看一次极光要花多少钱？

良心推荐俄罗斯极光之旅！今年2月份去看过，人均6500差不多就够了，赶上机票便宜的时候5500也可以搞定。

算一笔账：按6天5晚计算，签证1000，住宿500（人均100/天），吃饭500（人均100/天，其实用不了），交通杂费500，一共是2500，剩下就是机票钱了。

正常国内往返莫斯科大概是3000，便宜的时候2000也买得到。而莫斯科往返摩尔曼斯克正常在1000以内。5500~6500，就是这个数字了。

行程可以这么安排：

Day1：国内—莫斯科—摩尔曼斯克（住摩尔曼斯克）

Day2：摩尔曼斯克市区游览（全球最北麦当劳、列宁号核动力破冰船），傍晚坐大巴前往捷里别尔卡，当晚极光观测。

Day3：捷里别尔卡旧城自由行，科拉半岛学校探秘，北冰洋废弃渔船探秘，当晚极光观测。

Day4：捷里别尔卡新城自由行，雪地摩托体验，北冰洋海边散步，品尝鳕鱼和鹿肉，当晚极光观测

Day5：捷里别尔卡—摩尔曼斯克，入住摩尔曼斯克，下午去哈士奇公园体验狗拉雪橇，晚上在摩尔曼斯克市区化妆品店买买买（香水、护肤品便宜）

Day6：摩尔曼斯克—圣彼得堡—国内（冬宫，达芬奇梵高莫奈毕加索真迹鉴赏会）

妥了，没毛病。

需要注意：摩尔曼斯克前往捷里别尔卡的大巴车每周1、3、5、7晚上发车，捷里别尔卡—摩尔曼斯克的大巴车每周1、2、4、6早晨发车，算准日子，就可以了。

记不记得我预算里留了500块钱的“交通杂费”？大概有以下项目：

摩尔曼斯克机场到市区乘坐106路公交，往返4元/人

摩尔曼斯克市区往返捷里别尔卡往返车费60元/人

摩尔曼斯克市区打车去哈士奇公园往返60元/人

体验狗拉雪橇3公里300元/人

列宁号核动力破冰船门票50元/人

餐费100/人/天，在摩尔曼斯克日常吃基本是用不完的，可以高级餐厅和路边小餐馆轮番使用

签证1000/人也是按高了算的，俄罗斯签证费用这几年一直不太稳定，600~800浮动，目测未超过过1000，多出来的钱也可以用在吃帝王蟹、鱼子酱上，哈哈。

说来也奇怪，俄罗斯这么好的极光观测地，国内居然不火。要知道，在美国阿拉斯加的费尔班克斯，“穿越北极圈”是作为一个旅游项目单独收费的，而在俄罗斯，整个摩尔曼斯克城都是在北极圈里面，北极圈线就在城市南边进城的路上，简直就是为看极光而生的城市。下面，我要给大家种一种草了。

摩尔曼斯克是哪儿？

在俄罗斯的西北角，有一个知名度不太高的小城，名叫摩尔曼斯克。受大西洋暖流的影响，这里是北冰洋沿岸为数不多的不冻港。你如果问我这里和南方的贝加尔湖哪里更冷，那是毫无疑问的，贝加尔湖冷得多。

虽说城市不大，仅有40万人口，但也是北极圈内最大的城市了。所以这里还有“北极之都”的称号。摩尔曼斯克拥有质量相当好的极光，又由于这里靠近北冰洋不冻港，所以“极光映在海面上”的奇幻场景，也算是独一家了。

抵达摩尔曼斯克

目前国内还没有开通去摩尔曼斯克的直航，要在莫斯科或者圣彼得堡转机。尽管国内飞莫斯科要8个多小时，但是去掉5个小时的时差，在表上只能看到3个小时，所以我觉得还不算特别远，哈哈哈。

我们抵达摩尔曼斯克机场的时候，才刚刚下午6点多。但是一路上跨了5个时区，又赶上俄航的“迫降式”飞行，真是又惊又累。

2月的摩尔曼斯克正值深冬，天黑的很早。一般下午三四点钟，太阳就开始落山了。等到我们出机场的时间（下午7点左右），就已经差不多是深夜的样子了。机场门口，停着传说中的106路公交车，坐上它就可以直达市区火车站。只不过在谷歌地图上，搜不到关于这班公交的任何信息。

