你知道哪些「只有当地人爱吃，外地人不喜欢」的美食？
要说“只有当地人爱吃，外地人不喜欢”的美食，这可不是件容易的事儿。口味这东西太主观了，而且随着旅游业的发展，很多曾经“只有当地人懂”的味道，现在也越来越受欢迎。不过，我还是能想起那么几个，它们的光辉可能不太适合所有人的味蕾，但对于懂得欣赏它们的人来说，那就是无可替代的乡愁。
说到这个，我第一个想到的就是北京的豆汁儿。
这玩意儿，你说它是酸的吧，又不像醋那样尖锐；你说它是臭的吧，又不像臭豆腐那样直冲鼻腔。它就是一种……怎么说呢，一股子醇厚的、带着发酵的独特气息，有些人形容它像泔水味，这绝对是最让外地人皱眉的点。颜色上也不是那种讨喜的灰绿色，黏稠度也怪怪的，不像豆浆那么顺滑，也不是粥那么浓稠。
可北京人是怎么吃它的呢？那讲究着呢！
首先，你得配着焦圈和咸菜丝儿。焦圈炸得酥脆，带着点油香，咬下去嘎嘣脆，能中和豆汁儿那种奇妙的酸味。咸菜丝儿，比如酸菜丝儿，也是咸鲜带点脆，能丰富口感。更绝的是，有些人还会搁点辣椒油和芝麻酱，这简直就是“黑暗料理”的升级版，但对于老北京来说，这才是豆汁儿的灵魂伴侣。
我记得小时候，爷爷奶奶每天早上都要来一碗热乎乎的豆汁儿，再配上油条或者烧饼。那股子味道，就是他们一天活力的开始。外地朋友来北京，我总会“好心”地推荐他们尝尝豆汁儿，多数时候，他们的表情都会凝固在“这是什么玩意儿”的迷茫里。然后他们会礼貌地喝一小口，然后迅速把话题转移到炸酱面或者烤鸭上。但也有极少数人，在经过一番挣扎后，竟然能品出那么一点点“味道”来，然后就变成了他们好奇的点，但真的爱上、天天喝的，我还没见过几个。
这种食物，它的魅力就在于它挑战你的认知边界，它不是那种一眼就能征服你的，而是需要你一点点去磨合，去理解它背后那种生活习惯和历史沉淀。你不理解为什么有人愿意每天早上喝这个，就像你不理解为什么有人可以把咸菜丝儿放进豆汁儿里一样。但一旦你接受了它，它就会成为你记忆里最深刻的“北京味道”。
再来一个，可能没那么极端，但也是有点“门槛”的，比如四川的内江肥肠粉。
内江的肥肠粉，跟成都那种清汤寡水的可能不太一样。它讲究的是“耙”（四川话，意为软烂）的肥肠，还有那一口醇厚的红油汤底。
你想啊，肥肠本身就是一种挑战。有些人一听就皱眉，觉得那味道太重，有腥味。内江的肥肠处理得其实算是干净的，煮得也够火候，咬下去那种软糯中带着一点点嚼劲的口感，加上猪油的香气，其实很过瘾。但是，如果你对肥肠有先入为主的“脏”的印象，那你可能就很难迈出第一步了。
关键在于那碗汤。内江肥肠粉的汤底，是用猪骨汤熬煮，再加入辣椒、花椒、各种香料，还要加上炒香的葱姜蒜末。红油是重点，得是那种又香又辣，但又不能过于麻的油。一口下去，先是辣味在舌尖炸开，然后是花椒的麻意钻上来，紧接着是肥肠本身那种肉的醇厚和猪油的香气，最后是葱姜蒜末带来的复合香味。那感觉，简直是味蕾的盛宴。
然而，外地朋友来，我给他们介绍内江肥肠粉，他们第一反应往往是：“肥肠？那个东西能吃吗？”即使他们鼓起勇气尝一口，很多人的反应也是：“嗯，挺辣的，但……肥肠味还是有点重。”他们可能会更喜欢成都那种口味相对清淡、更突出面条Q弹的粉。
