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有哪些好喝不贵的威士忌? 第1页

  

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一、好喝与不贵的标准

好喝、不贵,是需要与某个标准比较才有意义的属性。

自距离我们最近的上一个威士忌行业低谷至仍在不停挑战行业新高峰的今日,四、五十年的时间里,威士忌所用原料、酵母及酿造工艺也在不停地调整着,当原料出酒率与原酒生产效率大幅提升时,一家酒厂必然要牺牲一些旧有的风味、也要欢迎一些不同以往的新的风味,这既是生产者与酒体设计者维持酒质原有的高水准所做的必须的取舍,亦是行业对于不断涌入的一代又一代年轻的爱好者、消费者的口味需求所必须做出的改变。因此,“好喝”这一指标与酒的香气、味道是无关的,嗅觉体验与味觉体验永远处于变化中,例如过去的威士忌中多有的突出、明显的谷物香气在现下的新出酒款中已大为减弱了存在感。不变的是饮酒的人对于好口感的共识——顺滑、醇和。

“不贵”,则是更难描述并且几乎不可能让大多数爱好者、消费者形成共识的指标。

在我个人的认知中,2013或者2015年以前,好喝、不贵的威士忌大多是名厂、精工的单一麦芽威士忌,我与要好的同城酒友愿意为一瓶售价3、4千元的1982至1984年份的单桶轻井泽威士忌买单共同分享,毕竟是觉着这价格不算真划算,因为八、九百元至一千四、五百元可以买到综合素质与轻井泽单桶相近的山崎18年与余市20年,比这些威士忌酒质更强的1970年代的花格、菲迪之单桶只是大几千元而已。单一麦芽哈威士忌经过了初步普涨之后,2016年在机场所见的帝王威士忌Dewar‘s旗下的Craigellachie免税系列的19年、31年两款名作,当时的售价也只是两千多元至三、四千元。

能够以两、三千元的单价买到1970或80年代的名家精工单一麦芽威士忌的七、八成的酒体强度、口感醇和度与风味成熟度,是我以为的“不贵”指标的上限。

二、调和威士忌

好喝、不贵的威士忌基本限定于有一定桶陈程度(有一定的陈年时间保证木质素与萜烯类物质使橡木桶中陈年的威士忌获得风味之净度、醇度改善)又定价相对不高,或者符合饮家、爱好者群体之性价比认知的调和威士忌、部分非高陈年款的单一麦芽威士忌的OB与IB酒款、新世界的部分谷物威士忌。

威士忌发展至今,酿酒用的谷物来源自多地区的农场,为保持风味、品质、生产效率的稳定性则使用人工培育的菌种,其风土的意义已淡化了“天、地、人”之天时与土地的元素,蒸馏器的形状、制式与高度品控稳定性则极端强化了人力之美,单一麦芽威士忌、谷物威士忌、调和威士忌,都凭人力美之差异获得了独特的风土表现

当然,更容易为广大爱好者、消费者获得的性价比酒款是调和威士忌。

调和威士忌大牌的数量很是有一些的,各家的产品口感皆有顺滑之特征,抛开风味特征这种表象的差异,不同品牌调和威士忌主要酒款的区别在于实现顺滑口感的工艺手段与酒体设计思路——不局限于普遍性的口感顺滑之风味特征的个性之处——是强调口感饱和度、还是强调陈年醇度、抑或强化、突出某种有历史传承性的工艺或酒体设计风格等项下的嗅觉、味觉体验的元素。

在这些调和威士忌大牌中,私以为帝王(Dewar‘s)威士忌通过个性的二次陈酿(double aged)工艺将口感顺滑醇和这一风格特征发展到极致。

三、帝王威士忌与它的“白牌”

上述二次陈酿工艺,可简单理解为:基酒勾调完成后,酒液再灌入橡木桶做第二次桶陈熟成,于调和威士忌装瓶前增加了一步酒体醇度提升的操作。

当威士忌行业发展阶段处于高速成长期,甚至在经历爆发期时,陈年原酒库存会大量消耗,假若整个行业的基酒生产厂家都面临高陈年调味酒库存缩水的现状时(陈酒库存充足时,蒸馏厂、调和威士忌集团甚至愿意使用远超产品陈年标准的调味酒、基酒勾调相对较低陈年程度的产品,以此获得同价位产品中高品质、性价比之口碑以扩大销路),二次陈酿工艺所带来的酒体成熟度加成与酒质提升优势将变得更加显著了。

帝王威士忌的二次陈酿产品目前是一个产品系列,其基础款产品,也是帝王威士忌赖以成名并延续至今的酒款,是其“白牌”(white Lable)。当然,早期的调和威士忌甚至稀少的有自己产品商标的麦芽威士忌产品,并没有标识陈年程度与年份的意识,而后随着威士忌商业模式不断进化,各品牌在其原有的、单一的不分基础、主力、旗舰酒款的产品上衍生出更高阶的产品,如今的帝王威士忌“白牌”必然不是其百年前的“白牌”,它固然是非常顺滑、醇和的,但是在相对年轻的酒体上的口感优势体现并不能显得如帝王威士忌的中端、高端定价的产品那般鲜明。


