你认为日本的所谓“煮饭仙人”“天妇罗仙人”“寿司仙人”“山本仙人”是否是一种泡沫？
为了更详细地说明这一点，我们分几个方面来探讨：
1. 核心：对“匠人精神”的极致追求与崇拜
日本社会，尤其是餐饮界，对“匠人精神”（職人の精神，Shokunin no Seishin）有着极高的推崇。匠人精神的核心在于：
专注与投入： 匠人将毕生精力投入到一项技艺中，追求极致的完美，不放过任何细微之处。他们对待自己的工作，如同对待生命本身一样郑重。
精益求精： 持续学习、不断打磨、永不满足于现状。每一次的制作都是一次对技艺的检验和提升。
传承与创新： 在传承经典技法的同时，也可能在食材、工具、制作流程等方面进行微小的、有根据的创新，以达到更好的效果。
对过程的敬畏： 享受并敬畏制作过程本身，将其视为一种修行。
“仙人”这个称谓，在日本文化语境下，往往意味着超凡脱俗、拥有某种神秘力量或极致技艺的圣贤。当被冠以“仙人”之名，通常是对这些匠人在各自领域内达到登峰造极、非凡人可及的境界的最高赞誉。
以具体的例子来说明：
“煮饭仙人”——村嶋孟：
现实： 村嶋孟老先生一生都在钻研如何煮出最好吃的米饭。他对待米饭的态度极其严谨，从选米、洗米、浸泡、水量控制到煮饭的火候、保温，每一个环节都力求完美。他甚至会根据当天大米的吸水性、湿度等微小差异来调整煮饭方式。他制作的米饭被誉为“一粒一粒都闪耀着光芒”，能够唤醒人们对米饭最原始的美味记忆。他的故事被拍成纪录片，在日本国内外引起了广泛关注，这证明了他的技艺确实达到了令人惊叹的高度。
“仙人”的体现： 这种对单一事物极致的专注和精进，以及由此带来的非凡成果，在人们看来，已经超越了普通厨师的范畴，更像是一种神乎其技的“修行”。
“天妇罗仙人”——早乙女哲哉：
现实： 早乙女哲哉先生以其对天妇罗油温、面糊比例、食材处理以及裹炸时机的精准控制而闻名。他能够将食材炸至外酥内嫩，口感层次分明，保持食材的原味和鲜美。他对待每一片食材都如同艺术品般对待，确保其完美的呈现。
“仙人”的体现： 对天妇罗这个看似简单的料理，他能做到如此细致入微的极致，并且形成自己独特的风格和哲学，这种精湛的技艺和对过程的投入，足以让人产生“仙人”般的敬畏感。
“寿司仙人”——（可能泛指许多顶级寿司职人，如小野二郎，尽管他本人不常被称为“仙人”，但其技艺和“寿司之神”的称号类似）
现实： 顶级寿司职人对寿司米饭（シャリ，Shari）的酸甜度、温度的掌握，对鱼生（ネタ，Neta）的选材、处理（熟成、切法、调味）、握寿司时的力度、温度和形状的控制，都达到了炉火纯青的境界。他们能够通过细微的调整，让寿司达到最佳的口感和风味。
“仙人”的体现： 寿司作为日本料理的代表，其背后蕴含着深厚的文化和技艺。那些能够将这一技艺发挥到极致的职人，自然会被赋予“仙人”或“神”的赞誉，这是对其几十年如一日的付出和技艺精深的肯定。
“山本仙人”——（以山本康夫为例）
现实： 山本康夫先生在味噌领域有极其深入的研究，他并非仅仅是制作味噌，而是将味噌视为一门科学和艺术。他对菌种、发酵过程、时间、温度等因素有着深刻的理解，能够创造出风味独特、品质稳定的味噌。
“仙人”的体现： 这种对一种食材或发酵产品进行深入研究，并达到科学和艺术结合的境界，同样可以被视为一种“仙人”般的技艺。
