如何评价中餐日作？
“中餐日作”，这个词语组合起来，带着一种既熟悉又陌生的韵味。熟悉，是因为我们早已习惯了中餐在中国土地上的千姿百态；陌生，则是因为当“日作”的标签被贴在中餐头上时，它便承载了更多的文化意涵与创新可能。在我看来，“中餐日作”并非一个简单的标签，而是一种文化碰撞、理念融合的生动体现，它既是对传统中餐的致敬，也是对未来餐饮趋势的探索。
要评价“中餐日作”，我们得先理清它的核心概念。它并非指简单地将日式食材或烹饪手法“嫁接”到中餐菜肴上，而是一种更深层次的理解和再创造。它可能是在保留中餐精髓的基础上，借鉴日本料理在食材选择、摆盘美学、套餐概念、服务细节等方面的优势，从而形成一种全新的餐饮体验。
优点与魅力所在：
1. 精致化与美学升级： 日本料理素来以其对细节的极致追求和对视觉美学的重视而闻名。当这种理念融入中餐，我们可以看到菜品在食材的新鲜度、色彩搭配、器皿选择、摆盘艺术上的显著提升。一道原本可能粗犷豪放的川菜，在“日作”的理念下，可能被精心切配成精致的小块，用日式漆器盛放，点缀以新鲜的香草或可食用花卉，瞬间提升了其格调和品味。这不仅满足了口腹之欲，更是一场视觉的盛宴。
2. 食材的精挑细选与对本味的尊重： 日本料理对食材的本味有着近乎虔诚的尊重，强调食材本身的鲜美，并尽可能保留其原始风味。将这一理念引入中餐，有助于我们反思过度依赖重口味调料的现象，更加关注食材本身的品质。比如，在做一道清蒸鱼时，可能不再仅仅依赖酱油和姜丝，而是选用当季最鲜美的海鱼，用更温和的方式烹饪，让鱼肉本身的鲜甜成为主角。
3. 套餐化的创新与用餐体验的丰富： 日本料理中的“会席料理”或“Omakase”（主厨发办）模式，提供了一种精心设计的、有前后顺序的用餐体验。将这种套餐化思维引入中餐，可以打破传统中餐“几菜一汤”的模式，提供更具仪式感和故事性的用餐流程。一道道精心设计的菜品，如同故事章节般层层递进，让食客在享受味蕾刺激的同时，也能感受到烹饪的巧思与用餐的仪式感。
4. 对细节和服务的极致追求： 从餐前的小点心、精致的餐具、到用餐过程中的服务员的专业介绍和贴心照顾，日本餐饮在服务细节上做得非常到位。“中餐日作”也将这种对细节的关注带入，使得用餐环境、服务流程更加人性化、舒适化，提升了整体的顾客满意度。
5. 口味的平衡与健康理念的融合： 日本料理整体口味相对清淡，注重食材的鲜美和原味，这与当下人们对健康饮食的追求不谋而合。“中餐日作”在保留中餐丰富口味层次的同时，也可能在调味上更加克制，减少油腻和盐分的使用，更注重营养的均衡搭配，让中餐在保留其灵魂的同时，也变得更加符合现代人的健康需求。
可能存在的挑战与争议：
1. “四不像”的风险： 任何文化融合都存在“水土不服”的风险。如果只是生硬地模仿，而未能深入理解中餐和日料各自的精髓，就可能做出“四不像”的菜品，既失去了中餐的灵魂，也未能体现日料的韵味，反而不伦不类。
2. 成本的增加： 精致的食材、考究的摆盘、优质的服务，往往意味着更高的成本。这可能导致“中餐日作”的定价相对较高，难以普及到大众市场，更倾向于成为一种高端餐饮的体验。
3. “过度西化”或“过度日化”的质疑： 任何对传统菜系的改良，都可能招致保守派的批评，认为这是对传统文化的“背叛”或“稀释”。如何把握好“融合”与“改变”的度，是“中餐日作”从业者需要面对的难题。
4. 对中餐“灵魂”的理解差异： 中餐的灵魂在于火候的掌握、锅气的运用、调味的层次变化，以及食材的搭配组合。如果过度强调日式清淡或食材的原味，可能会削弱中餐原本的特色，例如“锅气”这种难以复制的精髓。
总结：
