为什么圆领袍、曳撒和贴里算汉服而旗袍不算汉服？
一、 汉服的定义与核心特征
首先，要理解为什么圆领袍、曳撒、贴里是汉服，就得先明白“汉服”到底是什么。
“汉服”并非指某个朝代某个特定款式的服装，而是一个历史性的概念，指的是汉民族在历史上不同时期所穿着的具有民族服饰特征的系列服装。它的核心特征可以概括为以下几点：
“交领右衽”：这是汉服最显著的特征之一。衣襟交叉，左边衣襟压在右边衣襟之上，形成一个“y”字形。
“宽袍大袖”：虽然不是所有汉服都是宽袍大袖，但这种宽松、飘逸的风格是汉服中非常常见且具有代表性的元素。
“系带隐扣”：汉服多用系带固定，或使用暗扣，外观上更加含蓄内敛。
“平面剪裁”：汉服的剪裁以平面为主，注重衣服本身的线条和垂坠感，而非现代服装强调的立体塑形。
“衣外常加配饰”：如腰带、玉佩、披帛等，这些配饰是汉服整体造型的重要组成部分。
二、 圆领袍、曳撒、贴里为何是汉服？
这三者都是在历史上不同时期，汉族人民所穿着的，并且符合上述汉服核心特征的服饰。
1. 圆领袍：
历史渊源：圆领袍并非始于汉朝，但在魏晋南北朝时期就已经非常流行，并在唐宋明等朝代持续发展和演变。它吸收了北方民族的服饰元素，但也融入了汉族传统的服饰形制。
服饰特征：顾名思义，圆领袍最大的特点就是其圆形的领口。虽然“交领右衽”是汉服的普遍特征，但圆领袍作为一种适应性强的服饰，也发展出了圆领的形制，但其整体的宽松剪裁、交叠衣襟（在某些设计中仍然保留了左衽叠穿的痕迹）以及穿着方式，都体现了汉服的整体风格。在很多描绘唐宋时期官员、文人的画像中，我们都能看到穿着圆领袍的人物。
为何算汉服：它是在汉族社会广泛穿着，并且在剪裁、穿着习惯上保留了与传统汉服相近的基因，是汉服发展过程中的一个重要分支。更重要的是，它并非完全脱离了汉服的根基，而是汉族文化在融合交流中发展出的特色服饰。
2. 曳撒：
历史渊源：曳撒最早出现在元朝，是由蒙古族服饰融合汉族服饰特点发展而来的一种长袍。
服饰特征：曳撒的特点是“身紧袖窄”，下摆则“曳地”。这与传统汉服的“宽袍大袖”有所不同，显得更加利落、行动方便。它可能是在汉族已有的袍服基础上，借鉴了北方游牧民族的服饰特点而形成的。
为何算汉服：虽然曳撒的流行与元朝的建立有关，但它被广泛接受和穿着于汉族社会，并在明朝得到了发展和改良，演变成了“贴里”的前身。在明代，曳撒仍然是士人阶层和官员的常服之一。它之所以被认为是汉服，是因为它作为一种在中国汉族社会中流行了相当长一段时间的服饰，并被汉族文化所吸收和改造，其形制和穿着习俗，在一定程度上也延续了汉服的一些传统。
3. 贴里：
历史渊源：贴里是明朝时期的一种流行服饰，尤其受到士大夫阶层和市民阶层的喜爱。它是曳撒的进一步发展和演变。
服饰特征：贴里一般是“上身紧窄，下摆宽大”，通常有“摆”，即两侧或前后有开衩，便于活动。它保留了曳撒的“身紧袖窄”的特点，但在下摆和装饰上更加丰富。
为何算汉服：贴里是明朝这一汉族王朝时期，汉族人民广泛穿着并具有代表性的服饰之一。它的剪裁和穿着方式，虽然有别于汉初的宽袍大袖，但其整体风格和在汉族社会中的流行程度，使其被认为是汉服体系中的一部分。它代表了汉族在特定历史时期，在吸收外来文化影响下，服饰所呈现出的面貌。
三、 旗袍为何不被视为传统汉服？
旗袍的出现和流行，与汉服有着本质的区别，主要体现在以下几个方面：
1. 历史渊源与民族身份：
旗袍的起源：旗袍的直接前身是满族女性的长袍，也就是所谓的“旗装”。满族是东北的女真族，在清朝统一中国后，其服饰文化对全国产生了深远影响。
清朝与汉族服饰：“剃发易服”政策是清朝初期的一项重要措施，强制汉族男性改穿满族服饰，而汉族女性的服饰则相对保留了更多传统元素，但也在一定程度上受到满族服饰的影响。