早就预料到会很累，我特意订了火车站周围的房子。下了106路，步行就能到，就是为下了车能赶紧回屋睡觉。一夜过后，就正式开启我们的极光之旅啦！

摩尔曼斯克玩什么？

摩尔曼斯克是个有故事的城市：北冰洋边的不冻港、二战英雄城市、三味鱼和帝王蟹产地，都是这里。何况还有美妙绝伦的极光，加上游客不多，民风淳朴，物价低廉，心动啊

阿廖莎大兵雕像

由于这里是终年不冻港，在二战时期，成为了德军炮轰的主要场所。原本希特勒计划3天拿下摩尔曼斯克，甚至在战前就任命好了城防司令和文娱部官员。然而由于城内军民的顽强抵抗，这场仗硬打了40个月。

后来德军又在城市里投下20多万枚炸弹，也没能扭转败局。更为关键的是，摩尔曼斯克在顽强抵抗的40个月里，还为国家捕鱼85万吨，生产了360万听鱼罐头，所以战后获得“英雄城市”的称号，实至名归。

这座阿廖莎就是英雄城市的纪念雕像，也是俄罗斯第二大雕像。在这里可以俯瞰这个科拉港和摩尔曼斯克，雕像下有长明火，庄严肃穆。

列宁号核动力破冰船

全世界第一艘采用原子核反应堆产生能量进行行驶的船只，服役28年。自1989年退役后，就停泊在摩尔曼斯克港。现在是一个博物馆的身份，对外开放。可以亲身感受一下前苏联昔日的荣光。

驾驶室、娱乐室、办公室都能实地参观。而船底的核反应堆，要隔着一层玻璃才能看。进船时间是固定的，如果来早或者来晚，就只能等下一次开放才可进入

（每周三到周日，12、13、14、15、16等5个时间点准时开放）

进船后，会有专人带着大家边走边讲解。据说每天12点会提供英文讲解，但我们没有赶上。其余时间都是俄文，可用谷歌翻译的音译功能听个半懂。如果人多的话，可以额外雇佣一名英文讲解，1500卢布/次。

进船的票价是500卢布/人（非俄罗斯居民），不过涨价幅度挺快，近几年几乎年年涨，所以等你们去的时候，还是多准备点零钱

哈士奇公园

摩尔曼斯克市南边有一座哈士奇公园，可以用VK（俄罗斯微信）搜索husky park，添加老板进行口头预定。从市中心打车过去，大概30块钱。

在公园里，可以和傻乎乎的哈士奇们进行一场亲密接触，体验专业的狗拉雪橇，还有零食和纪念品可以拿。我们定的是3公里狗拉雪橇，价格是3000卢布/人，人民币约300块

公园会提供英文讲解，我们的讲解员娜塔莎给我科普了不少关于哈士奇的知识和故事。

雪橇一般是由6~10条数量不等狗拉着，要看行进距离，和坐雪橇的人数决定，我们这天的雪橇是由7条哈士奇拉。

等前面的准备工作完善后，整装待发。只听得雪橇驾驶员一声令下，所有哈士奇一同出发，速度之快，像刚离弓的飞箭一般。可得稳稳地抓住雪橇扶手，能确保安全，不被甩出去。

全球最北麦当劳

全球最北的麦当劳在俄罗斯摩尔曼斯克，店内可以看到“全球最北“的标识牌。虽然装修、套餐、服务和其他的麦当劳没太大区别，不过因为”最北“的名号，还是引来了不少人到此一尝。