在我看来，“中餐日作”并非对传统中餐的否定，而是一种在文化交融时代下，对中餐进行再思考、再创造的有益尝试。它是一种智慧的结合，是将中餐的博大精深与日本料理的精细雅致相结合，旨在为食客提供一种更具美感、更注重细节、更贴近现代健康理念的餐饮体验。
评价“中餐日作”，不能简单地用“好”或“坏”来概括。它是一个正在进行中的、充满活力的餐饮实验。成功的“中餐日作”能够带来惊艳的味蕾体验和文化享受；而失败的尝试则可能沦为形式主义。关键在于能否在借鉴和融合的过程中， 真正理解并尊重两种饮食文化的精髓，并在此基础上，创造出既有传承又有创新的、独属于“中餐日作”的独特魅力。 它代表着餐饮行业不断进化和适应时代需求的一种积极探索，也折射出全球化背景下，文化交流与碰撞所带来的无限可能。
网友意见
瞎猜一个！为了洗钱
比如你有一个亿的非法收入不敢拿出来花，你知道怎么洗白吗？
开一个高流水，高利润率，成本可控，面向个人消费者的店，比如茅台专卖店，茶叶专卖店，古董店，以前很少有开餐厅的，不过如果有呢，还就得是这种餐厅。
先造势！好名骂名都没所谓，只要出名就行，到处宣传我这里已经预约到明年了，就是这么牛逼。实际上呢，有没有人去都行，到年底按每天客户爆满来做账交税。报营业额一个亿，各种税费加上餐厅真正的运营成本，估计个3000万多点吧，剩下接近7000万补就成了合法利润。贪污受贿的收入，这不就合法了吗。
你还可以把家里真正的生活成本，比如车子房子都放在这个餐厅下面，做大成本，还可以再少交点税。比方说你的七手夏利，折价50万卖给餐厅。住宅一个月2万租给餐厅做员工宿舍。实际上不还都是你自己在用吗。
为什么要选这些行业？因为很容易解释高额流水，茶场买的50元/斤茶叶卖5万元/量，我说我卖出去了而且客人不要发票。
你要是选一个家常菜，哪怕是定位成普通高档餐厅，经营起来就太麻烦了，因为你的营业额必须和餐厅面积档次基本匹配才行，否则你完全无法解释一个10平方的煎饼果子怎么做到年收入一个亿。
你的一个亿洗完了，是不是就该把餐厅关门结束掉？NO! NO! NO!
现在你有了一个专业工具，可以承接类似业务了，或者卖给下家再赚一笔，没准把前面的成本都能收回来。
以上内容都是个人瞎猜，权当博人一笑。
没啥评价的，自主权在消费者手里。
知道他是在宰客，那么不去吃不就得了？
上海那么多有名的中餐馆都可以选，何必特意跑去主动当韭菜呢？
即便是日料，上海也有不少日本人开的日料店也可以去呀。
额外提一下，你说的那种不叫ome嘎多，而叫omakase，是日语“お任せ”的意思。
大致意思是厨师做啥顾客吃啥
压力不在顾客那边，而是在厨师那边
因为这意味着顾客对厨师以及这家店的绝对信赖，而且往往是老主顾，如果厨师没做好的话等于自砸招牌。
就好比我以前在四川老家的农村吃坝坝宴，如果村里人自己做饭没做好那就算了，但如果是请来的厨子没做好饭菜是要挨揍的。
其实很多政务接待，接待方也有不少是根据客人来灵活制定的，而国际政务接待分餐制也是比较常见的，所以这个东西本身倒是没啥，朋友来了有好酒嘛，但繁文缛节不是社会主义， @老隐记 中有一集，宝珠爷爷介绍几内亚一个艺术团到哈尔滨交流学习，野餐时大家抓着半拉鸡啃着就吃了，你说这算不算高规格？
日本有很多Omakase店，听起来非常高大上的样子，但这本身反而不是重点
重点在于你的出品应该对得起价格
比如说我经常在B站转载的，长崎县长崎市的米二omakase天妇罗割烹店 揚出し天ぷら天ひろ，午餐晚餐可以控制在一万至两万日元左右
如果你看过师傅对食材的处理过程，你绝对会惊讶于他家原材料的新鲜程度
比如被日本人称为“活着的时候已经开始发臭”的鲭鱼，师傅却能够拿到极鲜的货源
而与高品质货源相匹配的，是师傅长达半个世纪的积累带来的精湛刀工和优秀厨艺
