为什么川菜很难入围米其林星级呢？
首先，咱们得聊聊米其林指南本身是个啥玩意儿。米其林是法国人创办的，它的评判标准很大程度上是基于法国菜系的传统思维和美学。你想想，法国菜讲究的是什么？是精致、是细腻、是食材的原味、是酱汁的层次、是摆盘的艺术。那种低调的、慢慢渗透的美味，跟川菜那种直白热烈、冲击力十足的风格，在哲学层面上就有那么点儿不搭。
米其林最看重的一点是“食材的新鲜度和品质”。这点川菜当然不含糊，很多川菜对食材的要求也非常高，比如郫县豆瓣酱需要好的蚕豆，花椒需要特定品种，辣椒也得是新鲜的。但问题可能在于，川菜在调味上用了非常多的复合调料，比如红油、豆瓣酱、豆豉、花椒、辣椒等等。当这些风味非常突出的时候，评委们可能就没那么容易分辨出食材本身原本的味道了。对于习惯了品尝食材原味的评委来说，这可能会让他们觉得“掩盖了食材本身的味道”，而不是“提升了食材的味道”。
再一个就是“技艺的纯熟度和创新”。川菜的技艺确实炉火纯青，像“鱼香”这种复合味型，本身就是一种极致的工艺体现。但米其林指南在“技艺”的理解上，可能更偏向于西餐中的一些经典烹饪技巧，比如慢炖、低温慢煮、各种复杂的酱汁制作等等。川菜的“炒”“烧”“炸”“蒸”虽然也需要极高的技巧，但它们可能在米其林评委的体系里，被归类为一种“传统烹饪方式”，在“创新”这一点上，可能显得不够“颠覆”。当然，川菜也在不断创新，但这种创新是否符合米其林所认可的“高级创新”，是个未知数。
说到“主厨的个性和烹饪理念”，这在米其林餐厅里可是相当重要的。一个米其林星级餐厅的主厨，往往会有一个清晰的烹饪哲学，并且能通过菜品完美地呈现出来。比如他们会强调地域特色、某种烹饪技术的探索，或者对某个食材的极致运用。川菜主厨当然也有自己的理念，但川菜本身是个非常大的菜系，里面包含了很多流派和地方特色，而且很多川菜的灵魂在于“家常味”或者“市井气”，这种“接地气”的特质，有时候反而不容易被包装成一种“高高在上”的烹饪理念。虽然也有川菜馆能做出惊艳的创新菜，但要让整个川菜体系都在米其林评委眼中形成一种统一、深刻的“烹饪理念”，难度确实不小。
还有很重要的一点是“性价比”和“服务水准”。米其林指南里提到，“物有所值”。这个“物”不仅仅是食材本身，还包括用餐体验的方方面面。虽然川菜馆的价格范围很广，但很多我们认知中顶级的川菜馆，它们的价位可能并不像米其林餐厅那样“高不可攀”。如果一家餐厅价格适中，味道又很棒，那它就可能更倾向于被列入必比登推介或者其他奖项。而那些愿意花大价钱、追求极致体验的食客，他们可能更倾向于选择西餐或者日料。川菜在高端餐饮服务和环境营造上，相比西方很多成熟的体系，可能还有一些提升空间。
而且，米其林指南的评委们通常是匿名的，他们会频繁地光顾世界各地的餐厅。对于一个来自法国或者其他西方国家的评委来说，他可能需要一个相对熟悉或者能快速理解的文化背景和口味引导。川菜丰富的味型、麻辣的刺激，对很多非亚洲背景的评委来说，可能需要一个适应和学习的过程。如果评委在初次体验时，没有遇到那个能够完美展现川菜魅力、又符合米其林标准的大师级作品，那么对川菜的整体印象就可能受到影响。