我们在店内遇见了一帮刚放学的俄罗斯小学生，也许亚洲面孔在这里并不常见，这帮孩子异常兴奋，赶紧过来打招呼。

我们互相介绍了自己的名字，还分别学了几句对方的语言。他们就被麦当劳的服务员清出去了。难得遇见这么有意思的孩子，可惜没能多玩一会儿。

当然，除了上面推荐的这些打卡点以外，千万不要忘了摩尔曼斯还有一项最重要的活动，看极光！

摩尔曼斯克怎么看极光？

在摩尔曼斯克看极光，有三种方式。

第一，住在摩尔曼斯克城里，找职业的极光猎人团，坐车去郊区追光。

第二，住在北冰洋边小渔村捷里别而卡的极光基地，家门口就能看极光。

第三，住在城市南部洛沃泽罗lovozero的极光基地，也是家门口看极光。

我最后选的是第二种。原本担心看不到，而我们时间又充裕，计划第二和第三是都要去看的，结果在捷里就遇到了极光大爆发，直接看腻，就没有再去lovozero。

说一下我的选择逻辑吧，对于时间紧张的人来说也有个参考。

住城里，住宿条件比较好，生活方便，娱乐活动多。但是追光比较辛苦，每天晚上坐车追光，要凌晨以后才能回来。

然而我认为，在温暖的家门口看和在寒冷的车门口看，心理感受差距还是挺大的，所以没有选住城里。不过跟车追光看到极光的概率最大，毕竟车是灵活的，可以跟着光走。

住小渔村捷里别而卡，生活比较不方便，村子破败，老城只有一个小卖店和一个饭店。不过景色很好，冰天雪地，荒无人烟，纯净又自然。

这里临近北冰洋，能感受大海的呼啸。公共汽车可以直达村子里，花费很低。如果要在这看极光，建议住2晚以上，看到的概率也是很大的。此外，这里天气比较恶劣，白毛风旺盛，要做好心理准备。

住在洛沃泽罗lovozero极光基地，生活虽然也不太方便，然而很多基地都是包三餐的，可保衣食无忧。

交通非常不方便，从摩尔曼斯克到洛沃泽罗lovozero，要汽车转雪地摩托，且极光基地的价格较高，总体算下来，大概是前两种花费的2~4倍不等。

至于lovozero的极光质量，我没有去，所以也不做评判啦，极光质量应该和捷里差不多。

所以，在我的选择里，住基地>住城里，便宜的>昂贵的，加上捷里别尔卡有北冰洋和诸多废弃的船只木屋，就当之无愧成为我看极光的首选啦。

—————分割线，2020年1月1日更新————

祝大家新年快乐！捷里别尔卡攻略来啦~

北冰洋的“船舶墓地”

捷里别尔卡，原本是北冰洋边上一个繁荣小渔村。身为一个村子，人口一度超过5位数。然而由于工业捕鱼的盛行，导致大量人口外迁，很多村民就搬到摩尔曼斯克谋生了。只剩下大片大片的木房子，和北冰洋岸边废弃的船只。所以这里也有“船舶墓地”的称号。

现在的捷里别尔卡，完全可以用“荒芜人烟”来形容。这里可以满足我对北极的所有想象：说变就变的天气，一望无际的白茫茫，澎湃呼啸的北冰洋，还有美妙绝伦的极光。

捷里别尔卡有新城、旧城之分，两城相距5公里，都靠海。目前村民大多聚居在新城，有几幢社会主义年代兴建的钢筋混凝土居民楼。旧捷里则是以小木屋为主，很多房子已经废弃。

因此，新捷里的民宿多是以楼房民宿为主，而旧捷里则是以独栋小木屋为主。我们是毫不犹豫地选择了旧捷里！极光来的时候，不用下楼就能看，还是小木屋好。

抵达捷里

从摩尔曼斯克火车站出发，在2号站牌处乘坐241路车，大概3个小时，就能抵达捷里别尔卡，票价60块钱/人。车会先到旧捷里，再到新捷里，无论住哪儿，都可以安全抵达。

摩尔曼斯克前往捷里别尔卡的大巴车是每周一晚5点40，每周三五七晚6点发车。从捷里别尔卡返回摩尔曼斯克是每周一二四六早晨7点返回。票量还好，不太紧张。

2月的摩尔曼斯克正值深冬，天黑的很早。一般下午三四点钟，大巴车出了摩城之后，有相当长一段路，都行驶在伸手不见五指的野外。没有路灯，没有信号，道路上满是冰雪，唯一的光源就是大巴车的大灯。零下几十度的气温，真担心大巴车万一中途故障熄火该怎么办。

