为什么听说烧尾宴的人比听说满汉全席的人少？
首先，得先弄明白这两个“宴”是啥。
“烧尾宴”，这个词听起来就有点古老，有点文绉绉的。它指的是古代科举考试中，新科进士在及第后举行的庆功宴。这个“烧尾”的说法，据说是源自唐朝，那时进士及第，会有人把鱼尾巴烧着，来象征他们科举登第，就像烧掉了鱼的尾巴，从此脱胎换骨一样。这是一种荣耀，一种身份的象征。
而“满汉全席”，这个就响亮多了，很多人都听过。它通常被描绘成一个极其奢华、汇聚了满族和汉族最顶级的食材和烹饪技艺的盛宴。听名字就知道，它强调的是“全”，是“顶级”，是一种集大成式的食宴。
那么，为什么后者比前者名声大呢？咱们一点点分析：
1. 受众群体和传播范围的根本差异：
烧尾宴： 这是古代科举制度下的一个特定环节，它的主要参与者是士大夫阶层，是少数读书人及其家庭和支持者。虽然这个制度对整个社会有影响，但“烧尾宴”本身是这个圈子里的事儿，外人即便知道，也多是远观或者听说，很难有亲身经历或深入了解的。它的传播主要依赖于文人笔记、史书记录等，这些内容往往是比较精英化的传播渠道。普通百姓很难接触到这些细节，更别说参与了。
满汉全席： 这个概念的出现和传播，很大程度上是与晚清到民国时期，特别是那个时代的社会变迁和文化融合有关。它被塑造成一种“集天下美味于一堂”的极致奢华象征，这种形象更容易被大众所感知和想象。而且，满汉全席的概念，在后来的文学作品、影视剧、甚至各种噱头宣传中被反复提及和演绎，其形象深入人心，成了“顶级宴席”的代名词。它的传播是大众化的，是口耳相传，是视觉化的，所以覆盖面自然更广。
2. 概念的“可见性”和“可想象性”：
烧尾宴： “烧尾宴”更多的是一种“意义”和“仪式”。它代表的是科举成功的荣耀、士子们的聚会。你很难直接想象出它的“具体菜肴”是什么样的，更别说有多么“震撼”。它的魅力更多在于其历史背景和文化内涵。
满汉全席： 这个概念本身就自带了“丰盛”、“海量”、“珍稀”的标签。人们听到这个名字，脑子里会立刻浮现出无数道色香味俱全、制作精良的菜品。它提供了一个非常具象、非常容易让人产生食欲和惊叹的画面感。这种“看得见”、“吃得到”（至少是被这样描绘）的特质，让它更容易在公众中传播开来。
3. 历史演变和文化符号化：
烧尾宴： 烧尾宴在历史上确实存在过，但它是一个相对固定的、具有特定历史时期特征的事件。随着科举制度本身的演变和最终的废除，烧尾宴作为一种习俗也逐渐淡出了历史舞台。它的“故事性”相对有限，更像是一种历史印记。
满汉全席： 满汉全席的概念，虽然也有其历史渊源（与清朝的宫廷宴饮和官场应酬有关），但它更多的是一个被后世不断“再创造”和“符号化”的文化产物。它被赋予了超越实际存在的、象征性的意义，成为了一种可以被随意引用和想象的文化符号。这种符号化运作，让它更容易在不同的时代、不同的语境下被提及，而且每次被提起时，都可以根据需要进行不同的解读和包装。
4. 媒体和商业化的影响：
烧尾宴： 传统媒体（如史书、文学作品）对烧尾宴的描述是相对克制的，更多的是记录历史。虽然一些文人墨客写过相关的诗词文章，但其传播力终究有限。
满汉全席： 进入现代社会，满汉全席因为其“极致”的特点，成为了商家进行营销宣传的绝佳素材。无论是高级餐厅推出类似的套餐，还是各种以“满汉全席”为噱头的活动，都在不断地强化和传播这个概念。电视节目、网络文章、美食纪录片，这些大众媒体的推波助澜，让满汉全席的名字变得家喻户晓。
