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问题

市面上做家具的板材种类很多，该如何明智的选择，还是多花钱买实木的？

回答
市面上的家具板材确实琳琅满目，看得人眼花缭乱。想买家具，到底该怎么选？是咬咬牙上实木，还是在各种板材里找最优解？别急，咱们今天就掰开了揉碎了，好好聊聊这个事儿。

一、 先别急着和实木死磕，了解板材的“前世今生”

很多人一听到“板材”，就觉得是“便宜货”、“人造品”，天然不如实木。但其实，现代板材技术已经相当成熟，很多优秀板材在环保性、稳定性、性价比等方面，甚至能跟实木一较高下，或者在某些方面表现更出色。

我们先来认识几个市面上最常见的板材“选手”：

1. 刨花板 (Particleboard)：
是什么？ 顾名思义，就是把木材的边角料、锯末、刨花等打碎，然后加入胶黏剂（通常是脲醛树脂胶），通过高温高压压制而成。
优点：
成本低： 这是它最大的优势，所以市面上很多经济实惠的家具都会用它。
尺寸稳定： 相较于实木，它的尺寸变化小，不易变形、开裂。
易加工： 适合大批量生产，切割、钻孔都很方便。
缺点：
环保性： 传统刨花板使用的胶黏剂可能含有较高甲醛，释放量相对较大。现在很多厂家推出了“E0级”或“无醛添加”的刨花板，在这方面有了很大改善。
握钉力差： 钉子或螺丝拧进去后，容易松动，不太适合经常拆装或承重大的地方。
防潮性差： 遇水容易膨胀、起泡，甚至分解。
适合场景： 电视柜、鞋柜、衣柜柜体、书架等，尤其是对环保要求不是极致，且不易受潮的环境。选择E0级或无醛添加的很重要。

2. 密度板 (MDF, MediumDensity Fibreboard)：
是什么？ 比刨花板更进一步，是将木材打成纤维状，再加入胶黏剂，经过压制而成。纤维更细，压制更均匀。
优点：
表面光滑： 质地均匀细腻，表面非常光滑，非常适合做油漆、烤漆、贴面等后期处理，效果非常好。
加工性好： 容易进行雕刻，可以做出复杂的造型。
握钉力比刨花板好： 但仍然不如实木。
尺寸稳定性好： 不易变形。
缺点：
环保性： 和刨花板一样，传统密度板也存在甲醛释放问题，同样要关注E0级或无醛添加。
防潮性差： 容易受潮变形。
承重性： 相对刨花板，厚度相同时承重能力稍弱。
自重较大：
适合场景： 烤漆家具、平板门板、电视柜、床头柜等，尤其适合对表面处理要求高的家具。

3. 颗粒板 (Particleboard / Chipboard) 广义上讲，也常用来指代刨花板。但这里我们更强调一种“定向结构刨花板”，俗称OSB板（Oriented Strand Board）。
是什么？ 和刨花板类似，但它是将木材刨成定向的长条状薄片，然后按不同方向交错铺层，再用胶黏剂压制而成。
优点：
结构强度高： 交错铺层使其强度比普通刨花板高很多，握钉力也更好。
承重能力强： 适合做承重部件。
尺寸稳定性好： 不易变形。
环保性： 好的OSB板甲醛释放量也比较低。
缺点：
表面粗糙： 表面通常有木屑颗粒感，直接做表面效果不如密度板。
防潮性： 仍需注意防潮。
适合场景： 现代家具中，尤其是一些追求结构强度和设计感的家具（如一些极简风格、工业风格的柜体、桌面板等），或者用于一些非直接接触表面的结构支撑。