现代旗袍的形成：我们今天所熟知的“旗袍”，是在20世纪初，结合了西方立体剪裁和设计理念，在满族长袍的基础上进行改良和创新而形成的。它吸收了西方的修身、展现女性曲线的设计，与传统的汉服“平面剪裁、含蓄内敛”的风格有很大不同。
2. 服饰特征的根本差异：
剪裁方式：旗袍最显著的特征是立体剪裁，能够紧密地贴合女性的身体曲线，展现身体的轮廓。这与汉服的平面剪裁、注重垂坠感的风格截然不同。
领口与开襟：虽然早期的旗袍也可能出现圆领或斜襟，但现代旗袍通常是立领，并且是侧开襟，用盘扣固定，这与汉服的“交领右衽”有着本质的区别。
袖型与长度：旗袍的袖型多样，但通常与衣身紧密贴合，而且长度多为短袖或无袖，与汉服的“宽袍大袖”特征相去甚远。
整体风格：旗袍的整体风格是性感、修身、外放，强调展现女性的身体美。而汉服的整体风格则更偏向端庄、含蓄、飘逸，注重仪态和精神气质的展现。
3. 民族认同的变迁：
“汉服”这个概念，本身就与汉民族的历史和文化紧密相连。旗袍虽然在中国流行，并且被许多中国人视为“国服”或具有中国特色的服装，但其直接的服饰渊源和形制，使其与“汉服”的定义有所区别。
将旗袍称为“汉服”，可能会混淆历史上汉族服饰的演变脉络，以及汉族与其他民族服饰之间的界限。
总结来说：
圆领袍、曳撒、贴里之所以被认为是汉服，是因为它们都曾是汉族在不同历史时期广泛穿着的服饰，并且在服饰的剪裁、穿着方式、风格上，在一定程度上继承或融合了汉族传统服饰的特征，是汉服在历史长河中发展和演变的体现。
旗袍则是由满族服饰直接演变而来，并在20世纪初吸收了西方立体剪裁技法而形成的一种现代服饰。其根本的服饰特征、剪裁方式、设计理念以及历史渊源，都与传统的汉服有着明显的区别，因此在多数关于“汉服”的讨论中，它并不被包含在内。
这并不是说旗袍不好，而是它们分别代表了不同民族、不同历史时期、不同文化审美取向的服饰，有着各自的价值和美学意义。理解这一点，有助于我们更清晰地认识“汉服”这个概念，以及中国服饰文化的丰富性。
网友意见
同类问题真多，参考这个回答，做个补充吧。为什么汉服推广者将圆领袍和曳撒归入汉服，却拒绝将长衫和马褂归入汉服？
其实圆领袍和曳撒、贴里以及民国女袍三者地位是不同的，前两者认定比较容易，后者认定比较麻烦。
圆领袍被纳入官服体系，在唐之后成为中国衣冠的代表，属于官方认证的，朱元璋在衣冠复如唐制诏书里就把圆领衣袍规定为应该恢复的标准男装。
而曳撒、贴里没有这种认证，朱元璋在诏书里明确说了这是应该被取缔的胡服，严格来讲并不是汉服，只是一种全社会包括皇家广泛穿着的胡服。
民国女袍产生时已经是多民族的共和国，不再有汉家王朝的衣冠制度认证一说，判断其是否为汉服要看社会的普遍观念。女袍是参照男式袍或叫大褂/长衫而做的女款，虽然大褂/长衫当时是汉服，但因为从元朝开始很长一段时间以来中国妇女就不穿袍了，除了太平天国这样废裙易袍的革命政权，社会上普遍把女子穿袄裙当做汉俗，而把女子穿袍视为清俗，所以许多省份将女袍当作是效仿清人的产物而称为旗袍。
关于民间对于女袍的态度，《小道可观——民国旗袍裁剪法研究》一文中摘选了20年代的部分报刊
可见，女袍如果不与清装联系起来，其评价还是不错的。《民国日报》特地谈到穿袍连同剪发一起，减小了女子和男子的差异，本质上，民国女袍源于当时世界上普遍追求“男女同形”的妇女解放思潮，其精神与太平天国废除缠足和裙一致，只是这次妇女自己觉悟行动起来了。
应该说，女袍没有道理被当做清装，因为假如说因为穿着袄裙是汉俗，违背即效仿清人，那么缠足同样也是汉俗，保留天足岂不也是效仿清人？