2. “泡沫”的成分：商业营销与媒体渲染
尽管上述“仙人”们确实拥有非凡的技艺，但“仙人”这个称谓的普及和流传，也 不可避免地夹杂了商业营销和媒体的推波助澜。
纪录片与媒体报道的放大效应： 《寿司之神》（Jiro Dreams of Sushi）等纪录片的大获成功，让小野二郎（尽管不是直接称“仙人”，但其地位类似）及其技艺在国际上广为人知。类似的，其他“仙人”的故事也往往通过媒体的深入报道和“匠人精神”的标签化，被进一步放大和神化。这种报道往往聚焦于他们对完美的执着，有时会淡化日常工作中的辛苦和平凡之处，而侧重于制造“传奇”故事。
稀缺性与独特性营销： “仙人”的称谓本身就暗示着某种稀缺性和独特性。这有助于吸引顾客，提升餐厅的知名度和价值感。人们愿意支付更高的价格，去体验“仙人”制作的食物，因为他们相信这是独一无二的、具有“神性”的体验。
文化符号的建构： 在日本餐饮文化中，强调“道”（如茶道、剑道、料理道）是一种重要的文化表达。将某些技艺精湛的厨师称为“仙人”，也是一种将餐饮技艺升华为一种精神追求的文化符号建构。这既是对匠人的尊重，也是一种文化上的“包装”。
“网红”效应： 在社交媒体时代，对这些“仙人”的报道和宣传，很容易形成一种“网红”效应，使得他们的名字和故事迅速传播，吸引更多人关注和追捧。
3. 如何辨别真伪与理性看待
区分“真实技艺”与“泡沫”的关键在于：
是否真的有扎实的技艺和长期的实践作为支撑？ “仙人”们并非一夜成名，他们的技艺是数十年如一日的磨练和沉淀的结果。他们的成功是建立在对食材、工具、流程深刻理解和无数次失败总结之上的。
是否真的在日常工作中保持着对极致的追求？ 真正做到“仙人”级别，不仅仅是在某个时刻表现出色，而是在每一次的制作中都保持高水准。
是否存在过度夸大和不实宣传？ 有些餐厅或个人可能会借用“仙人”的标签进行过度营销，夸大其词，甚至将普通厨师包装成“仙人”。这时就需要消费者自己去辨别。
媒体报道是否过于片面或带有商业目的？ 媒体为了吸引眼球，有时会选择性地报道，忽略了现实的复杂性。
结论
总而言之，日本的“煮饭仙人”、“天妇罗仙人”、“寿司仙人”等称谓，并非完全是泡沫。它们是对那些在各自领域内达到登峰造极、拥有非凡技艺和精神追求的匠人的真实赞誉和推崇。 这些称谓背后，是对“匠人精神”的极致展现，是几十年如一日的专注、精进和对完美的不懈追求。
然而，我们也必须承认，这些称谓在流传和普及的过程中，确实存在一定的商业营销和媒体渲染的成分。 媒体的聚焦、商业的推广，以及日本社会对匠人文化的崇拜，共同将这些技艺超群的厨师塑造成了具有“传奇”色彩的“仙人”。
因此，我们应该以一种 既尊重又审慎的态度 来看待这些称谓：
尊重： 承认他们为了技艺所付出的巨大努力和达到的非凡成就。
审慎： 理解这些称谓背后可能存在的商业包装和媒体效应，不盲目迷信，保持独立思考。
最终，评价一位厨师的价值，不仅在于他是否有“仙人”的称号，更在于他是否能通过自己的双手，为食客带来真正美味、令人难忘的体验，以及他是否真正践行了那份对食物和技艺的敬畏之心。
网友意见
凡事不能看他说什么，得看他做什么。
看看国内的媒体怎么描述煮饭仙人的：
✔ 店里每一次做饭的量是三升米，淘米时要用流水不停地冲洗，让每颗米充分摩擦又不能使用蛮力以免米粒断裂。