4. 多层板 (Plywood)：
是什么？ 将木材旋切成薄木片，然后一层一层地交错堆叠（相邻层木纹方向垂直），再用胶黏剂压制而成。
优点：
结构稳定，不易变形： 交错的木纹结构使其受力均匀，不易开裂、变形。
握钉力好： 螺丝拧进去很牢固。
承重能力强： 适合做一些需要承重或受力的部分。
防潮性相对较好： 相较于刨花板和密度板，它的防潮性能会好一些。
环保性： 选择正规厂家，使用环保胶水的，环保等级也可以很高（如E0级）。
缺点：
表面： 表面不如密度板光滑，但可以通过贴面（如木皮、三聚氰胺纸）来改善。
成本： 比刨花板和密度板略高。
适合场景： 衣柜柜体、床板、书柜、台面，以及一些对稳定性、握钉力要求较高的家具。它是目前板式家具中最常用且口碑较好的板材之一。

5. 细木工板 (Blockboard)：
是什么？ 也是多层结构的板材，但它的芯材是用一块块的木板拼接而成的，表面再覆盖薄木板，用胶黏剂压制。
优点：
握钉力强： 芯材是木板，钉子能牢牢钉住。
承重能力好： 适合做柜体侧板、背板等。
价格适中： 性价比相对较高。
缺点：
环保性： 芯材拼接处容易使用大量胶水，传统细木工板的甲醛释放量可能偏高。现在也有环保等级更好的产品。
表面平整度： 由于芯材拼接，表面平整度可能不如多层板或密度板。
受潮性： 边部容易受潮。
适合场景： 柜体、隔断、木制门等。但同样要注意选择环保等级高的。

6. 实木 (Solid Wood)：
是什么？ 直接用整块天然木材加工而成的家具。
优点：
天然环保： 几乎不含甲醛（除非是油漆或胶水）。
质感独特： 木材纹理、颜色、气味都是独一无二的，有自然的美感和温暖的触感。
经久耐用： 维护得当，可以使用很长时间，甚至传代。
可修复性： 刮蹭、磨损后，可以通过打磨、上漆等方式进行修复。
缺点：
价格昂贵： 原材料成本高，加工工艺也复杂，所以价格是最高的。
易变形、开裂： 受温度、湿度影响较大，容易随环境变化而变形、开裂。
保养要求高： 需要避免阳光直射、潮湿环境，定期进行清洁和养护。
设计限制： 很难做出非常复杂的造型，且连接方式也会影响稳定性。
木材种类繁多： 不同木材价格、性能差异巨大（如松木、杉木相对便宜且易变形，橡木、胡桃木等硬木则更稳定且价格高昂）。

二、 如何明智地选择？关键看“需求”和“预算”

花了这么多篇幅介绍板材，你可能更迷糊了。别怕，其实选择家具板材，主要就是回答这几个问题：

1. 你的预算是多少？
经济型： 刨花板 (E0级/无醛)、密度板 (E0级/无醛)。
中等价位： 多层板 (E0级)、好的颗粒板 (OSB，E0级)。
高端/追求质感： 实木。

2. 你对环保有什么要求？
非常看重环保，尤其是家里有老人、小孩： 优先选择“无醛添加”或“E0级”的板材，实木也是不错的选择，但要注意油漆和胶水的环保性。
一般家庭： E1级（现在市面上E1级已经不算很高了，最好能选E0级）的板材在正常通风环境下也是安全的。

3. 家具的使用场景和功能是什么？
衣柜、橱柜柜体： 需要良好的承重、握钉力，不易受潮。多层板、刨花板 (E0/无醛)、颗粒板（OSB，E0/无醛）都是不错的选择。细木工板的握钉力也很好，但要注意环保。
家具的门板/台面： 需要表面光滑、易清洁、耐磨。密度板（尤其适合烤漆、模压）、多层板（贴实木皮或三聚氰胺饰面）、实木（如橡木、胡桃木）都可以。
电视柜、鞋柜等： 对承重和握钉力要求不是极高，且不易受潮的，经济型的刨花板、密度板（E0/无醛）可以考虑。
需要经常移动或拆装的家具： 握钉力非常重要，多层板、实木会更适合。