尽管一路提心吊胆，战战兢兢，不过最终还是来到了这个北冰洋边的小渔村。

我们预定的极光基地是独立小木屋，有2人、3人、4人间。屋内是上下铺，有门厅、电暖气、餐桌椅子，还有一个小型厨房功能区，可以自己做饭。饮用水要去另外一个房间打，但是不用自己带瓶装水。

厕所和洗澡房是也是在另外一个房间，不过是厕所是抽水马桶，洗澡也有暖气和热水，这在北极圈里的小村落，已经很难得了。像贝加尔湖上的民宿，还有好多依然在使用旱厕的。

极光基地的价格：2人间是210人民币/间/晚

在来捷里之前，我们大概了解了这里的情况。所以带了鸡蛋、水果、肠、面包、小零食等，即便不出去吃，在房间里也饿不着。

捷里初印象

北极圈的冬天就是这样，白天时间很短，夜晚来得很仓促。每天唯一的活动就是在雪地里走来走去。或者到村子里唯一的小卖部买点东西，又或者去“昆池岩“一般的科拉半岛学校来一场奇幻冒险，再或者到北冰洋边上扶着废弃船只拍几张照片。

尽管活动数量有限，但还算不无聊，我后面会细细讲解上面提到的每一个去处。

旧捷里还有一个面朝大海的餐厅，叫红房子，这里的鹿肉和鳕鱼鲜美无比，一定不能错过。

看极光是种怎样的体验

每年的11月到来年3月，在捷里别尔卡这个位置上，基本每天都会有极光经过。然而是否能够肉眼可见的主要影响因素，就是天气。有时候极光非常旺盛，然而在云层之上，咱们也看不见。

我们可以从极光软件上KP值来预测极光爆发时期。当地的KP值高，且天气晴朗，那就万事俱备，等着就行了。

我用的软件是"My Aurora Forecast & Alerts"、“Northern Lights Aurora Alerts”，基本都可以自动获取你的位置，并预测KP值。

我们刚到捷里这天晚上，就有幸看到了极光。原本在房间里收拾东西，突然感觉窗外天空上有一条带状的东西，神似极光，但颜色和乌云一样，灰蒙蒙的。我们赶紧放下手边的东西，跑到外面雪地上，美迪当机立断：这就是极光！

不过这极光，灰蒙蒙地也太不像话了吧。说好的绿中带红呢？

别着急，极光的降临需要一个过程，刚出现的时候确实是灰色的，像乌云，但这并不代表所有极光都是这样的。

稍微过了一会儿，灰色开始变成灰绿色。如果你盯着天空看，会发现天空上的光线越来越绿。我们抵达这天，天气并不算太好，天上有云层。但还是可以看到不少极光束透过云层之间的缝隙，一跳一跳的。

更令人惊喜的是，极光的出现一般都会伴随着星空。所以，云层一旦散开，哪怕只有几分钟，天空也能呈现美妙绝伦极光星空。

但如果你想拍下来，就难了。苹果手机会被冻到几乎开不了机，即便开了机，也拍不到极光，一片漆黑。华为手机是可以的，微单、单反都是可以的。

就这样，我们在室外大概看了半小时左右，才进房间。

刚来第一天就看到了极光，岂不是很没意思？后面还有几天呢，这可咋办。其实这天晚上的极光还不够完美，虽然有绿色的天空，但总是伴随着云层，时隐时现，不够爽。要是能来一场晴空万里的极光多好！

好在天公作美，在我们离开前一天晚上，给我们来了一次彻彻底底的极光大大大大大爆发！一次性看腻！

白天，我们俩早早地就去小卖店买了伏特加和红肠，就为了晚上在屋里等极光的时候，能有吃有喝。

这天晚上，我们先是等来了乌云散去后的满天星空，然后欧若拉女神才缓缓而来。紧接着，是一阵超强的极光大爆发。天空一片绿色，把大地都照亮了，连我们基地老板也忍不住跑出来看，废话不多说，直接上图。

