如何看待《天天向上》主持人提问：「你们最希望哪道菜消失」时，蔡澜回答说「火锅是最没文化的料理方式」？
蔡澜先生在《天天向上》节目中关于火锅的这句评论，无疑是一个非常具有争议性但也值得深入探讨的观点。要理解他的想法，我们需要从多个层面来分析：
一、 蔡澜先生的背景与立场
首先，理解蔡澜先生的背景至关重要。他是一位享誉亚洲的美食家、作家、电影监制，以其深厚的文化底蕴、对美食的敏锐洞察以及敢于直言的风格著称。他的美食评论往往不仅仅停留在“好吃”或“不好吃”，而是深入到菜肴背后的历史、文化、食材以及烹饪技艺。他提倡的是一种“精细”的、带有仪式感和传承性的饮食文化。
因此，当他评价“火锅是最没文化的料理方式”时，这并不是一个简单的情绪化评价，而是基于他对“文化”在料理方式中的理解而做出的判断。
二、 为什么蔡澜先生会认为火锅“没文化”？
从蔡澜先生的过往言论和他的美食理念来看，他认为火锅“没文化”可能源于以下几点：
缺乏精细的烹饪技艺与匠人精神：
“文化”在料理中的体现： 在许多传统烹饪方式中，我们能看到厨师对火候的精准把控、对食材的精妙切割、对调味的独到组合，这些都体现了长年累月积累的经验和对细节的极致追求，也就是所谓的“匠人精神”。一道菜的呈现，往往是厨师个人技艺和创意的结晶。
火锅的特点： 相较之下，火锅的烹饪方式相对简单直接——将食材放入滚烫的汤底中烫熟。参与者更多的是将食材“丢进去”，而非由厨师“烹制出来”。这削弱了厨师在过程中所扮演的角色，也就减少了体现厨师个人技艺的空间。虽然食材的处理（如切片、腌制）依然需要技巧，但其核心烹饪过程更多依赖于食客自身的参与。
对比： 可以想象一下，一道精心制作的佛跳墙、一道需要精准火候的烤乳猪、一道需要繁复工序的精致点心，它们背后所蕴含的烹饪知识和技术积累，远比将生肉片放入沸腾的锅中要复杂得多。
食材的原味与融合的失衡：
对原味的尊重： 许多美食文化强调最大程度地保留和呈现食材本身的风味。精细的烹饪往往是为了提升食材的原味，例如清蒸、白灼等。
火锅的“杂糅”： 火锅的汤底本身就可能包含了多种食材和调味料，而食客又将各种不同的食材放入同一锅中涮煮。虽然这种“杂糅”能够创造出丰富的口感和风味，但有时也可能掩盖了食材本身独特的味道，或者使得不同食材的味道相互干扰，失去了个体的独立性。蔡澜先生或许认为，这种“共锅”的方式，牺牲了对个体食材风味的极致追求。
汤底的单一化与过度调味： 很多时候，火锅的重点在于汤底的香浓和蘸料的丰富，这可能导致食材本身的味道变得不那么重要，甚至被重口味的汤底和蘸料所掩盖。
缺乏叙事性和传承的“故事感”：
文化与叙事： 许多菜肴的背后都有着悠久的历史故事、地域传说、甚至是节日习俗的关联。这些“故事感”赋予了菜肴更深层次的文化内涵，使其不仅仅是食物，更是文化符号的载体。
火锅的“即时性”： 火锅的乐趣很大程度上在于当下团聚的氛围和即时烹饪的互动性。它更侧重于“吃”这个行为本身带来的快乐和社交体验，而较少有复杂的历史叙事或深厚的文化传承作为其核心吸引力。虽然火锅的起源和发展也有历史，但相比于很多传统名菜，其“故事感”可能相对不那么突出。
对“吃”的仪式感的理解：
仪式感的重要性： 对于一些美食家而言，饮食不仅仅是生理需求，更是一种精神享受和文化体验，其中包含着一定的仪式感。这可能体现在用餐的环境、餐具的选择、上菜的顺序、以及烹饪的过程等等。