✔ 淘米之后，大米要浸泡40分钟，而煮饭的水则需前一晚放入装有备长炭的大瓦罐中静置。煮饭最开始用微火，让锅里的水产生对流，让所有米粒受热均匀，而后火力转大。
✔ 待白色米饭黏汁开始溢出时，他就要及时转动锅盖和饭锅，也是为了确保受热均匀。一旦开始煮饭，就必须聚精会神全力以赴。
✔ 在煮了22分钟之后，还需微火蒸20分钟。
是不是觉得很繁复？甚至有点矫情的感觉？
是不是打着工匠精神的噱头，在赚智商税？
那么问题来了，你猜这样一顿饭要多少钱呢？
村嶋孟的小店里，一份定食=一碗米饭+一碗酱汤+一叠肉片+一叠咸菜，500日元。
折合RMB大概28块钱左右。
是不是还是觉得有点贵？但你要知道，在日本7-11里吃顿很简单的便餐也得500-600日元起。
所以你明白了么？村嶋孟没有宣传自己是仙人，是食客宣传的。村嶋孟也没有因此而提升售价。
就好比舌尖上中国里的某个小吃，比如黄馍馍一类，物美价廉受到当地人认可，当地人夸赞这位是“黄馍馍仙人”，而“黄馍馍仙人”也没有因此涨价或开分店或开工厂批量化生产，依然保持每天几百个的产量，每个一两块钱的售价。你觉得这能是泡沫么？
另外就是，在日本“仙人”的定义与国内差别很大。在国内，仙的级别比较高，《封神演义》里的定义是【封神劫数中,根行深厚者成其仙道,根行稍次者成其神道。】，所以我们觉得仙人很厉害，放在一个做饭的人身上不合适。但是在日本民间神话里，仙人级别很低，类似于我们的民间大仙、动物妖仙，有时甚至不一定是褒义。主要是用来形容与普通人不同的一类生物，狐妖狐仙的差别非常小。煮饭仙人的原意，也不过就是在煮饭这件事上与普通人不同的人而已。
中国有个爱噗噗叫小红书。
里面随便一条街都能翻出八个“神仙奶茶”、“神仙烤肠”、“神仙臭豆腐”……
翻成日本语境，不就是奶茶仙人、烤肠仙人、臭豆腐仙人嘛？
吃货是没有国界的，大家调性都差不多。
更多的是泡沫破碎后的惨状。
放在70-80年代的日本，他们根本不会给你整什么“煮饭仙人”，而是在电视上展示工业流水线蒸煮米饭，模块化生产配菜然后打包封装速冻物流到超市全套流程。
搞不好还有个管理学专家在一旁一本正经的用NHK语调解说美国食品工业模式不如日本工厂“高效”，日本的生产效率天下第一。
日本开始去工业化后，这些原本在工业社会里应当被淘汰的手工业者们又成了“日本制造”仅有的“脸面”了。
工业没了，只能打“传统文化”牌了。然而手工业者再怎么有“匠心”，产品质量和经济效益又怎么能跟工厂比呢？再怎么厉害也不能表演个手工雕刻芯片是吧。
如果中国的工业化完蛋了，产业全转移去印度之类的地方。到时候我们也会突然冒出许多“祖传手艺”之类的地摊小作坊的手工业者出来继承“中国制造”的旗帜的。
所以，请“保卫我们的现代生活”。
日本人的神仙体系与我们不同，以前随随便便就能八百万，现在可能进一步扩编了。
也有可能编制不够暂时挂名但没法术的也叫仙人，主题大部分是人类，之前那些谈不上“不老不死”吧，起码也世袭罔替。
小野二郎是日本顶级料亭的代表，均价三万日元，一千多两千来块人民币，但是这个水平的银座六本木高级料亭本来也就是这个均价，和他仙人不仙人没关系
是山居是不便宜，但也贵不到哪里去，他徒弟在北京开了个馆子，也就一般贵点儿的高消费餐馆的水平罢了，几百块够你吃的，你想这年头全聚德厨子出去单干，烤个鸭子都六七百，你好意思说人家日本是泡沫？你咋不和“脆皮烤鸭十八元一只”去比呢？