极光到来的初始阶段，会看到天空上非常明显的一条由远及近的极光带，然而这条极光带中不仅光束跳动，而且整条极光带也是由东向西流动的。

下图的黄色木房子就是我们住的地方，出门抬头即可看极光

渐渐地，极光越来越强，由带状变成环状，一圈一圈盘旋在空中。

当极光飘过头顶的时候，能看到一大片绿色，和星空搅在一起，错综复杂，就像老天打翻了绿色的调色盘，混乱而又魔幻。

随后，极光带慢慢向西流去，我们所在的位置也开始乌云四起，时聚时散，此时的天空依然很绿。

最后我们坐在北冰洋的一条支流旁边，目送极光渐渐远去。这，就是我们当天遇见极光大爆发的全过程啦。

拍了很多图，但大多都很糊，能看的不多。客官还请将就一下，哈哈。

除了极光以外，这里还有什么？

科拉半岛学校

真实版“昆池岩”好不好玩？在旧捷里，有一所废弃的科拉半岛学校。2005年的时候，就已经撤离了。不过，在学校内部，还散落着不少课本、书桌、打字机等教学器具。风一吹，门吱吱地响，即便是白天，也够让人胆战心惊的，敢去吗？

北冰洋沿岸

捷里别尔卡素有“船舶墓地“的称号，整个村落在冬天都散发着一种与生俱来的“荒废感”。冰天雪地之间，散落着废弃的木房子，废弃的车子；在海岸边还停着不少废弃的渔船，木头的、金属的，各式各样的都有。

北冰洋的海浪呼啸着，卷着巨大的浪花排在岸边黑金色的沙滩上，产生大量的白色泡沫，久久不能退去。这是极地海洋专属的标志，在热带海洋中非常少见。

红房子餐厅

红房子是旧捷里一座不起眼的房子，在北冰洋岸边。虽然面朝大海，但却不春暖花开。有的只是北极圈里的冰冷和荒芜。这其实是一家餐厅，就像前面说的，鹿肉和鳕鱼，必点！但因为靠海的只有3桌，所以一定要错开时间，不然就只能靠墙而坐了。这里景观一流，而且装修也很有战斗民族特色，是个打卡拍照的好地方哟~

此外，新捷里还是有雪地摩托项目的。因为我们当时是偶遇，语言不通，所以没有参加。如果想报名，可以通过民宿老板代订，体验一下北极圈里骑摩托的感觉，也是很不错的。

离开捷里的时候

离开捷里的时候，是早晨。我透过车窗拍了一下回摩尔曼斯克的路，天地间一片白茫茫。忽然想起我们来的那个夜晚，伸手不见五指啊，开车走在这样的地方，还是感觉到一丝后怕。

再插一个小彩蛋，在北极圈里的捷里别尔卡新城，我还见到了国产汽车！为中国造骄傲！

如果打算去俄罗斯，或者对小众旅行攻略感兴趣的朋友，可以关注一下我新开的微信公众号：那些年错过的倾盆大雨，可以帮想出去的朋友约伴！

—————分割线，回答大家的问题————

看了大家评论当中的问题，有不少人问关于语言和机票价格的问题，我们逐步解决。

语言问题，不会英语俄语可以吗？

俄罗斯英语普及率不高，日常用语是俄语，所以英语不好也没关系。我在俄罗斯的旅途中，全程是用谷歌翻译进行交流的。谷歌翻译有音译功能，非常实用！

一般情况下，你可以在文本框输入汉字，然后翻译成俄语使用。如果是在对话期间，打字耽误时间，可以直接用语音功能。识别率非常高！

点击这个小话筒，然后开始说话就好了，他会把你说的汉语直接输入进文本框，然后下方实时翻译成俄语，非常迅速好用。在破冰船上，我就是用谷歌翻译，把俄语讲解听得一知半解的。

机票问题，我搜出的往返莫斯科要5000+？

机票是一个时节性的东西，我说大多数时候可以买到3000以内的，但也不排除偶尔可能全线涨价到3000+。而且灵活调整自己的出行时间很重要，如果非要卡在春节、元旦假期间出行，很有可能票价会居高不下。我放上2月份一些主要城市往返莫斯科的票价，基本都在3000以内。