4. 你对家具的外观和质感有什么偏好？
喜欢自然纹理、触感温润： 实木是首选。
喜欢光滑、现代感的表面，或特殊造型： 密度板（烤漆、模压）效果极佳。
喜欢木纹但预算有限： 贴实木皮的多层板、三聚氰胺饰面的刨花板/多层板都可以模仿木纹效果。

三、 别忘了“品牌”和“封边”这两个关键点！

无论你选择哪种板材，以下两点同样至关重要：

1. 品牌和口碑： 选择有良好口碑、信誉好的品牌。知名品牌通常在板材的选择、胶黏剂的使用、生产工艺上更规范，环保等级和质量更有保障。千万不要贪图便宜，选择三无产品。
2. 封边： 无论是什么板材，特别是刨花板、密度板、颗粒板，如果封边处理不好，就容易释放甲醛，而且也容易受潮。好的封边应该是严丝合缝、均匀饱满的，能有效将板材内的甲醛“锁住”。检查家具的各个板材边缘，尤其是封边的地方，看是否平整、牢固。

四、 关于“多花钱买实木”的思考

如果你预算充足，且喜欢实木的质感和环保性： 那当然可以大胆选择实木。这是一种对生活品质的追求。
但如果你预算有限，或者对家具的稳定性、耐用性有更高要求： 那么，选择优质的板式家具，比如E0级或无醛添加的多层板、颗粒板（OSB），可能比选择劣质的“实木家具”要明智得多。

为什么说劣质“实木”可能不如优质板材？

1. “实木”概念模糊： 市面上很多家具，可能只是“实木框架”、“实木贴皮”、“三聚氰胺板贴实木纹理”等，甚至是用一些杂木、劣质木材制作，然后冒充“实木”。
2. 实木的变形问题： 如果实木没有经过良好的干燥处理（比如窑干），或者选用的木材本身稳定性就差，那么它后期变形、开裂的几率会非常大，影响使用寿命和美观。
3. 环保隐患： 即使是实木，表面也会刷漆、打蜡，使用的油漆、胶水也可能含有甲醛等有害物质。如果用的油漆环保等级低，同样存在健康风险。

总结一下，我的建议是：

1. 先明确自己的预算和最看重的点（环保、外观、耐用性）。
2. 优先选择“无醛添加”或“E0级”的板材。
3. 对于柜体等需要稳定性和承重的地方，多层板是性价比很高的选择。
4. 如果追求极简、现代或需要复杂造型，可以考虑优质密度板。
5. 如果预算充足且对天然质感有追求，那就大胆拥抱实木，但一定要认准品牌和材质！
6. 无论选择哪种板材，都要关注品牌、封边和细节工艺。

希望这些详细的分析，能帮助你在选购家具时，做出更明智、更适合自己的决定！祝你选到心仪的好家具！

网友意见

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嗯，一答终结题主问。

多图多字预警。。。


一般定制的时候，都会遇到这种——

我们这是实木XXX，环保

我们这是生态XXX，零甲醛

……

实木和生态是商家最喜欢切入的点，也是大家买的时候最容易被忽悠的点。



实木板、三聚氰胺板、生态板、饰面板、胶粘板、颗粒板、密度板、刨花板、禾香板、露水河板、爱格板、中纤板、复合板、大芯板、拼接板、指接板、细木工板、实木复合、欧松板、澳松板……