在内江，很多人就是把肥肠粉当早餐，配着一碗稀饭或者一杯豆浆，那叫一个美滋滋。那种浑厚的味道，能一下子唤醒你沉睡的味蕾，让你一整天都精神饱满。它不是那种“漂亮的花瓶”型的食物，它是实实在在的、粗犷而又充满力量的。它的好，需要你真的愿意去品尝那份“重口味”，去理解它为什么会在一个地方如此深入人心。
这些食物，它们存在的意义，不仅仅是满足口腹之欲，更是一种地域文化的载体。它们可能不符合大众审美，不讨所有人喜欢，但恰恰是这份“不完美”，才让它们显得那么真实，那么具有辨识度。它们是当地人藏在心底的骄傲，是他们对外地朋友发出的一个特别的“暗号”，只有懂得的人，才能get到其中的深意和美味。
说到这个，我第一个想到的就是北京的豆汁儿。
这玩意儿，你说它是酸的吧，又不像醋那样尖锐；你说它是臭的吧，又不像臭豆腐那样直冲鼻腔。它就是一种……怎么说呢，一股子醇厚的、带着发酵的独特气息，有些人形容它像泔水味，这绝对是最让外地人皱眉的点。颜色上也不是那种讨喜的灰绿色，黏稠度也怪怪的，不像豆浆那么顺滑，也不是粥那么浓稠。
可北京人是怎么吃它的呢？那讲究着呢！
首先，你得配着焦圈和咸菜丝儿。焦圈炸得酥脆，带着点油香，咬下去嘎嘣脆，能中和豆汁儿那种奇妙的酸味。咸菜丝儿，比如酸菜丝儿，也是咸鲜带点脆，能丰富口感。更绝的是，有些人还会搁点辣椒油和芝麻酱，这简直就是“黑暗料理”的升级版，但对于老北京来说，这才是豆汁儿的灵魂伴侣。
我记得小时候，爷爷奶奶每天早上都要来一碗热乎乎的豆汁儿，再配上油条或者烧饼。那股子味道，就是他们一天活力的开始。外地朋友来北京，我总会“好心”地推荐他们尝尝豆汁儿，多数时候，他们的表情都会凝固在“这是什么玩意儿”的迷茫里。然后他们会礼貌地喝一小口，然后迅速把话题转移到炸酱面或者烤鸭上。但也有极少数人，在经过一番挣扎后，竟然能品出那么一点点“味道”来，然后就变成了他们好奇的点，但真的爱上、天天喝的，我还没见过几个。
这种食物，它的魅力就在于它挑战你的认知边界，它不是那种一眼就能征服你的，而是需要你一点点去磨合，去理解它背后那种生活习惯和历史沉淀。你不理解为什么有人愿意每天早上喝这个，就像你不理解为什么有人可以把咸菜丝儿放进豆汁儿里一样。但一旦你接受了它，它就会成为你记忆里最深刻的“北京味道”。
再来一个，可能没那么极端，但也是有点“门槛”的，比如四川的内江肥肠粉。
内江的肥肠粉，跟成都那种清汤寡水的可能不太一样。它讲究的是“耙”（四川话，意为软烂）的肥肠，还有那一口醇厚的红油汤底。
你想啊，肥肠本身就是一种挑战。有些人一听就皱眉，觉得那味道太重，有腥味。内江的肥肠处理得其实算是干净的，煮得也够火候，咬下去那种软糯中带着一点点嚼劲的口感，加上猪油的香气，其实很过瘾。但是，如果你对肥肠有先入为主的“脏”的印象，那你可能就很难迈出第一步了。
关键在于那碗汤。内江肥肠粉的汤底，是用猪骨汤熬煮，再加入辣椒、花椒、各种香料，还要加上炒香的葱姜蒜末。红油是重点，得是那种又香又辣，但又不能过于麻的油。一口下去，先是辣味在舌尖炸开，然后是花椒的麻意钻上来，紧接着是肥肠本身那种肉的醇厚和猪油的香气，最后是葱姜蒜末带来的复合香味。那感觉，简直是味蕾的盛宴。