为了证明我没有在瞎编，特意分开几个平台查了机票价格，供大家参考。

我是2020年1月1号搜的这些价格，日期都是2月份，是极光爆发的旺季，想买3000以内的机票，还是很容易的。

不算机票，这篇文章里的所有内容合计花费人均6500元人民币。

当当当（以下所有风景照片和视频均由本人亲自拍摄）

这就是极光，并不是简单地把黑色的夜空变为绿色而已，而是一道一道的，忽明忽暗，或浓或淡，从无垠的旷野中划过，为璀璨的星空平添了好几个层次。

那么极光究竟是什么呢？维基百科的解释是：在高纬度的天空中，来自太阳和地球磁场的带电粒子和高层大气中的原子碰撞造成的发光现象。别慌，这不是物理课，我保证这是这篇文章最后一句令人费解的话。对希望见识到极光的我们来说，关键词就这么几个–高纬度、太阳和磁场、发光。

第一个关键词：高纬度。所以要看极光，肯定得去极地附近，南极和北极都可以。注意极光的高峰地带不是南北极极点，而是南北极圈这一纬度。

我们再摊开世界地图~

这个地图上标出了北极圈和南极圈，注意南极圈以南的部分被省略的不少，因为南极大陆在这张图上没什么信息量。可以看出南极圈附近的陆地，几乎只有南极洲本身，而北极圈附近，则有北欧国家、俄罗斯、加拿大、冰岛、格陵兰，还有阿拉斯加，大都是交通与基础设施远比南极洲发达的地区。所以要看极光，还是去北极圈比较方便。上面提到的这些国家看极光的效果都差不多，所不同的还是交通与基础设施了。其中北欧、冰岛、阿拉斯加是比较方便的地区。阿拉斯加地处极光高峰地带的最方便去处是费尔班克斯(Fairbanks)。虽是阿拉斯加第二大城市，但人口也只有3万…… 不过相对于北极圈一带的其他地区，已经够发达的了。

第二个关键词：太阳和磁场。地球磁场一直比较稳定，然而太阳粒子的活跃程度是有周期的，一般以11年为一个周期。这个活跃程度与极光的活跃程度直接相关，而最近的一个高峰是在2014-2015年。所以从今年开始的好几年内，极光的活跃程度是一直呈下降趋势的，这也是为什么今年被一些人称为“最后的极光年”的原因。所以，不想再等10年的，还是趁早计划上路吧。

第三个关键词：发光。所以肯定在晚上才看得明显啊。然而，极地区域的夏天常常是极昼，因而只有冬天和春秋能有黑夜，才能看到极光。这也是为什么我的阿拉斯加夏季游记里没有极光的原因。至于春秋冬哪个季节看极光好，主要就是看天气了。毕竟极光是太阳活动而成，有云的话肯定会挡在你和美丽的极光之间了。每个地区的天气规律是不一样的，就阿拉斯加来说，3月份是晴天最多的月份，非常适合看极光，而且白天也比冬季长，可以多点事情做。但需要注意的是，在阿拉斯加，3月虽然被划为“春天”，但那里的景象是和春天毫无关联的，气温仍在零下，积累了一整个冬天的冰雪达到了融化前最厚的高度。所以你如果打算三月份去阿拉斯加，这篇“阿拉斯加冬季篇”是完全适用的。

同样的道理，既然需要黑暗才能看到极光，那么城市灯光、月光等等干扰光源，对观赏极光也都是极为不利的。所以，除了季节，你还需考量月相问题，尽量在新月前后前往追寻；你飞到了费尔班克斯，但奔向极光，还需在郊外的大自然。而且，即便极光高峰年、新月、荒郊野外、清朗之夜四管齐下，极光本身的活跃程度也是不稳定的。有时会明亮地充斥整个天空，有时则是肉眼都难以辨认，只有超长曝光的相机能探测到一点痕迹。所以，看极光，在计划充分地前提下，还是一个人品项目。

