利亚、伊拉克外，我走遍了整个中东。其中留给我印象最深的国家非黎巴嫩莫属，它曾被《孤独星球》和《国家地理》评为“人生必去的目的地”和“全球十佳旅行目的地”。不仅是因为它长达5000多年悠久的历史，善良好客的当地人民，丰富多彩的夜生活，位于欧亚大陆十字路口重要的地理位置，更因为它是整个中东最不像中东的中东国家。
黎巴嫩共和国有着非常悠久的历史。早在公元前3000年来自阿拉伯半岛的迦南人就开始在这里定居。公元前2000年为腓尼基的一部分，以后相继为埃及、亚述、巴比伦、波斯、罗马等帝国统治。公元7—16世纪初并入阿拉伯帝国，1517年被奥斯曼帝国占领。一战后黎巴嫩被法国托管，直到1943年11月黎巴嫩独立前，法语一直是黎巴嫩的官方语言。但是因为年代久远，虽然在黎巴嫩的大街小巷依然能看到法语的身影，但是今天的黎巴嫩年轻人基本不会说法语了，带有黎巴嫩方言的阿拉伯语和英语才是这个国家最主流的语言。
黎巴嫩的国旗和国徽很有特点，都是上下两端为红色，中间白色的部分画着一株《圣经》中描述过的雪松，红色象征自我牺牲，白色象征和平，雪松代表挺拔强劲的力量及纯洁、永存。雪松是黎巴嫩的国树，也是这个国家的象征。
黎巴嫩是一个宗教派别十分复杂的国家。在这块领土仅仅只有1万平方公里的国家，竟然有伊斯兰教，基督教，希腊天主教，希腊正教等8大宗教和派系共存。在我自驾的路上基本上是开车每30分钟就能来到一个宗教信仰完全不同的城市或小镇，这里借用地球知识局的图片。
2018年9月，在《孤独星球》上读到了关于巴尔贝克神庙的文章被深深震撼后，我决定来这个无数次被战争和宗教冲突摧毁的神秘国家看看，第一站选在了黎巴嫩的首都，有“中东小巴黎”之称的贝鲁特。
D1: 贝鲁特 Beirut
贝鲁特，黎巴嫩的首都，位于贝鲁特省的地中海沿岸，是该国最大的海港。历史可追溯至公元前15世纪并一直有人类居住，与邻国叙利亚的大马士革并列为世界最古老城市之一。人口180万，以当地阿拉伯人为主，少数民族有亚美尼亚人、巴勒斯坦和叙利亚的阿拉伯人。居民1/3为逊尼派穆斯林，其他还有亚美尼亚正教、东正教、天主教、什叶派穆斯林等。贝鲁特市内保存有罗马时期的城墙、庙宇、水池的遗址和奥斯曼帝国时期的清真寺。虽然经过内战的创伤，贝鲁特仍是黎巴嫩的文化中心。
从沙特吉达出发，到贝鲁特只有两个半小时的航程。在飞机上第一眼就看到了贝鲁特最著名的景点“鸽子岩”(Pigeon Rocks)和到处可见林立的高楼。
经年的教派冲突和内战让黎巴嫩饱受摧残，走在贝鲁特的街上随处可见弹痕累累的建筑，就连市中心的烈士广场（Place des Martyrs）上为了纪念第一次世界大战期间被奥斯曼帝国绞死的黎巴嫩民族主义者而竖起的雕像也未能幸免。
而走过一个街道，又能看见现代感十足的建筑和豪车，仿佛战争与繁荣只跨越了1分钟的时间和空间。
并立共存的清真寺，天主教堂，东正教教堂以及古罗马时代留下的遗址和废墟时刻提醒着人们这个国家多元的文化和丰富悠久的历史。
和大多数中东国家不同，黎巴嫩的夜生活十分丰富。凌晨三点的贝鲁特街头，咖啡店、酒吧依然人声鼎沸。一间坐落在街道角落里名叫"The Little Bookshop"的小书店和外面熙熙攘攘的世界显得格格不入。不打烊的书店，老板一定是个有趣又很有想法的人。
D2: 巴尔贝克神庙 Baalbek Temple
在贝鲁特停留24小时后，我便马不停蹄地驱车往北赶去了此行黎巴嫩真正的目的地：巴尔贝克神庙，没想到在沿路遇上了数不胜数的热情，友善的黎巴嫩穆斯林百姓，有在车上主动向我挥手致意的，有在堵车时向我走来对我用阿语说"Ahlan Wa Sahlan, Cini" （欢迎你，中国人）的，也有主动向我送水和食物的，而更多的是要求和我合影的穆斯林妇女，让人不能不动容，似乎东亚男性在这里非常受欢迎。