总而言之，川菜不进米其林，并不是说川菜不好吃，或者不高级。恰恰相反，川菜在中国人的餐桌上有着不可替代的地位，它代表着一种鲜活、热烈的生活态度。这更像是一种“文化差异”和“评判标准差异”的碰撞。米其林更像是一套为欧洲经典餐饮体系量身打造的尺子，而川菜，虽然技艺精湛、风味独特，但它本身是一种根植于中国本土的、有着自己独特文化基因的美食体系。要让它完全契合另一套体系的评价标准，自然会有一些挑战和磨合。不过，随着全球美食文化的交流日益频繁，谁又能说得准呢？未来，也许我们真的能在米其林指南里，看到更多闪耀的川菜星光。
网友意见
回答里说的最多的是川菜里的“家常菜”，而且很多答主都说了“家常菜”川菜并不是没有入选米其林名单的川菜馆，目前最高的是新加坡的“四川饭店”，两颗星。
我这就不说川菜里的“家常菜”系列，说一说已经被人遗忘的川菜里的“席面菜”。
因为很多人一提到川菜就觉得“重油重辣”、“很不健康”，可是这些人不知道1980年以前中国如果有“厨王”的话，那一定是川菜大厨罗国荣。
（握手者即是当时北京饭店厨师长，川菜大师罗国荣）
他是第一位国宴总厨，也长期担任当时中国最好饭店———北京饭店的厨师长。（很奇怪，北京饭店当时有川菜大厨、淮扬菜大厨、粤菜大厨，居然没有鲁菜大厨）
1949年以后全国第一本名菜谱《北京饭店名菜谱》里，是川菜打头，什么淮扬菜、粤菜都要往后稍稍。
我觉得最可惜的一点是从上世纪80年代开始，中国菜里的“家常菜”逐渐成为了中国各大菜系的代表，而1980年以前属于高端中餐的席面菜如今都被归为粤菜了。
可事实上“鲍参翅肚燕窝”在1980年以前并不是粤菜专利，而是属于席面菜，而这种席面菜是不分菜系的，豫菜泰斗苏永州先生拿手菜和川菜泰斗罗国荣先生没有本质区别，虽然手法上有不同，但是材料上都是“鲍参翅肚燕窝”，处理方法也类似。
（罗国荣大师拿手菜之一：蝴蝶海参）
以罗国荣大师拿手菜蝴蝶海参为例，这样的川菜我不觉得比米其林三星的法餐菜式差；如果全国各地席面菜都能保留到今天，中国菜绝对有自信和法餐、日餐（怀石料理）争夺世界最高端菜系宝座。
“罗国荣善以海产品为原料烹制川菜，如鱼翅、蝴蝶海参等，都是他的拿手杰作，食客信称赞他的鱼翅是烧然了的，所谓然，即是把鱼翅佐以鸡汤，惨淡煨烧，火侯到了，以箸匙触之，如胶似丝，欲断还连，其色则浅黄晶莹，其味则鲜而不腻，依然保持了它怒发冲冠的本色。作此菜时，他还别开生面地采撷些应时鲜菜和野菜作为陪衬，或以嫩南瓜藤框于盆周作龙爪形，或以狗地芽新芽镶缀盆中作花环状，盛于青花大瓷盘中，美食美器，相得益彰，端上桌来，仿佛葱绿的翡翠包裹着温润的黄玉，有色有香，浓芬四溢，这些做法，应是今天工艺菜的先驱。另如蝴蝶海参，系将发涨的大海参切成特薄片作为蝶翅，将鸡脯肉用刀背捣茸，加少许盐、胡椒粉，用蛋清调和，做成拇指大小的条作为蝶身。再将蝶翅置蝶身上即成型。盛十多只蝴蝶于盘内，入笼蒸熟，出笼后灌以适量高级精汤即成。”——《开国川菜大师：罗国荣》，作者：二毛（舌尖上的中国美食顾问）
二毛老师书里有一个地方没说对，罗国荣擅长的不是“海鲜类川菜”，而是“席面菜川菜”。
席面菜川菜是由蒙古镶蓝旗旗人关正兴从北京传到成都的，而关正兴“正兴园”主厨也是旗人戚乐斋，后来川菜泰斗蓝光鉴、曾国华都是戚乐斋这一脉。
罗国荣师承王海泉，王大厨虽然不是正兴园出身，但是他是晚清四川总督锡良的家厨；其实从这一点也能看出，当时上流社会宴席菜式都比较趋同。
罗国荣大师在1930年代已经是名满天下的顶级名厨了，我看这个问题下有人问为什么新加坡“四川饭店”会有张大千的题字。