日料Omakase的高价格，就是以这样优秀的品质保证作为背书的。
所以我们说，好东西不是没有道理，可但是你得明白什么是有道理，什么是没道理
我们是社会主义教育下长大的现代人，我们得讲辩证唯物主义，我们得讲科学
天ひろ的原材料新鲜，刀工处理精湛食材鲜度保持好，这叫科学，甚至你在板前欣赏师傅的精湛刀工，本身也是一种享受。
中餐日作一只鸡只取鸡腿肉上一小片，这不叫科学，这叫玄学，一只广府厨师基本功的脆皮鸡，上色都上不匀，怪不得你只敢取一片肉了。
高端餐饮品类包装更为玄学的是白酒行业，比如要用少女柔嫩的酱香型白jio踩出的曲来酿造的国酒茅台，看得我这个足控都一愣一愣的。
当然了日本人搞起玄学来更加离谱，什么“因为女人的体温要比男人高，所以女人不适合做寿司匠人”之类的奇谈怪论都有
这叫什么，这叫阶级恶臭，这根本不是什么对美食的尊重，这就是在装大尾巴鹰。
当然了，这种文化对立的本质其实就是塑造阶级社会价值观的一部分，“一部分地区一部分人先富起来”之后，总想要在经济制度乃至文化话语权上去塑造一些阶级壁垒，比如说欧洲绅士和名媛们所谓的社交礼仪，舶来到改革开放之后的中国，就变成了类似“牛肉几分熟是奇数不能是偶数”“吃西餐要左手拿叉子右手拿刀”等等彰显“资产阶级的高贵与优雅”的卖派与争论
而所谓中餐日作，则把这种脱离了品质本质的彰显做到了极致
就像 @一鹿有车 所说的，和奔驰一样，这些店倒是有一个符合社会主义核心价值观的底线，那就是
不坑穷人
补充，睡前认真看一看网上头灶的菜单，个人以为，四平八稳，惊喜不多。
燕窝挞、鲷鱼刺身、象拔蚌、江鳗、和牛、龙虾之类的也有，一样的菜在唐阁类的饭店来一桌，得上万，估计够十个人吃（有老有少，全壮汉够呛）。
我吃唐阁人均是两千多，人少，三人，招牌菜葱爆龙虾一道菜记得是三千出头。
包括甬府的野生大黄鱼，当时两个人吃的，一条鱼也是三千多，加两别的菜，吃六千多。
其实真去类似的地方吃饭会知道，你人越少越吃亏，成本摊不掉，想吃好点的话，人均得是大众点评上的两倍。
至于头灶2200一个人，是贵点，我自己能接受的价格是1500左右，加酒2000可以接受。
厨师好像是唐阁摘三星时的厨师，怎么讲呢，如果挂个米其林三星主厨在你面前炒菜的噱头，的确能戳中一些有钱人的痛点。
凭此一个痛点，嗯，大概率不缺客人。
但也有一个问题，头灶可能有唐阁的后厨技术，但不会有像唐阁一样的食材渠道和服务水平，多少会被人诟病。
另外，像这种 fine dining 的吃法，但凡吃过的人会有一个常识，不管是西餐还是中餐，一般不会有吃不饱的情况，最后主食的多少一般是你自行决定，是吃饱或是吃撑。
…………分割线…………以下是我原回答…………
在上海，真不缺一顿饭两千块的人，但放全中国，很少。
穷人多。我也是穷人，仅仅舍得吃而已。
在很多穷人眼里，是有钱人当冤大头，而一些有钱人眼里，仅仅类似选麦当劳或吉野家。
有的人去吃吉野家，少一两片肥牛也愤愤不平。
大多骂的人，并不真去消费。上海不少意大利餐厅日料店也坑，他们不敢骂，不懂，怎么骂？
真谈成本，蓝鳍金枪和黑松露也没多高。
“ 我日常也吃的东西，他凭什么敢卖这么贵？”
从消费者角度来讲，他今天花两千块吃饭，可以去法餐厅可以去日料店也可以去中餐店，更在意的是合不合胃口、舒不舒服，而不是值不值。
有钱，并不一定要很懂吃。但有钱，可以让自己不用在意值不值。
值不值一回事儿，坑蒙拐骗宰客是另一回事儿。
也有些人，是为装逼的。花自己钱装逼，没毛病，但被别人骂成怨种，有点惨。
上海有一些人均很高的中餐店，是搞成会所类型，并不适合放到互联网去讨论。
如果一讨论，结果大抵如此。
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