元朝的龙袍上有十二章纹吗？
元朝的龙袍上是否带有十二章纹，这的确是一个值得深入探讨的问题，而且不像我们现在看到的很多朝代那样，答案会如此直白和统一。
首先，我们得明白什么是“十二章纹”。这套纹饰是中国古代礼制中皇帝、亲王等最高等级服饰上才能出现的吉祥图案，通常包括日、月、星辰、山、龙、火、禄（即一种像斧头的手柄）、宗彝（一种盛酒的器皿）、藻、粉（即草）、黼（一种虎纹）、黻（一种弓弦纹）。这十二章纹各有其象征意义，体现了皇权至高无上和对天道的敬畏。
说到元朝，这可是个非常特殊的朝代。蒙古族建立的王朝，他们的服饰传统与汉族差异很大。元朝初期，对于服饰的规定，特别是皇帝的龙袍，并没有像汉族王朝那样严格地遵循一套沿袭已久的礼制体系。成吉思汗时期，更多的是沿袭蒙古族传统的服饰样式，比如窄袖、翻领、袍衫等，实用性更强。
随着元朝统治的巩固和疆域的扩张，特别是忽必烈定都大都（今北京）之后，为了更好地统治汉族以及与其他王朝进行交往，元朝统治者在很多方面都开始借鉴汉族的文化和制度，服饰礼仪自然也不例外。
因此，在元朝的服饰演变过程中，你可以看到汉族服饰的一些影响，尤其是皇帝的祭服、朝服等场合，会参考汉唐宋以来形成的服饰制度。那么，龙袍上有没有十二章纹呢？
比较普遍的说法是，元朝皇帝的龙袍上，尤其是日常穿着的袍服（比如我们常说的“龙袍”），并不像明清那样，是必不可少的、严格规定的绣有十二章纹的。 元朝的皇帝，尤其是在早期，更倾向于在服饰上体现其自身的民族特色和军事风格。他们可能会在龙袍上绣龙纹，这是作为皇帝身份的象征，但未必是严格按照十二章纹的完整一套来绣制。
我们可以想象一下，元朝皇帝的龙袍，可能更像是以龙纹为主体，再辅以一些象征吉祥、权力或者与他们征战生涯相关的图案，比如云纹、海水纹、宝相花纹等等。这些图案同样能彰显皇帝的尊贵，但与汉族传统礼制中的十二章纹不完全一致。
但是，话又说回来，元朝毕竟是统治了中国大部分地区，并且有大量的汉族官员和士大夫参与到国家治理中。在一些重大的礼仪场合，比如祭祀天地、宗庙，或者举行重要的朝会时，皇帝的服装确实会受到汉族礼制的影响，可能会染、使用更隆重、更具象征意义的服饰。在这种情况下，部分祭服或朝服上，有可能会出现与十二章纹类似的纹样，或者部分十二章纹的元素。
打个比方，就好比一个新加入大家庭的朋友，虽然他原本有自己的生活习惯，但为了融入，也会尝试学习和采纳一些家庭的传统。元朝皇帝就是这样，他们有自己的文化根基，但在统治一个以汉族为主体的庞大帝国时，必然会吸纳、融合一部分汉族文化的精髓，包括服饰上的体现。
所以，如果我们说元朝的“龙袍”——特指皇帝日常穿着的袍服，那么严格意义上的、完整的十二章纹并不像明清那样是强制性的标志。但是，如果将范围扩大到元朝皇帝在各种正式场合穿着的礼服，那么在某些特定的、受到汉族礼制影响的服装上，我们是有可能看到十二章纹的影子，或者其中一部分纹样的存在的。这种融合是那个时代独特的历史印记。
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所以，如果我们说元朝的“龙袍”——特指皇帝日常穿着的袍服，那么严格意义上的、完整的十二章纹并不像明清那样是强制性的标志。但是，如果将范围扩大到元朝皇帝在各种正式场合穿着的礼服，那么在某些特定的、受到汉族礼制影响的服装上，我们是有可能看到十二章纹的影子，或者其中一部分纹样的存在的。这种融合是那个时代独特的历史印记。
网友意见
有的。事实上，除了清朝在1644年入关后废除了中国自周代起的十二章传统，其他异族/非中原政权都或多或少地沿用了十二章纹。
比如元朝(大元大蒙古国):
衮龙服，制以青罗，饰以生色销金帝星一、日一、月一、升龙四、复身龙四、山三十八、火四十八、华虫四十八、虎蜼四十八。裳，制以绯罗，其状如裙，饰以文绣，凡一十六行，每行藻二、粉米一、黼二、黻二。中单，制以白纱，绛缘，黄勒帛副之。[1]
《元史》· 志第二十八 · 舆服一 · 冕服
再比如辽朝(大契丹国):
衮冕，祭祀宗庙、遗上将出征、饮至、践阼、加元服、纳后若元日受朝则服之。金饰，垂白珠十二旒，以组为缨，色如其绶，疏纩充耳，玉簪导。玄衣、瑨裳十二章：八章在衣，日、月、星、龙、华虫、火、山、宗彝；四章在裳，藻、粉米、黼、黻。衣褾领，为升龙织成文，各为六等。龙、山以下，每章一行，行十二，白纱中单，黼领，青褾襈裾，黼革带、大带，剑佩绶，閤加金饰。《元日朝会仪》，皇帝服衮冕。[2]
