为什么总有人认为旗袍不是中国传统服饰?
关于旗袍是不是中国传统服饰这件事，确实是个挺有意思也挺容易引起争议的话题。有些人觉得旗袍就是代表中国，很多人穿旗袍的形象深入人心，但也有一些人斩钉截铁地说旗袍不算“真正”的传统服饰。这两种说法都有各自的道理，咱们细细道来。
首先，要明白“传统服饰”这个概念本身就不是一成不变的。每个时代的服饰都会受到当时的社会文化、政治经济、民族交往、技术进步等等因素的影响而发生演变。中国历史悠久，朝代更迭，不同民族融合，汉族服饰本身也不是一成不变的。我们说的“汉服”，其实也涵盖了从先秦到明朝，这中间跨度几千年，服饰样式、形制、纹样都有很大的不同。
那么，为什么旗袍会引发“是不是传统”的争论呢？这主要跟它的起源和发展有关系。
旗袍的“现代”基因：
旗袍这个词，大家听到最多的是它那种贴身剪裁、开衩、穿着能衬托女性身段的样式。这种样式，尤其是在上世纪二三十年代定型并流行开来的，我们称之为“现代旗袍”或者“海派旗袍”。
清朝满族服饰的影响是基础： 旗袍的根源，确实可以追溯到清朝满族女性的长袍。满族入关后，他们的服饰也对当时的汉族社会产生了一定影响。清朝满族女性的长袍，整体上是比较宽松的，直筒式，下摆也比较宽大，前面有大襟，领子一般是圆领或者立领。这可以说是旗袍的“原型”。你可以想象一下早期的一些清宫剧里，演员穿的那种长袍，虽然和我们现在熟悉的旗袍不太一样，但能看到一些共同的影子。
民国时期的改良与创新才是关键： 真正让旗袍变成我们今天认知里的那个样子，是在民国时期，尤其是二十年代以后，在上海这样的国际化大都市。当时社会风气开放，受西方服饰审美和剪裁技术的影响，设计师们开始对传统的满族长袍进行大胆的改良。
剪裁更贴身合体： 最显著的变化就是把原本宽松的袍子剪成了更贴合女性身体曲线的样式，能够凸显女性的身材美。这其实是受到了西方洋装的影响，比如一些紧身、收腰的剪裁手法。
开襟和领子的变化： 传统的满族长袍通常是斜襟或者大襟，民国时期也保留了立领，但款式更加多样化，也有了滚边、盘扣等装饰。同时，领子高度也根据流行趋势有所调整。
开衩的设计： 为了方便行走和增加女性的性感魅力，旗袍的裙摆两侧出现了开衩，这个设计可以说是极大地改变了旗袍的风格，让它变得更加摩登和富有表现力。
面料和工艺的多样化： 民国时期，丝绸、锦缎、蕾丝等各种精美的面料都被运用到旗袍制作中，加上精湛的手工刺绣、滚边等工艺，使得旗袍的艺术价值和观赏性大大提升。
为什么有人觉得它“不够传统”？
正是因为旗袍在民国时期的那些改良，让它吸收了大量西方服饰的元素，所以一些坚持认为“传统”必须是纯粹的、没有外来影响的、自古流传下来的观点的人，就会觉得旗袍的这些变化使其“变了味”，不够“纯粹”的中国传统。他们更倾向于将汉朝的襦裙、唐朝的圆领袍、宋朝的褙子、明朝的袄裙等，看作是中国真正的传统服饰。
从这个角度来说，旗袍确实是晚清满族服饰和民国时期西方服饰文化融合的产物，它不像汉服那样有几千年绵延不绝的完整体系（当然，汉服内部也在不断演变）。旗袍的定型时间相对较短，集中在民国时期，是一个在特定历史时期出现的具有时代特征的服装。
但为什么又成为中国文化符号？
尽管如此，旗袍在民国时期就已经深入人心，成为当时女性最时髦、最受推崇的服装。它不仅是服装，更是一种生活方式和审美观念的体现。到了20世纪中叶以后，尤其是在海外，旗袍更是被广泛视为中国女性的代表性服饰，成了一种东方魅力的象征。