天国也好，民国也好，对这些腐朽旧俗的更易，是促成汉人的进步，是一个必然的历史进程，与其他民族是否有类似的习俗并无必然关系，当新的习俗形成之后，来自旧传统的指责就会随之消失。当清朝灭亡四十多年后，马面裙在上世纪40年代末50年代初基本消亡（裙的消亡更多是因为袄裤搭配的流行），少有人会再把汉人女子穿袍和清人联系起来。
至今尚未解放的台湾地区，在国民党反动派统治时期还为女袍搞了个正名运动，在1974年元旦这一天于台北举行了中国旗袍研究会成立大会，会上提出把旗袍改名祺袍，立即著为会章条文，“呈报主管官署核备，遂成定案，明载官籍”。 目前台湾地区已不将女袍看做清装了。
而中国大部在进入60年代后，对于从民国延续下来的衣服，采取阶级识别，保留短装，比如大襟/对襟褂子，大褂/长衫和女袍等长衣一起被当做剥削阶级遗物处理掉了，所以女袍在十余年里从汉服体系中除名，但也没被归类为满族传统服饰。到了改革开放到本世纪前的这段时间，女袍又开始流行，依旧称为旗袍，在远离了对清朝的记忆后，人们很少关注女袍之名中“旗”字的含义，就像人们并不在意满汉全席一般，社会处于“旗袍可能最初样式来自满族，但如今是汉族代表性服装”的认识中。官方则给予女袍较高的地位，例如《中华人民共和国国务院公报》1983年第13期发布《外交部关于参加外事活动着装问题的几点规定》中建议，“男同志着中山服女同志最好穿旗袍或长裙” 。各地“公务员着装礼仪”规定也建议女性公务员以旗袍为正装礼服。
到了本世纪初汉服复兴运动出现了，可能是因为2001年APEC出现的“唐装”过于缝合，导致近代汉服跟着风评遭了殃，大襟/对襟小褂这种清人压根没有，汉服专属的款式都被开除汉籍了，更别提和马褂连用的大褂/长衫以及名字带“旗”的民国女袍了。
目前社会上对女袍的定性争议很大，一些人沿用上个世纪的观念，把女袍当做汉服，一些人则跟从汉服复兴运动，认为其属于清装或“时装”。而官方则处于含混不清的态度，一方面在2014年APEC推出的“新国服”中依旧保留了女袍，一方面从2018年开始支持开办“华服日”。
因此迄今社会还没有统一认识，女袍是不是汉服也许得等到将来哪天官方给个明确定性（比如收复台湾后接纳“祺袍”之名）才有结果。
就个人而言，首先民国的女袍和太平天国的女袍属于同类，天国女袍在当时被官方认定为汉服，而民国的争议，源于习俗更易，其实无关女袍本身的设计，在一些把女袍称为长衫的地区甚至不存在争议，尤其同款男袍又不曾被视为清装，所以当初误称为旗袍，不能成为如今把女袍视作清装的理由。
其次时装之说，要辨明“传统”和“现代”，或者说旧有和新兴的概念，与民族和普世的概念并不对应，民族服装既有传统的，也有时兴的。在民国当时来说，女袍是在汉族服装范畴内产生的时装（满族就没这玩意），属于时兴汉服，时装并不和汉服的定位相冲突。其次，即便在民国是时装，到了一百多年后的今天，女袍也是一种老设计了，依旧称之为时装是不合适的，应该归于传统服装的定位。
故此我以为民国女袍属于汉服，而且是设计老旧的传统汉服。
汉俗、汉服都是会更易的，不应把汉视为本质不变或绝对正确，而应观察其变化的趋势、方向并明确态度，进步的就支持，腐朽的就反对。民国女袍在其刚出现的时候，是承袭天国妇女解放的余音，由它来促成新汉俗是好的，等到新中国以后，解放更进一步，女袍又消失，顺应袄裤的大趋势再次更易汉俗，这也是好的。
时代是不断前进的，过去先进的，如今可能落伍，了解旧事物是认识客观历史的必要，在这个过程中不要造神，对传统抱有不切实际的迷恋是有害的。
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