《辽史》· 卷五十六 · 志第二十五 · 仪卫志二 · 国服
又或者金朝(女真国):
衮，用青罗夹制，五彩间金绘画，正面日一、月一、升龙四、山十二，上下襟华虫、火各六对，虎、蜼各六对。背面星一，升龙四、山十二，华虫、火各二十对，虎、蜼各六对。中单一，白罗单制，罗领、褾、襈。裳一，带、褾襈，红罗八幅夹制，绣藻三十二，粉十六、米十六、黼三十二、黻三十二。蔽膝一，带、褾、襈，并红罗夹制，绣升龙二。[3]
《金史》· 志第二十四 · 舆服中 · 天子衮冕
然而，清朝在入关后的的确确废除了十二章传统和衮冕制度。不仅废除，还批评了辽金改服汉衣冠的决定。
崇德二年，谕诸王、贝勒曰：「昔金熙宗及金主亮废其祖宗时冠服，改服汉人衣冠。迨至世宗，始复旧制。我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其馀悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。[4]」
《清史稿》· 志七十八 · 舆服二
关于废除十二章的原因，除了上文提到的清国认为其“以骑射为业”，不可轻循“汉人之俗”之外，有学者认为还和其规避汉文化的心理有关。
比如，瓦莱里·加勒特(Valery Garrett)提到，类似的现象还存在于颜色的选择中。红色(朱色)，在汉人看来不仅象征着喜庆，更象征着朱明王朝下的汉人政权，是婚礼、庆典上的常用色。但也正因如此，对于清朝的统治者满人而言，红色成为了一种需要规避的颜色，只在每年日坛的祭祀上才不得不穿着。[5]
但，据文物来看，在清后期，原本规避汉文化的满人群体也出现了大量与汉人相似的红色婚服，其背后反映了汉人在清朝后期文化权力的相对上升。[6]
同样，随着清廷对汉文化的态度积极打压到被迫接纳，1759年乾隆解禁了十二章在朝服上的使用，随后十二章开始在龙袍上出现。[7]
尽管如此，在1772年的谕文上，乾隆仍然批评了辽、金、元在衣冠上未遵循其“国俗”，而改行“汉、唐之制”，认为宽松精美的汉人衣冠是导致其“尽去其纯朴素风”，所以“传之未久”的原因。
可以说，乾隆恢复十二章纹并非出于对汉文化的喜爱，而是面对实力逐渐上升的汉人文官群体的政治妥协。
即使在解禁了十二章后，身为满人统治者的乾隆还一再强调，“既取其文，亦何必仅沿其式？”、“山龙藻火，粲然具列，皆义本礼经，而又何通天绛纱之足云耶？”，不愿再在服装形制上做出更多让步。[8]
因此，直至清末，尽管在装饰上吸纳了诸多汉族传统纹样如云纹、缠枝纹等，但清朝满人及汉人男性的服饰中仍保留了大量的游牧特性，是中国历史上服饰较为独特的一朝。
参考
- ^中国哲学书电子化计划，《元史》· 志第二十八 · 舆服一 · 冕服 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=991360&remap=gb
- ^中国哲学书电子化计划，《辽史》· 卷五十六 · 志第二十五 · 仪卫志二 · 国服 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=93330&remap=gb#p11
- ^中国哲学书电子化计划，《金史》· 志第二十四 · 舆服中 · 天子衮冕 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=510147&remap=gb#p27
- ^中国哲学书电子化计划，《清史稿》· 志七十八 · 舆服二 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=674292&remap=gb#p6
- ^ Valery Garrett, Chinese Dress: From the Qing Dynasty to the Present, 36
- ^ Garrett, Chinese Dress, 170
- ^ Garrett, Chinese Dress, 42
- ^中国哲学书电子化计划，《清史稿》· 志七十八 · 舆服二 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=674292&remap=gb#p6
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