巴尔贝克太阳神庙又称为朱庇特神庙，位于黎巴嫩首都贝鲁特东北85公里的贝卡平原北部，距今已有3000多年的历史。公元前64年罗马人征服此地后，开始大肆在此修建宗教建筑群，包括“众神之神”朱庇特神庙、帕特农神庙、酒神庙，是世界上规模最宏大的古罗马建筑群，全世界包括罗马在内，再也找不到比她更完整的神庙遗址。
巴尔贝克之于黎巴嫩，就如同耶路撒冷之于以色列，佩特拉之于约旦，雅典卫城之于希腊。
D3:卜舍里 Bsharri
告别了壮观的巴尔贝克神庙后，第三天我驱车来到了卜舍里，一座美丽的小山城，和以穆斯林居民为主的巴尔贝克不同，这里的居民绝大部分是天主教马龙派的信徒。卜舍里是阿拉伯文学奠基人，和泰戈尔并列代表近代东方文学巅峰的黎巴嫩一代大文豪、画家纪伯伦(Gibran)的故乡。这里也是两大世界文化遗产卡迪沙峡谷(Kadisha Valley)和上帝雪松(Cedar of God)所在地，值得一来。
眺望山城卜舍里
纪伯伦故居山脚下的风景，搭配阿拉伯语的天主教壁画，竟毫无违和感。
一代大文豪纪伯伦的故居，进去之前问了下门口这位大叔门票多少钱，大叔说8000磅（约人民币37元），然后高兴地对我说“Welcome to Lebanon, welcome to my country.”（欢迎来到黎巴嫩，欢迎来到我的国家。）我去上了趟厕所回来后准备买门票，收钱的人告诉我刚才那位大叔已经帮我把门票钱付了。。真的很是感动，在黎巴嫩，热情、好客的不光是穆斯林。
D3: 比布鲁斯 Byblos
逛完卜舍里后，还有半天时间，在回贝鲁特的路上我顺便走访了世界上最古老的居民点：比布鲁斯。
比布鲁斯，又叫朱拜勒（Jbile），从新石器时代开始就有人居住，为海神雅姆所赐的天然港口，埃及和美索不达米亚两大文明的交汇点，整座城市被收入世界遗产名录。
D4: 拜特丁 Beit Eddie
看完了穆斯林和天主教徒聚集的巴尔贝克和卜舍里。第四天我来到了居民全部是希腊正教信徒的小镇拜特丁。希腊文在这个人口不到2000的小镇上随处可见，这里的建筑融合了阿拉伯、古希腊、古罗马还有拜占庭的风格，让人不能不感慨黎巴嫩真的是一个历史悠久、包罗万象的美丽国度。
D5: 安杰尔 Anjar
在黎巴嫩的最后一天，冒着生命的危险，我来到了依然处于战争状态，距离黎巴嫩和叙利亚边界不到10公里的地方，只为一睹倭玛亚王朝(Omayyad)的都城遗址--安杰尔。
倭玛亚王朝在《旧唐书》中被称为白衣大食，是由倭马亚家族统治的哈里发国，是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝。在伊斯兰教最初的四位哈里发（即所谓“纯洁的哈里发”或“正统哈里发”）的执政结束之后，由阿拉伯帝国的叙利亚总督穆阿威叶建立。公元661年至750年期间，该王朝是穆斯林世界的主要统治者。倭马亚王朝的建立直接导致了伊斯兰教什叶派的兴起，因为什叶派不承认倭马亚王朝的哈里发地位为合法，可以说倭马亚王朝是斗了1000多年的伊斯兰逊尼派和什叶派的根源所在。
很有趣的一点是，如今的安杰尔城内的居民全部是亚美尼亚人，在他们脸上丝毫看不出对战争的恐惧和担心。麻雀虽小五脏俱全，让人不得不感黎巴嫩多宗教，多民族的多元文化。
曾经的我被媒体洗脑，一直以为黎巴嫩的人民每天生活在枪林弹雨和恐袭的恐惧之中，“真主党”是一直挑起区域战争的罪魁祸首，这是个民不聊生，没有一天安宁过的国家。直到自己亲自踏上这片土地，置身于这里的街头巷尾和文物遗迹，接触了这里的人民后才彻底改变了我过去愚蠢的看法和偏见。
贝鲁特战争与现代的矛盾，巴尔贝克居民的热情、神庙的壮观，卜舍里大叔的慷慨，朱拜勒港口7000多年的海风，拜特丁建筑的多元化，安杰尔倭玛亚王朝的余晖。5天6城，亲历5个世界遗产名录，留下的都是感动和震撼，黎巴嫩绝对是这个星球上最被低估和误解的国家。
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