文化符号的形成是多维度的： 一个服装样式是否成为一个民族的文化符号，不仅仅取决于它有多“古老”，更在于它在社会中的流行度、代表性以及后世赋予它的文化内涵。旗袍在民国时期的风靡程度，以及它所代表的那种优雅、精致的东方女性形象，让它在很多人心中占据了“中国传统”的重要位置。
全球化语境下的认同： 在全球化的语境下，当我们谈论中国文化时，旗袍作为一个鲜明的视觉符号，很容易被世界和中国人自己认同和接受。它代表了一种中国式的优雅和美学，即使它的形成中有外来影响，但它最终在中国这片土壤上开花结果，并展现出独特的中国韵味。
总结一下：
与其纠结于旗袍是否是“绝对的”、“纯粹的”中国传统服饰，不如理解它是一个在中国历史进程中，融合了不同文化元素，并最终形成独特风格的服饰。
从血统上看： 它有清朝满族长袍的根基。
从基因突变上看： 它在民国时期吸收了西方服饰的剪裁和审美，进行了“现代化”的改造。
从文化价值上看： 它在20世纪成为了中国女性的标志性服装，并被广泛视为中国文化符号。
所以，说旗袍“不是”中国传统服饰的人，是看到了它在形成过程中外来文化的介入和它相对较短的“现代史”。而认为旗袍是中国传统服饰的人，则更看重它在中国社会中的流行程度、它所代表的中国美学以及它作为一种文化符号的身份认同。
在我看来，与其争论一个标签，不如欣赏旗袍本身所承载的美丽和历史信息。它确实是中国服装发展史上的一个重要节点，代表了特定时期中国社会在服饰上的创新和变迁，并且在后来的世界文化中，成功地扮演了中国文化代表的角色。它既有历史的根源，也有现代的基因，这本身就是一种独特的中国式发展吧。
首先，要明白“传统服饰”这个概念本身就不是一成不变的。每个时代的服饰都会受到当时的社会文化、政治经济、民族交往、技术进步等等因素的影响而发生演变。中国历史悠久，朝代更迭，不同民族融合，汉族服饰本身也不是一成不变的。我们说的“汉服”，其实也涵盖了从先秦到明朝，这中间跨度几千年，服饰样式、形制、纹样都有很大的不同。
那么，为什么旗袍会引发“是不是传统”的争论呢？这主要跟它的起源和发展有关系。
旗袍的“现代”基因：
旗袍这个词，大家听到最多的是它那种贴身剪裁、开衩、穿着能衬托女性身段的样式。这种样式，尤其是在上世纪二三十年代定型并流行开来的，我们称之为“现代旗袍”或者“海派旗袍”。
清朝满族服饰的影响是基础： 旗袍的根源，确实可以追溯到清朝满族女性的长袍。满族入关后，他们的服饰也对当时的汉族社会产生了一定影响。清朝满族女性的长袍，整体上是比较宽松的，直筒式，下摆也比较宽大，前面有大襟，领子一般是圆领或者立领。这可以说是旗袍的“原型”。你可以想象一下早期的一些清宫剧里，演员穿的那种长袍，虽然和我们现在熟悉的旗袍不太一样，但能看到一些共同的影子。
民国时期的改良与创新才是关键： 真正让旗袍变成我们今天认知里的那个样子，是在民国时期，尤其是二十年代以后，在上海这样的国际化大都市。当时社会风气开放，受西方服饰审美和剪裁技术的影响，设计师们开始对传统的满族长袍进行大胆的改良。
剪裁更贴身合体： 最显著的变化就是把原本宽松的袍子剪成了更贴合女性身体曲线的样式，能够凸显女性的身材美。这其实是受到了西方洋装的影响，比如一些紧身、收腰的剪裁手法。
开襟和领子的变化： 传统的满族长袍通常是斜襟或者大襟，民国时期也保留了立领，但款式更加多样化，也有了滚边、盘扣等装饰。同时，领子高度也根据流行趋势有所调整。
开衩的设计： 为了方便行走和增加女性的性感魅力，旗袍的裙摆两侧出现了开衩，这个设计可以说是极大地改变了旗袍的风格，让它变得更加摩登和富有表现力。
面料和工艺的多样化： 民国时期，丝绸、锦缎、蕾丝等各种精美的面料都被运用到旗袍制作中，加上精湛的手工刺绣、滚边等工艺，使得旗袍的艺术价值和观赏性大大提升。
