宫廷普洱到底是个什么鬼？
说白了，宫廷普洱就是一种等级比较高的普洱茶。它的“宫廷”二字，并不是说真的进过皇宫，而是用一种比较形象的比喻，来形容它的品质。你想想，皇帝身边的东西，哪个不是精挑细选，要求极高？宫廷普洱就是这样，它是从那些优质的大叶种晒青毛茶里面，把最嫩、最细、最精华的部分挑出来，做成的普洱茶。
你仔细观察一下宫廷普洱的干茶，就会发现它的特点非常鲜明。它不像那种比较粗老的普洱茶，有很多粗大的叶子和茶梗。宫廷普洱的干茶，颜色通常是金黄或金褐相间，茶条细嫩，而且几乎没有茶梗，或者说茶梗非常少，而且非常细小，基本被处理掉了。这就好比那些精心挑选出来的宫廷贡品，都得是品相好，没瑕疵的。
为啥要挑出这么嫩的芽尖来做茶呢？道理很简单：
嫩芽好喝： 细嫩的芽尖茶多酚含量相对较低，苦涩感会少很多，而氨基酸含量相对较高。这玩意儿泡出来，滋味就特别醇厚甘甜，滑润细腻，而且香气也更纯净，有时候还会带着点糯米香或者淡淡的花果香。不像那种粗老的茶，喝起来可能有点霸道，味道也重一些。宫廷普洱的口感，更符合现代人追求的“柔顺”和“回甘”。
产量少，所以显贵： 想想看，采摘嫩芽本身就是件费时费力的事情。一片大叶子，上面可能就一两个最嫩的芽尖最适合做宫廷普洱，其他的就得筛掉。这样一来，产量自然就少了，能做成宫廷级别的普洱，那成本和筛选的功夫就摆在那儿了。所以，名字里带“宫廷”，也算有点名副其实。
存放潜力也可能更好： 理论上来说，用更嫩的芽头制作的普洱茶，其内含物也更丰富，陈化潜力也可能更好。当然，这还得看具体的工艺和原料。但至少，从口感上来说，它更容易展现出越陈越香的普洱魅力。
那么，怎么判断是不是宫廷普洱呢？你不能光听卖家忽悠。
1. 看干茶： 这是最直观的。仔细看看茶叶的颜色和条索。如果是宫廷普洱，那干茶应该是非常细嫩，金黄色的芽头会比较多，茶梗少得几乎看不见。如果一把茶叶里头全是粗大的叶子和长长的茶梗，那离“宫廷”就远了。
2. 闻干茶香： 好的宫廷普洱干茶闻起来应该有股子清雅的香气，不杂乱，不刺激。
3. 泡出来看汤色： 泡好的茶汤，如果是宫廷普洱，颜色应该是比较清澈透亮的，金黄或者红亮，不会浑浊。
4. 品滋味： 这是关键。入口要顺滑，不刮喉，苦涩感要很轻微，回甘要明显而持久。那种细腻柔和，带着甜意的感觉，就是宫廷普洱的标志性味道。
不过，我也得提醒你一下，市场上打着“宫廷普洱”名号的茶可不少。有些商家可能只是把等级稍高一点的茶，冠上这个名号来卖个好价钱。所以，买宫廷普洱，最好还是选择信誉好的商家，或者对普洱茶有一定了解，能自己辨别。
总而言之，宫廷普洱不是什么神秘的“古方”，也不是只有达官贵人才喝得到。它就是普洱茶大家族里，那些以嫩芽为原料，经过精心筛选和制作的，口感更加柔顺甘甜的“小鲜肉”。下次你看到“宫廷普洱”，心里就有了谱，知道它大概是个啥样儿了。
网友意见
先简单直接回答题干，然后介绍宫廷普洱的具体由来，最后又是传统艺能：就下面这好几位编剧的架空剧本逐一褒扬一番。
1、是熟普，是较一级茶更为细嫩的熟散茶。
2、同样都是渥堆发酵，就是渥堆完成后将这个级数筛分出来而已
3、与产区、树种、原料等级无关。
4、1999年之后出现——能把宫廷普洱和前清贡茶生凑到一块的，您这病喝宫廷普洱治不好。
5、相关历史来龙去脉下面详细叙述。
宫廷普洱由来：
上世纪后期，因为某任厂长的刚愎自用，国营勐海茶厂发生了惊人亏损，此位厂长以退休的法子轻松脱身，流下一大摊烂摊子。因为勐海厂元气损失过重，后来的数位厂长都无力回天，以至最后以改制收场。
上述数位厂长中的某一任，倒也想了些许法子试图回天。比如同样一款茶饼设计出N种不同的包装纸推向市场看看反响如何，再比如玩耍一下已经被主流文化圈玩烂摒弃的“宫廷”哏，宫廷普洱即由此而来。至于为什么还在耍这个烂哏，毕竟这是在中缅边境的边陲小镇，当时那位的心理或许还颇为自得吧~~~~~~
因此，本题下 @江孚兑 的答案恰恰是最简明扼要回答本题的。
那么当时的这些手段起到作用了么？买家又不是傻子……
后来看到无力回天，那位的心思也就换了方向，再后来因为某些事情以除职脱身去者。而勐海厂则继续糜烂直至改制，反倒是宫廷普洱之名得以留存。
宫廷普洱向来都是积压货——无论它的名字是多么的农业重金属式中二。因为宫廷普洱本身就是反普洱的。普洱茶有别于其它茶类的核心辨识度，便是其浓酽厚重的内质与追求陈化的属性。浓酽厚重的内质，在普洱茶的青壮叶上体现最为明显，细嫩的芽头与粗老的黄片皆尽不堪；而追求陈化则需要以丰厚内质为物质基础，这又不是细嫩芽头的强项。因此有别于在绿茶等茶类种以嫩为上的审美价值观，普洱茶有着自己独特的审美体系。因此普洱茶的分级，与其说分的是等级，不如直接说分的是嫩度更为合适。
宫廷普洱因其先天缺陷，向来都是各级普洱熟毛茶中积压最为严重的，许多厂家因此有沉重的库存压力，直到普洱茶领域的新智商税种——柑普茶的横空出事，才使得这些厂家得以突出积压的仓底，柑普在市场上正经收割了几年韭菜，直至近来开始乏力。
本题下此前的题主头路清晰的有之，只会复读机式重复市面上被嚼烂咽下去再吐出来的干瘪话术的茶贩子亦有之，以下这些答案宣扬的种种谬论予以厘清，以免他人受其流毒所害。
另外，陛下，大清的铁杆庄稼都亡了好些年了，您涅槃寂静吧~~~
①宫廷普洱，就是这二十年间才出现的概念。以前的贡茶就是贡茶，无需加上“宫廷”二字，当时的满洲鞑子可没有现在的茶商这般的LOW.