举个例子打个比方：
想象一下，“烧尾宴”就像是你家族里一个很重要的传统节日庆典，只有家族内部知道它的意义和流程，外人可能只听说过有个这个节日，但具体吃什么、怎么庆祝，就不太清楚了。
而“满汉全席”呢，就像是一家在全球都闻名的米其林三星餐厅，推出了一个超豪华的“终极品鉴套餐”。这个套餐的名字听起来就很厉害，而且餐厅会通过各种渠道大肆宣传套餐里用了哪些顶级食材，有多么复杂的烹饪技艺，即使你没去吃过，也可能听过别人说过，或者在电视上看到过介绍。你去查资料，很容易就能找到它的“菜单”和各种“高清大图”。
总结一下：
所以，归根结底，是“烧尾宴”它的受众相对窄、概念更偏向于“仪式感”和“历史背景”，传播路径也更偏向于精英阶层。而“满汉全席”则是一个更具象、更具刺激性、并且被现代媒体和商业化广泛推广和符号化的概念，它代表了大众心目中极致的奢华和丰富，因此名气自然就大得多了。
其实，如果你深入研究中国古代的宴饮文化，你会发现很多有趣的“宴席”，它们各有特色，也各有故事。只是“烧尾宴”的命运，可能更像是历史长河中的一朵浪花，而“满汉全席”，则被塑造成了一座可以不断被描绘和谈论的山峰。
网友意见
首先，“满汉全席”并不存在，或者说它是后人造出来的一个概念。
清朝官办宴席，主要是满、汉两席，满席分为六等、汉席主要分为三等：
《大清会典·卷一百五十四·光禄寺》：
满一等席价银八两、二等席七两二钱三分一厘、三等席五两四钱四分、四等席四两四钱三分、五等席三两三钱三分、六等席二两二钱六分。
文武会试考官入闱、出闱各宴用汉席：主考知贡举等官，毎席用肉馔蒸食果实三十四器；同考官监试御史提调官，毎席用肉馔蒸食果实三十一器；内帘外帘收掌四所及礼部光禄寺鸿胪寺太医院各执事官，毎席用肉馔蒸食果实二十六器，酒毎席一斤。
汉席是科举考试用的，而满席则是皇室婚丧嫁娶、招待藩属使者、举办经筵等用的，并非“分为满汉两席”：
万寿圣节、元旦朝贺、公主郡主成婚各宴皆用四等席，
宴朝鲜国进贡正副使、西藏达赖喇嘛、班陈额尔徳尼贡使、除夕赐宴、下嫁外藩公主暨蒙古王公台吉等馔筵皆用五等席，
经筵讲书、衍圣公来朝及朝鲜进贡押物等官，安南、琉球、暹罗、缅甸、苏禄、南掌等国贡使，都纲喇嘛畨僧来京各宴皆用六等席；
妃嫔近前馔筵用一等、随筵用三等，贵人近前馔筵用一等、随筵用四等，常在答应女子近前馔筵、随筵均用五等。
除了满席、汉席，还有一些固定的宴席，例如说蒙古亲藩宴，是招待蒙古勋贵用的、一二品满臣可以参加，嘉庆7年后一二品汉臣也可以参加。
其中最丰富的宴席，应该是总共举办过4次的千叟宴，据说有63品：主菜15、火锅12、烧烤2、汤1，小菜7、酱菜4，主食甜点11、水果零食9、茶2；
其次是每年举办的蒙古亲藩宴，据说有58品：主菜18、烧烤2、汤1，小菜5、酱菜4，主食甜点11、水果零食14、茶2、酒1；
第三是每年举办的万寿圣节宴，据说有54品：主菜16、烧烤2、汤1，小菜4、酱菜4，主食甜点11、水果甜点14、茶2。
（菜品数量来自于网络，据说是来自于中国第一历史博物馆馆藏的清宫内务府档案《御茶膳房簿册》，是真是假我也不知道）
此外就是戏曲家李斗所著野史——《扬州画舫录》记载的“满汉席”了，据说有110品以上：菜50、小菜60、果类20桌。
上买卖街前后寺观，皆为大厨房，以备六司百官食次......