为什么有人觉得它“不够传统”？
正是因为旗袍在民国时期的那些改良，让它吸收了大量西方服饰的元素，所以一些坚持认为“传统”必须是纯粹的、没有外来影响的、自古流传下来的观点的人，就会觉得旗袍的这些变化使其“变了味”，不够“纯粹”的中国传统。他们更倾向于将汉朝的襦裙、唐朝的圆领袍、宋朝的褙子、明朝的袄裙等，看作是中国真正的传统服饰。
从这个角度来说，旗袍确实是晚清满族服饰和民国时期西方服饰文化融合的产物，它不像汉服那样有几千年绵延不绝的完整体系（当然，汉服内部也在不断演变）。旗袍的定型时间相对较短，集中在民国时期，是一个在特定历史时期出现的具有时代特征的服装。
但为什么又成为中国文化符号？
尽管如此，旗袍在民国时期就已经深入人心，成为当时女性最时髦、最受推崇的服装。它不仅是服装，更是一种生活方式和审美观念的体现。到了20世纪中叶以后，尤其是在海外，旗袍更是被广泛视为中国女性的代表性服饰，成了一种东方魅力的象征。
文化符号的形成是多维度的： 一个服装样式是否成为一个民族的文化符号，不仅仅取决于它有多“古老”，更在于它在社会中的流行度、代表性以及后世赋予它的文化内涵。旗袍在民国时期的风靡程度，以及它所代表的那种优雅、精致的东方女性形象，让它在很多人心中占据了“中国传统”的重要位置。
全球化语境下的认同： 在全球化的语境下，当我们谈论中国文化时，旗袍作为一个鲜明的视觉符号，很容易被世界和中国人自己认同和接受。它代表了一种中国式的优雅和美学，即使它的形成中有外来影响，但它最终在中国这片土壤上开花结果，并展现出独特的中国韵味。
总结一下：
与其纠结于旗袍是否是“绝对的”、“纯粹的”中国传统服饰，不如理解它是一个在中国历史进程中，融合了不同文化元素，并最终形成独特风格的服饰。
从血统上看： 它有清朝满族长袍的根基。
从基因突变上看： 它在民国时期吸收了西方服饰的剪裁和审美，进行了“现代化”的改造。
从文化价值上看： 它在20世纪成为了中国女性的标志性服装，并被广泛视为中国文化符号。
所以，说旗袍“不是”中国传统服饰的人，是看到了它在形成过程中外来文化的介入和它相对较短的“现代史”。而认为旗袍是中国传统服饰的人，则更看重它在中国社会中的流行程度、它所代表的中国美学以及它作为一种文化符号的身份认同。
在我看来，与其争论一个标签，不如欣赏旗袍本身所承载的美丽和历史信息。它确实是中国服装发展史上的一个重要节点，代表了特定时期中国社会在服饰上的创新和变迁，并且在后来的世界文化中，成功地扮演了中国文化代表的角色。它既有历史的根源，也有现代的基因，这本身就是一种独特的中国式发展吧。
网友意见
很简单，因为汉服是小众的
因为汉服是小众的，所以穿汉服的人需要一个理由，来背书穿小众服装的合理性，同时回击非议小众服装的群体。
这个用于背书的理由，就是传统。
如果承认了旗袍的传统地位，那就削弱了汉服传统的纯正性，上述的背书和回击的作用就会被削弱。
为什么总有人认为和服不是中国传统服饰?
和服不是汉民族传统服饰，这是肯定的，但现代和服却是民末倭初的大变局下催生的，它不仅融入了大和族同胞的审美，还借鉴了西方的立体裁剪技术，而这正是大和民族的包容性的体现。
个人认为现代和服的出现还意为着，国民党反动派统治下的腐朽民国政府被推翻，一个新的政权即将建立，具有一定的革命性影子。
而且，至今现代和服已经有了几百余年的历史，为什么还经常有人说它不是中国传统服饰？
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