好了，回过头来看“阿拉斯加冬季篇”这个标题，除了美丽的极光，你还能想到什么？冷！费尔班克斯在冬季的温度通常是在摄氏零下20度到零下30度之间，你必须在这个温度下，远离城内舒适的旅馆，在月黑风高的的野外等待极光女神的出现，而且有可能一整晚女神都不会眷顾的哦。看极光就注定如此悲惨吗？不，你可以向我学习：在野外租住一个小木屋，在舒适的暖气中上上网，不时回头看看窗外，女神降临时，再扛着相机冲出门拥抱她。冷了可以随时回房间取取暖，或者就在通透的窗前静静欣赏。白天，也可以在温暖的小木屋里看看雪景呢。当然，这样的小木屋是极其抢手的。

互联网时代，瘫坐在家中也能轻松欣赏到世界各地的美景。然而我们也都知道，看照片远不能达到身临其境的效果。而且极光的照片在此之上还有另一层缺陷：它无法反映出极光的动态。是的，极光是会动的，这种律动，不是像云一样几分钟变个样，而是肉眼可见的持续变化，蜷曲，散开，消失，出现，正如天上女神的水袖一般拂过你的面庞。

这也是极光照片为什么常常模糊的原因，因为黑夜需要长曝光，而极光又不肯老实地保持不动。

极光渐渐散去，优雅的北斗七星从幕后走到了前台。

简单介绍下极光摄影。微单或单反+三脚架是必须的，M档，光圈开最大，手动对焦到无穷远，然后根据实际的极光强度，调整快门时间+ISO的组合。更多详情可以搜极光摄影的文章，但中心内容也就是前面这句话，因为相机性能和极光强度不同，并没有统一的参数。

时常有人问为什么要旅行。我旅行的动机很简单，就是世界这么大这么美，不看看可惜了。而其中很多的美，是要付出一定代价和凭借一定运气才能遇见的，更让人有一种不经历风雨不见彩虹的成就感。在高寒地带随机出现的极光，就是一个很好的例子。对自己的运气不是信心十足的话，推荐多停留几天来增大遇见的概率。

那么，在冰天雪地里呆这么好几天，只能干等极光吗？

老夫给你支三招。

第一，看日出日落。看日出？起不来啊啊啊！是的，一般地方的日出我也起不来。但在11月底的费尔班克斯一带，日出时间一般是上午10点半左右。

从小背诵《沁园春·雪》里的“须晴日，看红妆素裹，分外妖娆”，但一直难以真正领会为什么雪景会以“红”装素裹而妖娆？在2016年冬天的阿拉斯加早晨，我终于领悟到了。

这也是住在野外小木屋的另一好处，推开门就是当年数风流人物时所看到的景象。

到下午3点左右，你就能见识到雪国落日。“山舞银蛇”

“惟余莽莽”

从照片中你能见到雪国的视觉之美，但却无法体会听觉之撼。下雪与下雨的最大不同，在于雪不但没有声音，还能消弭声音。一切都归于寂静，偶尔仅有自己在雪中窸窣的脚步声成为一丝点缀。缓缓飘下的雪花，无声无息地把一切都染成了纯洁的白色。

眼见着红妆素裹的林海雪原，想要奔向其间，拥抱野性的呼唤？

闭上眼想象下，怎样行走于阿拉斯加的大地上，才最能体味野性的气息？

嘿嘿。

哎，看它们拉着跑着也怪辛苦的啊？这也是一直以来我对狗拉雪橇不太感冒的原因，毕竟是像家畜一样的奴役啊。说到狗拉雪橇和阿拉斯加，也许你能想到一部经典小说，杰克·伦敦的《野性的呼唤》，讲述的正是一只宠物狗被卖作雪橇犬而奴役，经过殊死斗争回归野性大自然的故事。