其次，“烧尾宴”是存在的，但是分为两类，一类是庆祝通过了科举考试、官职晋升的私宴：
《封氏闻见记》：
士子初登、荣进及迁陟，朋僚慰贺，必置酒馔音乐，以展欢宴，谓之“烧尾”。
另一类也算是私宴，但却是晋升的大臣宴请皇帝的“私宴”，始于中宗朝：
《新唐书·苏瑰传》：
时大臣初拜官，献食天子，名曰“烧尾”，瑰独不进。及侍宴，宗晋卿嘲之，帝默然。瑰自解于帝曰：“宰相燮和阴阳，代天治物。今粒食踊贵，百姓不足，卫兵至三日不食，臣诚不称职，不敢烧尾。”
《辨物小志》：
唐自中宗朝，大臣拜官，例献食于天子，名曰“烧尾”。
《南部新书》：
景龙以来，大臣初拜官者，例献食，谓之“烧尾”。
其中最为丰富的，据说是韦巨源宴请中宗皇帝的烧尾宴，光“奇异者”就有58品以上：
《清异录》：
韦巨源拜尚书令，上烧尾食，其家故书中尚有食帐。今择奇异者略记：单笼金乳酥，曼陀样夹饼，巨胜奴，贵妃红，婆罗门轻高面，御黄王母饭，七返膏，金铃炙，光明虾炙，通花软牛肠，生进二十四气馄饨，生进鸭花汤饼，同心生结脯，见风消，冷蟾儿羹，唐安餤，金银夹花平截，火燄盏口鎚，水晶龙凤糕，双拌方破饼，玉露团，汉宫棋，长生粥，天花饆饠，赐绯含香粽子，甜雪，八方寒食饼，素蒸音声部，白龙臛，金粟平鎚，凤凰胎，羊皮花丝，逡巡酱，乳酿鱼，丁子香淋膾，葱醋鸡，吴兴连带鲊，西江料，红羊枝杖，生平炙，八仙盘，雪婴儿，仙人脔，小天酥，分装蒸腊熊，卯羹，清凉臛碎，箸头春，暖寒花酿（酉卢）蒸，水炼犊，五生盘，格食，过门香，红罗饤，缠花云梦肉，徧地锦装鳖，蕃体间缕宝相肝，汤浴绣丸。
不过据说到了玄宗朝，这种大臣晋升后宴请皇帝的风气就停止了。
综上，烧尾宴仅仅是存在了二十多年的私宴，而清朝的满席、汉席、蒙古亲藩宴等存在了二百多年，宴席规模更大、参与的人数更多，所以清朝的“满汉全席”名气更大一些。
至于好不好吃，考虑到唐朝和清朝相差七百多年、近现代菜系多成形于清末，我认为应该是清朝的菜更接近于现代人的口味。
别的不说，光说宴席开头的“丽人献茗”和结尾的“告别香茗”也就是两道茶吧，唐朝的茶可是要放葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷、盐等调料的，而且是用茶末。
（不过现代人好像也要放牛奶、糖、柠檬、芝士什么的啊......）
跟民国以来，特别是上世纪80年代以来的宣传有关。
满、汉席本来只是“N席满族菜、N席汉族菜”的泛称，连专有名词都算不上。就好比一个四川小伙娶了个广东姑娘，请客摆了几桌川菜，几桌粤菜，小伙姑娘就可以称“我们摆的是川粤席”，川粤虽然同称，但畛域分明，井水不犯河水，乃是两组概念。清代文献提到的那些“满汉席”，也是同样的情况，仅为概括性的陈述，既不具备固定的格式菜制，也没有表达“全”的意思。
像《清史稿》载清圣祖康熙，因布设满洲筵席过于繁琐，且需多杀牲畜，故“改满席为汉席”；
袁枚《随园食单》：“今官场之菜，名号有「十六碟」、「八簋」、「四点心」之称，有「满、汉席」之称”，均属此类情形。
《衍圣公府档案》说的“满席二桌，汉席一桌”，更可见“满汉席”并非一个混成一体的概念。
乾隆三十年，乾隆皇帝第四次驾临江南。驻跸扬州期间，当地官府劳师动众，征用了整整一条街的寺庙道观烧菜，款待天子随员。那顿饭，与宴的地方官和京官达两千五百人，真可谓盛况空前。然而乾隆却一口都没吃，甚至压根没有出席，就在百官油汤乱飞高潮泛滥的当儿，人家独自安安静静待在行宫里美滋滋地吃小灶。由于与宴者满汉都有，主办方必然准备了满、汉两套厨馔。扬州名士李斗设法搞到份这一宴的菜单，记录在他的《扬州画舫录》里，谓之满汉席：
第一份：燕窝鸡丝汤、海参烩猪蹄筋、鲜蛏萝卜丝羹、海带猪肚丝羹、鲍鱼烩珍珠菜、淡菜虾子汤、鱼翅螃蟹羹、蘑菇煨鸡、鱼肚煨火腿、鲨鱼皮鸡汁羹、血粉汤；
第二份：鲫鱼舌烩熊掌、米糟猩唇猪脑、假豹胎、蒸驼峰、梨片伴蒸果子狸、蒸鹿尾、野鸡片汤、风猪片子、风羊片子、兔肉脯、奶房签；