火锅的“随意性”： 火锅通常是一种相对随意的聚餐方式，大家围坐一桌，自行取食。虽然这种随意性也带来了轻松的氛围，但在追求精致用餐体验的人看来，可能显得不够庄重，缺乏仪式感。
三、 蔡澜先生的观点是否绝对正确？
需要强调的是，“最有文化”和“最没文化”的判断是非常主观的，并且取决于评价的标准。 蔡澜先生的观点，是站在他个人对“料理方式的文化内涵”的理解和定义上去评价的。
从另一个角度看，火锅的“文化”体现在：
强大的社交属性和凝聚力： 火锅以其围炉而坐的特点，天然地营造了一种亲密、热闹的聚会氛围，能够拉近人与人之间的距离，是重要的社交载体。在很多文化中，共享一锅热气腾腾的食物，本身就是一种深厚的感情和文化表达。
包容性和适应性： 火锅的“不挑食”和“什么都能涮”的特点，使其能够适应不同的食材和口味偏好，也能够融入不同的地域和文化，是一种非常具有生命力的烹饪方式。从某种意义上说，它的“包容性”本身就是一种文化体现。
历史的演变与地域文化的特色： 中国的火锅历史悠久，从最初的“温糟”到如今的各种地域特色火锅（如四川麻辣火锅、北京涮羊肉、潮汕牛肉火锅等），每一种火锅都承载着其独特的地域风味、食材选择、文化习俗和制作工艺。这些都是其文化内涵的体现。
创新与融合的生命力： 火锅也在不断创新，例如一人一锅、各种新式汤底和蘸料的出现，都说明了火锅作为一种烹饪方式，具有强大的生命力和适应现代社会需求的能力。
四、 结论
蔡澜先生的“火锅是最没文化的料理方式”的言论，可以被理解为他对“烹饪技艺的精细度、食材原味的尊重以及料理背后的历史叙事和仪式感”有着极高的要求，而火锅在这些方面可能相对不那么突出。
然而，这并不意味着火锅本身缺乏文化。火锅的文化更多地体现在其强大的社交属性、包容性、地域特色以及生命力上。
因此，对于这句话，我们可以这样看待：
从蔡澜先生的个人美学和美食哲学出发， 这是他对于何为“有文化料理方式”的一种坚持和定义。他的出发点可能是希望提醒人们关注烹饪的深度和细节，而不是一味追求表面的热闹。
但从更广泛的文化视角来看， 火锅所承载的社交意义、地域特色和生活方式，本身就是一种重要的文化体现。将“没文化”标签化，可能过于片面，忽略了火锅在另一种维度上的文化价值。
这更像是一种“刺激性”的表达， 目的是引发思考和讨论，而不是一个绝对的、不容置疑的定论。美食文化是多元的，不同的烹饪方式有不同的价值和意义。
总而言之，蔡澜先生的观点提供了一个审视火锅的角度，它让我们思考“料理方式中的文化”究竟是什么，以及我们更看重饮食的哪个方面。但这不应成为否定火锅本身文化价值的理由，因为文化是多层次、多维度的，火锅在其中扮演着独特的角色。
网友意见
蹭一下 @申鹏 大佬的高赞回答：
你所在这个国家就挺奇怪的，几千年前竹简上的文字，高中毕业的水平都能看懂几句，博物馆里还有人兴奋地念出来。
这个国家古老，却不守旧，他们几千年前就说“周虽旧邦，其命维新”，他们在上世纪三四十年代，还是一个半封建半殖民地的落后农业国，他们的国土被侵略，一穷二白、水生火热的时候，就能诞生世界上最进步、最现代化的组织，领导他们伟大的人民，推翻三座大山，完成工业化，建设一个强盛而繁荣的世界第一工业国。