然而，这一次亲身体验，让我彻底改变了这个想法。

这是雪橇犬们的狗舍。

当我踏着积雪，走近它们，听到了一阵阵悲鸣！你听。

原来是在给下一趟雪橇组队呢。是被挑上的不幸的狗儿们在悲鸣吗？不，是还没被选上的狗儿们争先恐后，唯恐不能跑上下一程！

上路啦！在林海雪原的小路里，在10条热爱奔跑的生命引领下，两旁银装素裹的树木飞快地奔向身后。雪橇颠簸得太厉害，拿着微单拍的视频颇为不稳，还请见谅。

狗儿们欢快地跑着，驾驭它们的主人热情地给我们一一介绍眼前勤恳工作的狗儿们。每一只都有名字，每一只都有自己的故事。最强壮的排在最后面，最胆大的在前排当领队。甚至其中还有聋子，这都丝毫不妨碍它们努力工作。然而它们毕竟不是机器，狗儿们的工作负荷和身体状况正是前面选狗入队的重要考量依据。而狗儿们并不知道累，只会争鸣着入队。当在半途主人号令它们停下休息时，它们纷纷又叫了起来，强烈要求继续跑！可叹人类千百年来的驯化，爱拉爱跑已经刻在了雪橇犬的基因里，这真的和马戏团里被强迫表演的野生动物完全不同。也不得不佩服人类的聪明才智，能通过基因筛选，把充满领地意识和攻击性的狼，分化出如此忠诚的人类伙伴，而不是奴隶。

6英里的行程结束。我决定亲自慰劳一下它们，看看它们是不是真的很开心。

我的担心完全是多余的。所以，要养阿拉斯加犬或哈士奇当宠物的朋友，请注意它们是非常需要户外运动的，不然很容易抑郁。

而且，它们对陌生人是完全的自来熟，也很不适合做看门工作…… 这位朋友热情过度，把我的耳朵、鼻子，还有600美刀的镜头都给狠狠舔了一遍。

回想起小时候吃小浣熊干脆面，一大乐趣就是收集“小浣熊亚欧七日游踪”系列贴纸。（以下两张图片来自网络）

其中最稀有的就是“狗拉雪橇吱溜溜”，一直没有搜集到。而今天竟然亲身体验到了！也算是解了童年的一个心结吧。

说到干脆面，寒冬腊月的也有点饿了嚯。有点什么极地特色的食物和吃法可以尝尝呢？跟我来，这也是老夫给你在等极光之余的第三招。

来这片大雪地干什么呢？仔细看看，远处那三个人在干啥？提示：这不是普通的雪地，这是一片大冰湖！（费尔班克斯附近的Chena湖）

当当当，冰钓你可尝试过？冬天的冰湖的坚冰之下，大部分仍是液态水，鱼群仍然活跃。所谓冰钓，就是在冰湖上挖个洞，来钓冰层之下的鱼。

当然，这需要连续几小时的静坐，在开阔冰封、寒风刺骨的冰湖面上，温度又会比其他地方低上好几度，所以保暖工作是一大挑战。好在作为游玩项目的冰钓，通常会给你支个帐篷或小木屋，并提供暖气。

不必担心坚冰难破，有专门的机器来打洞。

你只需把作为诱饵的小虾固定在鱼钩上，将其降至冰面以下一米左右的深度，偶尔晃晃鱼竿来吸引鱼儿，静静等着，或与萍水相逢的钓客聊聊人生…… 直到鱼竿被不明力量拉弯，立即猛地站起奋力收线！

正宗阿拉斯加三文鱼。其实鱼也挺可怜的……

一下午鱼获也不少，该怎么处理呢？租住小木屋的第三个好处来了–自带厨房。

真正新鲜，从湖底直达厨房。

最终战果如下。

自己钓来的鱼，自己煎了自己吃，满足感爆棚。

红妆素裹之妖娆，冰湖垂钓之满足，狗拉雪橇之酣畅，极光律动之梦幻。冬日的阿拉斯加，虽没有夏季那样令人目不暇接，但也绝不单调乏味。即便你的旅游风格是“暴走族”，阿拉斯加的冬日也一定会让你的脚步慢下来，来细细品味雪国极致的宁静，体验我们平时绝难感受到的自然奇迹和不一样的生活气息。

阿拉斯加的夏季更加丰富多彩，请参考这个答案：

阿拉斯加有什么好玩的地方？ - 叶洲的回答 - 知乎

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都要去看极光了，却还要算钱，那极光颜色会不会因此灰暗起来？