你可能遇到几十种板材名字，很难分清谁是谁，所以一不小心就被忽悠了。


那到底我们装修用什么板材合适？


光说哪个环保，哪个不环保，还是有点抽象，可能大家看了后，不会有太深刻的理解，对各种板材的概念仍然会模糊。销售换个说法，咱们可能仍然会懵逼。

每一种的板材，生产过程不一样，环保程度也不同。

所有板材的命名和环保程度，都跟各自的生产工艺有关。


板材无非就是皮和芯，抓住最根本的，让销售告诉你皮是什么皮，芯是什么芯，就很简单了。


咱们就从生产加工环节切入，聊聊主流板材是怎么生产出来的。



本文很多经验来自知友装修群……群里你说点遇到的坑，他聊点避坑经验，大家集思广益，抱团避坑！

群入口在下面，戳链接直达！



一、胶合板

大家好，我是一棵树。


某一天，我被撂倒了。


然后像削铅笔一样，被机器削成一片一片的，最薄你们猜能切到多薄，0.3mm，厚的也就8mm，一般2~3mm。

先铲掉树皮，


然后固定好，准备一层一层的旋切，


下面是完成的，一棵树旋切完，是一整张，可以像地毯一样卷起来，


或者下面这样，直接按一定规格尺寸叠放好，


重点来了，下面是涂胶环节。


从机器这边送进板子，


从另一边出来就涂满了胶，


涂胶后的板子，一层一层铺好，


经过热压后，牢固粘在一起成为胶合板，


最后，锯成标准的尺寸规格，一般成品就这样。


抱歉，放错图了，应该是下面这样。


形象一点理解，可以把胶合板当威化饼干来看。


（划重点）从胶合板的生产和材料你就很容易理解它的特点了：

1、胶合板都是一层一层薄板胶合在一起的，所以比实木的便宜很多，硬度也不错，适合现场裁切施工。

2、胶合板用胶比较多，也是因为这个，大家现在逐渐也不用胶合板现场打家具了。


胶合板还有很多别名，例如夹板、三合板、九厘板，分别是按制作工艺、层数、厚度来命名。

还有商家叫多层实木板的，就是想往实木上靠，你记得只要是一层一层粘在一起的，就是胶合板。


二、大芯板

大芯板（细木工板）是由小木条拼接芯层，表层双面各用胶贴一块木板而成。

一般也是一棵树或者一段大木桩，锯成特定规格尺寸的小木板。

像下面这样，


或者这样，


然后小木板的侧面会过胶（也有不用过胶的，如果开榫就是指接板，后面再说），


小木板会进行拼接，


下面是拼接好的，

上图可以看出小木条之间都有胶的痕迹。在生产中也有芯层木条间不施胶的，只对两层表板施胶，那样胶量会少很多。


上下两面还会加上涂胶的薄薄一层表板，然后进行热压，


最后成品。


现在北京地区，大芯板主要用于做窗帘盒、吊顶造型、门框底下或两边有大缝隙的情况，做门框加衬垫一下，整体用的不算多。

另外大芯板怕潮湿，不太适合厨卫。


哎！装修的坑，说多了都是泪。你遇到的坑可能过来人都提前踩过了，进群让大佬帮你支支招！

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三、指接板

也有不加上下2面表板的，直接进行热压、刨光处理。


比如我们厨房常用的切菜板

这实际就是指接板。


指接板与普通的大芯板比较，需要用梳齿开榫机来开榫。


开榫后，木条的两端像木梳一样。


然后机器进行拼接，下面就是拼接好的示意图。


指接好的木条，侧面涂胶，冷压后，锯成标准规格的整张指接板。


上面这种是明齿，你能看到木条指接的面。还有一种是暗齿，指接面在木条的侧面。


下面这张指接板就是暗齿，正面看不到指接的痕迹，感觉更美观。


其实指接板的工艺跟大芯板差不多，但指接板可以说是大芯板的2.0版。

迭代后的优势在于一多一少：

1、比普通大芯板多了一道工序，开榫（开齿）

2、比普通大芯板少了上下两面表板，用的胶也就少了很多。

3、指接板的硬度取决于木条是哪种树的，一般要选木材硬一点的指接板来做家具。