第三份：猪肚假江珧鸭舌羹、鸡笋粥、猪脑羹、芙蓉蛋、鹅肫掌羹、糟蒸鲥鱼、假班鱼肝、西施乳（河豚精囊或腹下嫩肉）、文思豆腐羹、甲鱼肉片子汤、茧儿羹；
第四份：烤哈尔巴肘子、油炸猪羊肉、挂炉走油鸡鹅鸭、烤鸽子、猪羊杂什、燎毛猪羊肉、白煮猪羊肉、白蒸小猪子小羊子鸡鸭鹅、白面饽饽卷子、十锦火烧、梅花包子；
最后是「洋碟」——也就是西餐二十味、劝酒菜二十味、小菜二十味，还有十桌干果、十桌鲜果。侍卫随从，另行供食招待。
这五份菜应是由五个，或五批改成厨房的寺庙分别备办，第一批厨房主攻羹汤；第二批收簇了熊掌、猩唇、驼峰、鹿尾，专门处理野味；第三批厨房集中江南本地名厨，文思豆腐、蒸鲥鱼在当时的京城可是稀罕味道；第四批集中火力大烧大烤，做的是满洲传统菜；第五处拾遗补缺，输出西餐小菜。分工合作，庶几相得益彰。这五批菜，做是分开来做，上菜是不是杂然纷陈，每一样都雨露均沾，遍及诸席，难说得很。《扬州画舫录》没有详细交代，后世研究者也就莫衷一是了。
满席汉席之所以井然区分，未曾杂陈，除了体统礼仪，袁枚还给出一个解释：“满洲菜多烧煮，汉人菜多羹汤，童而习之，故擅长也。汉请满人，满请汉人，各用所长之菜，转觉入口新鲜，不失邯鄲故步。今人忘其本分，而要格外讨好。汉请满人用满菜，满请汉人用汉菜，反致依样葫芦，有名无实，画虎不成反类犬矣。”满菜汉菜合为一席，不仅不伦不类，乱了规矩，等闲厨子也胜任不了。
两席合流，出现在嘉庆以后。“大河三部曲”的作者、郭沫若誉为“中国左拉”的当代著名作家李劼人，在1944整理发表了一篇道光十八年其外家祖辈的账簿，其中就包含有一套满汉混一的满汉席：
燕窝、鱼翅、刺参杂烩、鱼肚、火腿白菜、鸭子、红烧蹄子、整鱼；
热吃八个：鱼翠、冬笋、虾仁、鸭舌掌、玉肉、鱼皮、百合、乌鱼蛋；
围碟十六个：瓜子、花生米、杏仁、桃仁、甘蔗、石榴、地梨、橘子、蜜枣、红桃黏、红果、瓜片、羊羔、冻肉、桶鸭、火腿；
另外还有：哈耳吧、烧小猪一头、丈肉包一盘、朝子糕一盘、绍兴酒一坛。
至于“满汉全席”一词正式亮相，要迟至光绪二十年梓行的一部写十里洋场风月声色的苏白小说《海上花列传》。张爱玲予此书极高的评价，不惜十载光阴，亲力译成国语。除却文学、艺术价值，此书在纪实方面亦可圈可点，它既载一位官老爷过生日“中午吃大菜（西餐），晚上吃满汉全席”，那么光绪年间，餐饮界当已经推出满汉全席了。
到了民国，餐饮界开始大炒满汉全席的概念，各大菜系竞相创出地方特色的满汉全席，制式各不相同，比如京式满汉全席多用鲁菜，「九转大肠」、「青鱼肉翅」高低得整上一份儿；川式则以川菜为主，如「缠丝兔拼干辣熏鱼」、「豆瓣鲫鱼」。成席的标准也不一而足，有些地区的满汉全席讲究「四八珍」必不可少，即山八珍、海八珍、禽八珍、草八珍；有些一定要有「双烤」，即挂炉烤猪、挂炉烤鸭，乃是取清朝汉席中的“燕窝席”为基础，辅以满席的大件烧烤合成。
抗日战争爆发后，国难当头，这种奢侈筵宴逐渐淡出国人视线。20世纪60年代，它又突然在日本、香港走红，其推动者，可能是香港餐饮界。1965年，日本向香港派出一支“满汉全席品尝团”，为了尝几道菜，巴巴的派一队人马远渡重洋，真是老馋猫了。随后十几年间，类似的品尝团络绎不绝。80年代末，日本和香港煽了二三十年的满汉全席热，随着改革开放的春风，吹进了内地餐饮界。一时各式传说，天花乱坠，什么“清朝最高规格皇家大宴”、什么“两百一十八道菜，吃完得花四天四夜”，在那个信息刚刚疏通、思想刚刚解放的年代，带着夸张神奇的色彩，迅速风靡，终至于举世皆闻的地步。
此外“满汉全席”一词终归比较通俗，只看字面就大体猜得到是个什么东西，一个“全”字更彰显排场，令吃货悠然神往；“烧尾宴”文邹邹的包含典故，不查阅不解释恐怕不易理解，仅看这三个字也很难想象规模、菜式，这些都造成了传播障碍。
附，烧尾宴详解：古人吃的菜是怎么样的？
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