然而，外地朋友来，我给他们介绍内江肥肠粉，他们第一反应往往是：“肥肠？那个东西能吃吗？”即使他们鼓起勇气尝一口，很多人的反应也是：“嗯，挺辣的，但……肥肠味还是有点重。”他们可能会更喜欢成都那种口味相对清淡、更突出面条Q弹的粉。
在内江，很多人就是把肥肠粉当早餐，配着一碗稀饭或者一杯豆浆，那叫一个美滋滋。那种浑厚的味道，能一下子唤醒你沉睡的味蕾，让你一整天都精神饱满。它不是那种“漂亮的花瓶”型的食物，它是实实在在的、粗犷而又充满力量的。它的好，需要你真的愿意去品尝那份“重口味”，去理解它为什么会在一个地方如此深入人心。
这些食物，它们存在的意义，不仅仅是满足口腹之欲，更是一种地域文化的载体。它们可能不符合大众审美，不讨所有人喜欢，但恰恰是这份“不完美”，才让它们显得那么真实，那么具有辨识度。它们是当地人藏在心底的骄傲，是他们对外地朋友发出的一个特别的“暗号”，只有懂得的人，才能get到其中的深意和美味。
网友意见
我老家那一块虽然属于湖北省，但是靠近河南，所以很多口味有点像河南，我们那边流行吃这个
这个东西主要是用来拌黄瓜，拌凉菜的。
这个东西叫荆芥。吃起来的味道有点像……薄荷？很难形容。
这玩意不值钱，种起来简单的不得了，跟野草似的，好活的很，吃最嫩的尖，老的不吃，摘了还会长，所以根本不需要照顾。
困难就困难这玩意只有老家才有，外地压根不认得这是啥，全湖北省可能就襄阳人知道，我老婆吃过一次，吃不惯问这是啥，我说你们和武汉混时间太长了。
虽然不值钱，种起来也不麻烦，但是如果在外地，吃起来就麻烦了，菜市场绝对没有卖的。吃新鲜的自己种，网上倒是有种子，我特么在哪种去……难不成在阳台么。
外地人一般是不吃的。
貌似只有山东河北的一些地区有吃知了猴(蝉幼虫)的习惯，别的地方我还真没听说过。
上海的一个朋友说这东西看着就像是七龙珠里边的人造人沙鲁。。。(貌似沙鲁真得是用知了为原型设计的。)
小时候在山东烟台的时候小朋友们都喜欢去捉这东西，又好玩又好吃。在春夏之交的时候下雨以后，天黑了就打着手电筒去树林里找，知了猴会从泥土里钻出来，爬到树干上一米多高的地方，很好抓。也可以在树根周围的泥土里挖，这样抓到的比较嫩一些。
要是去晚了，知了猴后背裂开，变成蝉的成虫飞走了，会留下一个空壳，也就是中药里用到的蝉蜕，攒多了可以卖给中药店，拿到钱买零食吃。
抓到的嫩知了猴拿回家，让妈妈们洗干净了，用加了盐和花椒粉的水腌入味，然后在油里炸透。知了猴在泥土里边是吸食树根里边的汁液过活的，所以肚子里没有脏东西，而且有一点树木的清香味。
炸好的知了猴又香又脆，酥脆的口感加上背后有两块肌肉是嫩的，整个放在嘴里嚼是非常好吃的。
因为这些小东西以树木为食，而且要在泥土里成长很多年，应该是很难养殖的，所以市场上的供应量也不多，现在买估计不便宜。
再想大快朵颐，也许只能等回故乡的时候了吧。
方言，汗菜古
书面语，臭觅菜梗
饭店菜名，千里飘香
超爱超好吃，配饭能吃两大碗
加少量猪鱼，加豆腐加汗菜古及汤煮上十几二十分钟，人间美味。
很黑暗的食物。
我能想到能打的食物，就只有北京豆汁儿和，鲱鱼罐头。
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