帝王威士忌白牌与定价高一点的12年,两款基础型调和威士忌多作为酒馆、餐厅的基础类酒单的构成,并成为酒吧的威士忌鸡尾酒所用的常规、主力基酒的选择。

有趣的是,帝王威士忌创始人家族的二代经营成员Tommy Dewar在1905年宣称他在1891年发明了highball(时至今日依然享有高流行度的经典鸡尾酒款),在纽约的一晚他的伙伴提议去跳舞狂欢(“go into a saloon and give a ‘ball’”),席间他们想喝一杯苏格兰威士忌,但嫌弃调酒师准备的杯子太小而要求换成高杯,于是有了第一支苏格兰威士忌的highball。此外,题外话,1891年正好是Tommy Dewar开始历史两年的环球销售的时候,也是他经引荐向美国总统本杰明哈里森赠送一桶帝王威士忌的时候,他的销售天赋与销售团队管理能力一度使帝王威士忌成为了美国最畅销的威士忌。

帝王威士忌白牌以及一些苏格兰调和威士忌与日本调和威士忌的基础款,都是很优秀的调酒用基酒。这类威士忌纯饮突出易饮度,轻盈酒体与清爽、丝滑的口感是共性,香气或是清淡的温带水果主调、谷物主调或者柑橘调,不是爱好者品赏玩味的选择,但是能够作为调酒用酒,除了便宜与风格、风味的稳定性高的优点以外,经冰、水、糖、柠檬、苦精以及其他调味酒伴侣后依然能够显露出其作为威士忌的酒体、骨肉结构与风味的基础特征而不被其他风味物质吞噬、也不会犯吞噬那些风味添加物,是这种调和威士忌反映在生产、勾调的优点。

四、好喝、不贵的复古旧日重雪利风格威士忌推荐

先说结论:帝王威士忌四次陈酿系列21年、27年与32年是我认为能贴合“好喝、不贵”标准的威士忌酒款。

  1. 对于希望体验陈年威士忌之美味的朋友们,比较推荐选择百加得帝王21年;
  2. 对不同风味、风格的陈年威士忌有试饮经验的老饕,不妨一试百加得帝王27年;
  3. 预算足够且希望能享受顶尖的威士忌风味的饮家,可直接选择百加得帝王32年。

四次陈酿工艺(Double Double Aged)是帝王威士忌的第七代调和大师Stephanie Macleod在二次陈酿工艺的基础上创造的过桶熟成工艺,专用于特定的高陈年程度调和威士忌过桶、增味与提升酒体成熟度。

目前四次陈酿系列项下三款产品21年、27年与32年,是帝王威士忌常设高端产品,这三款重雪利风格的威士忌之试饮笔记,我曾在其他回答下面写过,此处不想赘述,只做更加简短但深入一点点的叙述。

21年、27年与32年,分别对应了oloroso、palo cortado与px三种风味雪莉桶过桶,每种桶的增味皆由四次陈酿工艺稳定下来并与威士忌的酒体、风味的结构融合。

我所喜爱以及认知的重雪利风味,并不是这些年来流行的酱油色、重单宁、浓郁的木头风味与辛香料气息的口感收敛度、刺激性较强的威士忌,而是1970年代与80年代的优质的初填单桶装瓶。

过去的橡木桶的增味程度是克制的、偏弱势的,虽然那时的所谓雪利桶已经是定制桶为主流,但是初始的雪利酒与橡木桶的风味融合时间较长,较如今的定制桶减少了大量的单宁与橡木本身的风味,降低了威士忌陈年阶段酒精对于木质素及芳香类物质的萃取,如此,早期的重雪利桶威士忌依然保持强且有精神的谷物烈酒的本质风味与酒体。

帝王威士忌四次陈酿之21年、27年与32年三款重雪利风格威士忌经多次换桶强化了酒液对有氧环境的适应度(按葡萄酒小桶陈年理论理解)延长了风味与酒体静置融合的时间,最终以弱势的雪利桶熟成取得了老派重雪利威士忌的风格与风味之结果,将它们作为我多年前所好的1970年代至80年代初次或二次填充雪利桶陈威士忌的替代物,这是符合我个人的好喝、不贵的威士忌之选。

此外,值得一提,palo cortado雪利桶陈是极稀罕的威士忌增味类型,我个人所尝过的高陈年fino与amontillado桶陈的威士忌各有两次,以我目前的经验与记忆,无法将palo cortado桶陈与这两类桶陈的风味特征区分开来,我个人以为这类雪利桶陈威士忌的风格更偏重香幽、味道极多变、复杂一路,因为咸、鲜两种味道的表达会特别清晰、明显(原雪利酒之flor阶段的痕迹残留?)。此款威士忌的试饮体验给我chieftain‘s的IB版本40年陈fino桶陈springbank的回忆。

所以,对于“好喝不贵”的威士忌,我的推荐基本就是如此。

建议对威士忌,尤其是对初次试饮威士忌有相当好奇心的朋友,可以从百加得帝王21年、27年与32年开始尝试起,这三款威士忌都可以在天猫店铺中找到。

最后需要注意一点的是,理性适度饮酒,未成年人不得饮酒。

四次陈酿系列装瓶:


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我理解里,因为中国发展太快了。

这说起来你们可能觉得离谱,但是事实就是这样。大量引入外资和外来技术开始后经济发展太快,在这种高速发展下做技术导向企业就是不可能的,你做技术带来的增长率远远赶不上加了外资杠杆的竞争对手的增长率。

哪怕企业真的技术强壁垒高能活过竞争,企业里的员工也必然要被大量挖角,因为员工在这种环境下理性选择也是赚快钱。2000年赚了1000万的和2000-2020每年100万收入的在2021比资产时前者几乎无悬念完胜的背景下,没人会有心思在一家公司搞什么技术的,必然都是想着快,抄,上,做出影响力,跳槽,收入翻几倍,下一轮。

等中国也一年增长两三个点,利率接近0,普通搞技术的可以30混到60的时候,这种公司反而会更容易生成。




  

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