其实原因很简单，日本“四川饭店”创始人陈建民曾经是张大千的家厨，而陈建民能当上张大千的家厨还要多亏罗国荣大师说项。
当时张大千想找一个厨师，年轻的陈建民去应聘，但是手艺不行，张大千不太想用，还是罗国荣在旁说好话，张大千才给了陈建民一个机会。
（新加坡四川饭店）
陈建民后来去到日本，成为第一个把川菜馆开到日本的中国人，是第一个在日本创办“中国料理学院”传播中国菜的中国人，陈建民在日本培养了上万厨师，被日本人视作“日本川菜始祖”，还获得了日本厚生省“现代名匠”的称号。甚至日本外务省许多招待宴席都请陈建民主厨。
在中日交流还不是很频繁的年代，陈建民在自己开设在东京的“四川饭店”遇到四川籍食客，只要他在，他就会对食客免单，聊一聊四川乡情，每次都必聊罗国荣大师对他的知遇之恩。
当然，我绝对没有否定陈建民大厨得成功和技术的意思，但是，很显然，陈建民大厨在东渡日本之前，算不得最顶尖的川菜大厨，只能算第二梯队；当时第一梯队蓝光鉴、罗国荣等大厨都是以处理“席面菜”闻名。
罗国荣大师北上担任北京饭店厨师长后，不但四川籍将帅被他的手艺倾倒，就是毛老人家、周总理、叶帅这些非川籍大人物都为罗大师手艺倾倒。
总理更是凡出国必带罗国荣大厨的地步，周总理在日内瓦、万隆、莫斯科设宴招待外宾时，都是罗大厨主厨。
虽然历史不能假设，不过有时我会忍不住想，假如当年东渡日本的不是陈建民，而是罗国荣大厨，那么罗大厨会不会成为第一个拿到米其林三星厨师荣誉的川菜厨师？他开的以“海参鱼翅鲍鱼燕窝”为主菜的川菜馆会不会成为世界第一个“三星”川菜馆。
我认为题目混淆了一个概念，就是「菜系」是否能入选米其林餐厅。
1.米其林餐厅是来源于欧洲的标准
米其林星级本身不是世界性的标准，米其林星级的评判在几十年中都只被欧洲认可，直到现在大量的米其林星级餐厅都聚集在欧洲，其中意大利收录的餐厅最多。组委会也无意包揽全球美食，直到 2005 年监察员们才走进美国，2007 年进入日本，2008 年开始关注中国台湾和澳门，到今天北京和上海以及其他城市也慢慢进入米其林星级监察员关注范围之内。也许您去了一些米其林餐厅，也不一定觉得好吃；
2.米其林星级的标准不能判定菜系
「菜系」是什么，菜系是一个地区根据独特的地理环境、物产资源、人口结构、饮食习惯等等很多因素而慢慢形成的，川菜是以家常菜为主，有麻、辣、鲜、香这些特点，主要代表菜品麻婆豆腐、回锅肉、鱼香肉丝。
也许题主觉得抠字眼了，那么我们换个说法。鱼香肉丝为什么不能进入「米其林星级餐厅」的菜单，一样的道理，如果我们将盛菜的大碗换成精致的骨瓷，将街边菜场买来的食材换成新鲜有机的产地直送，将佐料都换成现磨现压，将传菜员换成彬彬有礼的侍者，将 鱼香肉丝 改名为 黑山猪肉精焙有机冬笋配焗豆蘸酱 ，说不定也能契合米其林星级餐厅的标准；
3.好吃不是米其林星级餐厅的唯一标准
米其林星级是有一批经过筛选的监察员隐瞒身份悄悄潜入品评，需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。一家餐厅是否能评定成米其林星级餐厅，或许需要一年甚至更长的时间。
综上所述，再好吃的米其林餐厅大厨也不一定拿到中国厨艺大赛的名次，我们实在不用过于纠结所谓几星级米其林。
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