普洱贡茶中有纯芽茶不假，可这不等同于普洱贡茶都是芽茶。当时的贡茶，还包括金瓜茶、饼茶甚至茶膏等型制。
一个“只取”就将其根底尽数展露。另外，“贡后方许民间贩卖”与“朝廷把所有的茶芽都采摘完后，剩下的才允许民间采摘和贩卖”之间有什么区别，要不陛下您再回炉找找当年的语文开蒙老师探讨一二？
另外一位“普洱茶爱好者”就此采用了完全无差的同一套文案，或许当年都是同窗罢。
关于普洱茶的历史，可参见：
②所谓“金针白莲”
这是普洱茶近现代历史上相当好玩的一次名词扭曲。最开始出现的名头，名曰“白针金莲”。彼时是普洱茶的香港历史时代，白针金莲便是一批高嫩度的熟散在传统港仓仓储中茶叶表面长出白霜，形似“白针”，且茶品具有荷香，因此外观与品质特性成为普洱茶谱系中叫得出的一个名头。
后来国营厂改制，民营厂需要各种题材以供玩耍，白针金莲自然不会放过。不过白针金莲的得名离不开在传统港仓的经年仓储，这显然是当时的民营厂无法复刻的，因此也就变个花式，取名为金针白莲，反正高嫩度的普洱熟散，称之为“金针”倒也合情合理。而后随着民营厂在期货盘子里的风生水起，金针白莲之名成为圈儿里的显学，白针金莲反而不为现在的新进场韭菜们所知晓。
③宫廷普洱既与清廷时代的贡茶毫无关系，那么后续的各种攀附，比如“选料讲究五选八弃”等等，都属于后人臆造了。至于制作前还得“沐浴斋戒”，工序“繁杂神圣”云云，更是荒诞不羁的架空想象。
④所谓“濮氏茶庄”的故事，是本世纪云南茶贩子的创作新话本。以当时猪辫皇帝的脾性，在骡马背上被风吹雨淋了数月的茶叶的味道，足够激起它的熊熊杀心。或许编剧们以为当年的清帝一个个都是按照《康熙微服私访记》和《戏说乾隆》里复刻的吧。
宣扬普洱茶发酵的“马背日晒雨淋说”，是对当年国营厂老先生们筚路蓝缕发明熟茶渥堆工艺的最大侮辱，此等货色，见之比cei。
与之类似的新编历史，还有《那年花开月正圆》捏造的茯砖发明史，参见：
2005年，曾有一次普洱茶的“马帮进京”，确实在大陆区域更为广阔的打开了普洱茶的知名度。那么那次马帮进京是历史上的第几次呢？
答：第一次……
⑤普洱茶原料的等级划分
从本题下一答案中可看出云南业者的茶叶专业的缺失与编剧专业的精进。
普洱毛茶分级始于1979年，最早采用的是五级十等方式，后来的茶商习惯用“级”来称呼原标准中的“等”，也就有了所谓的十级划分。这里的等级划分的依据是嫩度而非品质，采用的是绿茶式的以嫩为美的审美取向，这与当年云南茶科人员多来自湖南安徽相关专业院校有关。
与等级挂钩的，是原料的收购价格。近年来大厂在茶叶十级的每级中再分两等（特级、十级不分），比如2012年一级一等原料收购价格为38元/公斤，而2014年则是41.6元/公斤，当然这只是当时的公布价格，实际上的进厂价还会再压。
不过无论如何，生熟茶的散茶/毛料的分级都是连续的，特级到十级，并没有生取双熟取单的说法。否则7562、7262中的“6”打从哪来？（当然唛号第三位也从来不是茶品配方所采用的统一原料级别就是了）只能说现在的编剧技巧已经到了奇偶数的层面了，不知以后会不会精进到素数合数层面，开拓普洱数论的新篇章( ╯□╰ )~~~
总结：
普洱茶这东西，扒去一切禅茶一味之类的浮夸文盲叙事，依旧可以“见天地见众生”，只不过是从诸位众生不老喜欢的角度罢了。
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