这个国家虽大，但却从未忘记自己国土上任何一地的人民，无论在山川的彼端，还是在峡谷的深处，这个国家的交通、通信、电力、教育都会延伸覆盖，让每一个人，都融入到这个文明中来。这个国家，自古以来，就有“天下大同”的梦想。
这个国家的人民自古以来就喜欢吃火锅，几千年前就吃火锅，到今天还喜欢吃火锅，无论是青铜炉子炭火炖，还是铁皮炉子电磁炖，无论是川味香辣火锅、还是潮汕牛肉火锅、还是老北京涮肉、甚至是自己家炖点猪肉菜苔……都能吃的热火朝天。
700万忝苟，一心媚外，极力否定我国的传统文化，恨不得扒掉自己的黄皮肤、漂成白色。
一群曱甴！
嘴上说要让火锅消失，实际行动上却是给人家站台打广告赚钱到这样，连大厦宾馆电梯直达都写了，倾情留下墨宝。当又立。
消失了你还咋代言了啊？
你不是应邀出席，你是收钱走穴。不然人家怎么打你的名号用你照片让你一展芳容呢？
有点像肯德基老头？
还有，他给人站台多少次了，店家甚至还把他排在了CCTV前面
香港媒体这样说
此外，他还对别的中国菜，中国人，中国酱油有过批评，以下内容摘抄自自蔡澜的《思君令人老 努力加餐饭》
中国的北方人根本不知道酱油是什么东西，连老抽和生抽也不分，最要命的是他们爱上味道古怪的“美极”酱油，拼命模仿，我一闻到酱油中有“美极”味，即刻走开。
杭州菜，也只剩下香港的“天香楼”的值得一吃。到了杭州，一切传统被破坏，餐厅做的菜一点也不像样，连鸭舌头也卤不好，东坡肉更是讨厌地被扎成硬邦邦的一个方块，糊里糊涂地淋上浓酱，不像“天香楼”那样只用花雕去炖、一盅盅用个乞丐瓦钵去盛那么正宗。也许民间还有好的，只是没机会试到罢了 “天香楼的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内”。
世上最好的酱油我在内地找好的酱油，经过一次又一次的失望之后，终于找到了“老恒和”生产的“恒和太油”。我可以说，这是天下最好的酱油了！而且这是通过比较得出，非常客观的定论。
这次由湖州乘高铁到北京，车程四个多小时，火车供应的便当并不开胃。但我有先见之明，早把那些小鱼形状的塑料容器中的日本酱油倒掉，换入“恒和太油”。 用“恒和太油”浇白饭，像法国人在餐碟上画画，结果吃出米其林三星级数佳肴的味道来。
为什么？因为他是代言人。
为了钱，连自己名节都不要了吗？这样不好吧？
收了钱之后，又开始了。。。。。
当然他说这句话呢，带着自己的偏见，还能有啥。
这个问题无论怎么回答都会得罪人，得罪中国人的成本很低，中国人太宽宏大量了，他如果敢说已经经过科学证实致癌的韩国泡辣白菜，你看看韩国网军会不会出征。
火锅在中国有着数千年悠久的历史而且和今天的差不多。
西周的时候，单人自助-下面添火小火锅
一直都有五熟釜
清朝（影视剧）
实物
他凭什么让中国饮食文化历史一部分就这样消失，此刻我想到了法拉利姐说过的話：
先看看他都对日本崇拜成啥样了
他还说oden
（他会说中文，也会打字中文简体，但他就是非得说日式英文彰显出自己高尚）
oden是啥呢？ 日式火锅 类似关东煮有很多种做法。
中国的不爱，日本的他可就是爱了，还不忘赞叹日本人的历史，日本大田时代。
英文网站上很多都是odeon=日式火锅Japanese Hot Pot
一边颂扬日本水煮，一边贬低中国火锅，还说料理。