如果说这些的价格都能让你陷入迷思，那我们代入阶级分析，这本质上确实是一种社会分化的意识形态恶，但至少高端食物加工加料，就算有溢价也是明眼看得见的，比如一条上等金目鲷，一只胳膊长的日本斑节对虾，你要想吃，就是不一定能买得到，这是自然界规律，但我们这些都不论，就先把它当做一种阶级恶臭的溢价也无妨，是是是你说的对。
可是野田岩，就是个普通鳗鱼连锁馆子啊，鳗鱼饭这玩意本来就贵，几千日元你觉得能仙到哪里去？
日本人搞这玩意，无非是想要做旅游业宣传，是一种文化广告罢了，鼓吹工匠精神，忽悠老外过来旅个游吃个饭，提振服务业经济。有些店名声有个溢价，但基本的东西，也都是在它那个档次的餐饮的水平线的
至于真要作假，日本人做起假来反而和中国一些装逼的馆子和产业没啥区别，比如比跳水大闸蟹便宜多了的跳水花蚬子，以及拿中国产鳗鱼当日本货卖
最近这两个新闻挺火，人家就再怎么拉虎皮做大旗，一斤蚬子也就三十块钱，搭运费搭人工，也才两倍溢价左右，够良心了
同样是蛤蜊，就我们这边最贵买八到十块钱一斤最便宜十块钱三斤的东西——你再看看中国人是怎么坑自己同胞的，85一盘六个emmm
你咋不叫蛤蜊仙人呢？你这蛤蜊就不怕让人当五分钱花了？
我们这兴隆后街广场边上很早之前有个日式拉面馆子，我吐槽过，明明就是山东产的糟腌萝卜，就是日本料理店常见的那种黄黄的脆脆的酸酸甜甜的，切成小丁的那种，我说来一盘这个萝卜，他说这叫大根，我一个老死肥宅，我用特么你教我日语？我说这就是萝卜，他说这就是大根，我说好吧这是大根，那它哪大了？
然后没意外，这个拉面馆子两个月不到就倒闭了
而且鳗鱼这个东西，你看哈，大连一个半条鳗鱼小碗鳗鱼饭78，也就是1500円左右，上海的日料鳗重均价120，相较起来，东京浅草两千円的鳗重，你居然敢相信他们大老远的从中国进口之后化妆成日本鳗鱼结果却没有溢价
什么叫良心，你给我翻译翻译什么叫良心？这特么的就特么的叫良心！
什么叫泡沫，价格合理童叟无欺，你要做得干净美味赏心悦目，稍微有点儿名气贵一点儿，咱也算交个朋友，吹两句仙人奉承一下咱也不吝惜夸奖
你要是屁都不是，别说仙人，你就是上帝，佛祖，太上老君，你不还是屁都不是吗？
天津包子狗不理，名字够贱了吧？曾经可是贱名好吃的口碑立起来的，你看现在，有人鸟它吗？
中国近年来奢侈品市场噌噌往上涨，然后你们居然只关注一个日本做白米饭的老头？
什么泡沫，就是内卷罢了。
比如说，为什么很多人说美国车糙。因为他们不在乎，皮卡拉上帐篷鱼竿什么的就去野外瞎造，焊缝粗一点，有影响吗？油耗大没事，马力足就行，反正汽油便宜，6缸不够就8缸。
日本人就要精打细算，什么1.0排量的kcar，那不是因为日本人天生节俭，那都是逼的。一条街上几十间居酒屋，你不耗，你不磨，你就倒闭呗，你还想5点下班开车去钓鱼咋的。
虚构一下，我要生在美国，我天天啃汉堡就行，啃完了赶紧去健身房练两把，然后去山上打猎。我没空去研究啥寿司啥刺身咋吃。我要是生在日本，下班了不想回20平米的家，也不想挤地铁，就只能去居酒屋坐坐，那咋办，那厨师就得把米饭做出花来。就像以前山西人没吃的，做个馍馍做成各种形状，还染色，那都是逼的啊。
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