为什么东北人喜欢吃蘸酱菜？ 第1页

我是某年一月份去的沈阳。

从北京转火车过去的。

天寒地冻的那会儿，我也是第一次正面迎接这场面。大学同学老苏带着我，走街串巷，吃了不少“地道东北菜”，炖鱼、烤肉、锅包肉、乱炖什么什么的，酸菜也由老翠儿上过了（笑）。

但后来给我留下最深印象的，还是：蘸酱菜。

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蘸酱菜刚端上来的时候，我有点诧异。这就是一个小型的“菜市场”。白萝卜、心里美萝卜、木耳、黄瓜……切得整整齐齐，也码得整整齐齐。

除了木耳用白水汆熟，其他都是生的。

酱端上来了。酱里裹着煎蛋花。

然后就没有然后了。

满尖满盘的蔬菜，生吃。十五还是十八一份我忘了。

实在。当时我心里就这一个“心得体会”。

这盘菜好不好吃甚至没必要多做介绍。你现在去拿根黄瓜嚼一嚼，差不多就是原味。但不知道为什么，从沈阳走后，我一直想起它。

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作为一个南方人，尤其是作为一个打小吃川菜、嘴不说刁也算有点想法的四川人。

我深知一道菜可以做得多复杂，可以操作出多少新花样。四川人口味重，习惯用大量的香料去料理食材，而这种料理却可以巧妙地不掩盖食材本身的味道和口感。

我记得自己第一次做红烧排骨，当时无人指导，凭借着想象往里面加了三种完全不同类型的辣椒，一大把花椒，葱姜蒜……似乎这样才可以让排骨升华成我们能理解的美食。

所以当蘸酱菜近乎“裸奔”地出现在餐桌上，简直是开了一门新课。

两年后，我去了山东，吃着同样“裸奔”的煎饼卷大葱，已经可以自如地谈笑风生。边啃饼，边喝啤酒。

这一切的过渡，拜蘸酱菜所赐。

盯着这冒尖的一盘“菜市场”，好奇很快就被味道盖过去了。

因为除了大酱的咸鲜，实在也没什么别的味道。

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但是蘸酱菜只给我这样的感受吗？我还得说说沈阳。

冬天的沈阳，和冬天的北方是一个道理。下雪了是挺漂亮的，雪化了就是满城的泥浆子。城里看不到绿色的东西，太阳照在楼面儿上总觉得光秃秃的。

河里冻上了，山也冻上了。

冰刀和雪橇却活了过来，人们即便已经穿成个球，在冰天雪地里仍然是收放自如的。城里却没那么多“林海雪原”式的场景，该窝起来的时候，大家还是喜欢在暖气房里窝着。

卖山货的小铺一家挨着一家，是啊，哪有比东北更适合吃山货的地方。

蘑菇，榛子，松子……老板娘站在门口扯着嗓子喊我：老妹儿你别忙着走，我给你称更好的。

煤运来了，钢运出去了，沈阳燃起来了。

这个工业化的城市，用钢铁框架搭了一个壳，可盖不住城里人的性格。

那性格就跟蘸酱菜一样“生鲜”、“原味”，配上一点倔脾气，近乎就是萝卜蘸大酱，辛辣而浓烈。

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后来我又几次去到东北，已然习惯了，但仍忘不了第一次看到深冬的沈阳，听着东北话，看着地上一筐筐冻梨，然后……雪说下来就下来了。

老苏不在那天，我一个人在沈阳老城区漫无目的地游荡，听听那脆生生的口音，全是棱角，直来直去。

沈阳的生活就是一盘蘸酱菜，原汁原味。

张学良故居倒是安安静静。

雪铺在地上，落在灯笼上，仿佛时间倒转八十年。

我想他去台湾肯定是郁郁寡欢，除了政治身份的尴尬，肯定还有思乡的折磨。那里吃饭都是小碗小碟装的，哪有这动不动就端个“菜市场”出来的豪迈？

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回去我给亲朋好友们讲起沈阳见闻，大家觉得挺新鲜，但是说到吃，都表示难以想象那些近乎“粗糙”的菜式会不会好吃。

我想，就算此时此刻，老苏给我寄了一罐大酱，我自己切了个“满尖满盘” ，肯定也不是那感觉了。

那感觉，非得坐在一个热气腾腾的屋子里，外面刮风飘雪的。电视上锁定着地方电视台的节目，男演员盘腿儿坐炕上，正在用一溜的歇后语嘲笑另一个妆浓成大花脸的女演员。

我们坐在电视底下，锅里“咕嘟咕嘟”炖着肉，肉是一块一块的，在酸菜丝里面泡着。一筷子下去，叉起一大坨，也不在乎什么太肥太瘦了，然后把一片脆生生的萝卜按到酱里……

人们一口菜一口酒，跟着现场观众的掌声哈哈大笑，气氛甚至比背景音效还热烈。