首先料理本来就不是中文，我觉得至少有5种说食物，做菜的方式，可它就偏偏不说。
人家问你的是，希望哪道菜消失
他回答：火锅这种料理
料理是日语，不是中文。
不过中文里有个同样写法的“料理”。
举个例子：料理后事。
嫌弃-拿走
他说：那有什么好吃的呢？
看看他之前说了啥
可但是，呵呵呵了。看看下面这个，他去吃火锅还直播，最后
中国人吃就是没文化，日本人吃就是有文化，他还告诉大家日本人如何吃的精致
还没文化？
洋大人最有文化了！
欧洲那些“尊贵”的，有“文化”的沙拉，都是啪啪啪扔进去放伴酱直接吃的。从原理上来说和赵本山的拍黄瓜没什么区别。
但就是弄成了“地中海”饮食，有一种迷惑性，好像洋餐想骗中国人钱的时候都会加上一个地名，显得标新立异。
就比如上面那个沙拉，都成了他《死前必吃》书里介绍的一种
在他的《死前必吃》书里面这样描写：
菊苣这个东西喜爱吃沙拉的人应该都不陌生，它虽生长在地下，不喜光，但常常以生拌沙拉的方式出现在人们的餐桌上，生吃也能将营养保留得最完整。
请问直接生吃有文化在哪？
在他曾经推荐的炒杂菜，其实算是印尼沙拉拼盘。
好博大精深啊，蒜片和葱片混在一起。
炒杂菜。甭问，这就是有文化。
大家可以看看原片，他们去印尼那次，这句话是他说的，不是两个女主持说的。
在他的《死亡清单》里面，还有日本的小菜，日本的腌萝卜都是全世界最好，厉害了哦，死之前吃不到会很遗憾。
话说这萝卜片也不厚，甜入心不难，难的是进入我的心脏。
火锅没文化，但青菜沙拉有文化，蒜葱炒菜有文化，腌大萝卜都有文化。
殊不知啊，欧美的牛肉牛排羊排直接扔在火上烤啊，是不是很原始人的感觉啊？
别说文化了，原始人也是你这样拿着大块牛肉吃的。
牛排的做法不但非常的原始人，而且吃相也非常原始人。
但这都是有文化，不许反驳。
郎朗戴手套才是有文化吧？
所以牛排的话，他不还是一样歌颂吗？又是日本，世界上最贵好吃的牛排。
他特别爱吃牛排，因为牛排确实好吃，这个没什么说的。
但。。。。。。这就是有文化，不许反驳！
人家一个“有文化”的红豆饼就能把他吃高潮。
因为中国人就吃这套。
中国人有不少人还会帮着他圆谎说：哎呀是因为火锅原来都是涮的不好的东西的啦，辣椒也不是中国人原本吃的啦，拿水煮确实就是不高级啦。
此外，除了夸日本腌大萝卜，他还大夸韩国泡菜。
用他的话就是：泡菜中境界最高，天下罕有的美味，令人痴迷。
尝试过诸国泡菜，认为境界最高的还是韩国的“金渍”（Kimchi）。韩国人不可一日无此君，吃西餐、中菜也要来一碟“金渍”。
韩国梨以香甜著名，将它的心和部分肉挖出，把“金渍”塞入，再经炮制，就成为天下罕有的美味。
腌制入味的泡菜味道酸甜，口感爽滑，酿造独有的香气随着每一口咀嚼一波一波地袭来，让人有一种痴迷的感觉。
那么他如何评价中国泡菜的呢？
话锋一转-四川人做中国里面的好，像韩国人做的，但没人家的酸。
韩国的境界最高。
这是他的原话，我看不出他有夸奖的意思
中国北方人用盐水泡高丽菜，但加几条红辣椒。
做得好的是四川人，用豆瓣酱和糖腌高丽菜，有点像韩国金渍，但没有它们的酸味。
可惜目前在四川馆子吃的，多数加了番茄汁，不够辣，吃起来不过瘾。
他曾经在接受韩国主流媒体《中央日报》采访的时候替中国人回答说：
韩国记者：中国人能想到的韩国饮食都有什么？
蔡澜：“提到韩食，中国会想到烤肉和泡菜。很遗憾，中国人不知道有多种饮食这一事实。”
而残酷真相是
我再看一下，哦他不是中国人啊，是新加坡人啊？外国人立场可以很中立。那破案了。
你看他琳琅满目的日本介绍的书
我就简单总结一下他
- 弘扬日本饮食（已经到骨髓，说话都是日语）
- 赞美韩国饮食（令人痴迷/天下罕有的美味/泡菜境界最高）
- 贬低“他们中国北方”人对调料的无知。（自己代言的酱油最好）
- 杭州菜已经衰落，只在香港才正宗（也许是对的？）
- 往死里踩中国火锅（应该消失，没文化）
- 踩中国火锅却还靠中国火锅赚钱（郑州杭州汕头走遍）
综合以上4点，所以我推荐看他的这本书，他自己写的
不过话说回来，他有表达自己观点的权利，我尊重。
因为中国人自信，可以容得下不同声音，别学韩国。
火锅作为一种烹饪方法，最早的证据是在辽代。
三个契丹人于穹庐之中，围着火锅，席地而坐，有的正用箸在锅中涮食肉片。火锅的前边放着一张方桌，桌上放着盛作料的两个簋，还有两只酒杯，桌的右侧备有火酒瓶，左面有一特制的铁筒，里面盛满了肉块。 —— 张国庆《辽代社会史研究》
由此观之，火锅至少有不晚于约1000年的历史了，至少还是挺有历史文化的吧。
你快问问我，最希望哪个香港人消失？
治大国若烹小鲜，求实学如涮火锅。
注：治理国家就像烹调小鱼小虾，不要搞太多花样；追求真正的文化要像涮火锅，尽量直接把真正有营养的吃下去，没必要搞太多虚浮的操作，更不要喝一肚子汤出来晃荡。
很实在地讲，蔡澜说这话其实也没什么问题。广东人吃不惯重庆火锅是很正常的。香港人也是广东人，广州才是正儿八经的省城。
蔡澜此人是搞文学和电影的，有条件到处吃，在日本呆的时间也长，口味倒不是说偏清淡，只是麻辣估计不是很喜欢。这人年轻就出名了，有声望有地位，据说可以和金庸排字辈。说句实在话，湖南这个地方他也未必看得起。只是湖南卫视出得起票子，谁不喜欢站着赚钱？姜文这辈子的追求就是站着把钱给赚了，劳神费力拍个《邪不压正》我看好多人也觉得不好看，说姜文江河日下，总之是有一万个哈姆雷特，莎翁如果活到现在，怕也不好说。
张张嘴，随随便便点出个火锅，然后助理就可以到湖南卫视后台结账，你们战战兢兢地捧起好像要塌下一块天，哪有这样的事情。最近台独四大佬联名逼宫蔡英文，要她在任内退居二线，交出行政权，不得连任。你们看看蔡英文的回应：这可不是谁说说就算的事情。蔡英文的民调如此之低，貌似也不怕这四个老糊涂。人哪，岁数大了，脑细胞还活跃的就越来越少，总觉得自己几十年活下来，吃的盐巴也会多过你吃的米粒，没我老先生指教，你湖南卫视怕是也没多少文化价值。只是手头边刚接过票子，这话倒是有些儿说不出口，倒是乡下那些八杆子打不到的水码头重庆，又不懂事，又是穷山恶水，说起话来听都听不懂，像我这样的大豪客，从来都不说个请字，帖子也未曾发过一个，酒水也没见过一杯，说你家的火锅该着消失，你又待怎地？
那些死硬的台独分子苟活一天都是罪孽。蔡老先生嘛，岁数大了，挣这许多钱，想必是为了子孙用度。中国人自古就讲究个名节，晚节不保，是为人生最大缺憾。
算了，保与不保，那是你蔡家的事情，我重庆火锅在这江河之间，只要巴人不灭，自然千古流传，哪是几句非议就伤得了的。
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