指接板还叫齿接板、实木集成材。很多商家就叫做实木板了，其实不是一整块实木。整块都是实木的那种板材，商家一般叫原木板。



四、密度板

全称叫密度纤维板，是木头和其他植物纤维打成粉末加胶热压成的。


先把一截一截木头，也不去皮，直接碾成片，中间经过洗、筛、煮、磨好几步，最后得到细腻的粉末。


然后把粉末放进大罐子里加胶搅拌，搅匀了，先预压。


能看出预压后基本有板型了，就是特别厚，要切成一块块的。


然后把厚板块送进多层吊笼，一层一块，在100多度的高温下热压，压力通常5兆帕， 就是50个大气压，把木粉末压紧实。


热压完板子明显“瘦身成功”，最后锯掉毛边，砂一砂，让它表面更滑溜，堆垛，完成。


密度板成品长这样，这张图里板子质地密实，木头含量应该比较高。


密度板用来做什么？

密度板按密度也高中低，家装用中密度的多，也叫中纤板、MDF，常用16、18、20厚（单位mm）。

因为板子压得瓷实，里外都如丝般顺滑，加工很容易，之后上漆和贴皮也都不难。特别适合做有造型的柜门，雕点花刻点线条，美式田园最简单，弄个白色混油，欧式古典稍微麻烦点，贴三聚氰胺纸，看上去就像实木纹。


密度板防水性比较差，一受潮膨胀特别快，板子就翘了。所以密度板最好别用在厨房、卫生间等容易潮的地方，例如做厨房橱柜，用它做柜门纯好看行，做柜体要承重就不太行了，一泡变形，板材强度会迅速下降。



五、刨花板

和密度板很像，不过密度板用木粉末，刨花板用木纤维，也就是刨花。而且热压刨花板只要10个压左右，紧实程度不如密度板，切开横截面能看到中间有孔隙。


先制刨花，刨花要过筛，把细刨花和粗刨花分开来。


然后也是加胶搅拌，让每一片刨花都粘上胶。然后铺刨花，大概分三层，上下两层用细刨花，中间夹粗刨花，铺完先预压。


然后也是送进吊笼热压，10个压，100多度。


热压完加工、堆垛，和密度板都差不多。


刨花板成品长这样，这张图里的板子质量也不错。


建材市场上，刨花板通常比密度板便宜点，比如一张2440*1220*16mm的素板，刨花板70多元起价，通常100左右，密度板起价接近100，大多100往上。


密度板和刨花板可能有哪些坑？

这两种板原料都是用针叶树的最好，阔叶树稍差点，但为了降低成本，大多数板子不完全用木头，掺很多蔗渣草杆稻壳之类的杂料，甚至有完全用杂料的，甚至有纸啊废旧家具啊建材垃圾啊也打碎掺进去的。因为密度板全打成粉了，刨花板木纤维也长度不超过2公分，很细小，一般人分不出来是草是木。比如这个刨花板用料就很一般。



六、颗粒板

首先，颗粒板就是刨花板，大概消费者一听“刨花板”，觉得很OUT很廉价，商家就想出了“颗粒板”这个听起来比较高端的新名称；

然后，为了好听，商家总是再加上“实木”两个字，叫做“实木颗粒板”，你可以理解成，实木颗粒板就是不掺蔗渣草渣等下脚料、只用木材原料、品质相对好的刨花板，但依然是人造板材，并不是实木（真正纯实木那叫“原木板”）。

总之不要被“实木”两个字绕进去，该是板材就是板材，该是实木就是实木。


如果细节拿不准，来知友群里多聊聊，你说点装修遇到的问题，他聊点避坑经验，大家集思广益，抱团避坑~

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颗粒板用来做什么？

因为颗粒板内部是交叉错落的木纤维，纤维之间有相互作用力，所以板子韧性好，抗弯，不容易折断，能承重，适合做家具的柜体；而且颗粒板比密度板轻不少，加工省力，也是现在爱用颗粒板不爱用密度板的原因之一。

颗粒板的防水性比密度板强一点，原因和上一条类似，因为木纤维之间有作用力，吸水膨胀到一定程度就不再胀了，至少不像密度板变形得那么快那么厉害，现在大牌橱柜柜体基本都是颗粒板的。

颗粒板表层还算平整，最多有点凹凸颗粒感，里层就不行了，纤维纵横交错的，一挖全是毛刺（切割颗粒板容易爆边也是这个原因），再盖油漆或者贴皮都比较困难。所以颗粒板不好雕花加工，如果做柜门，常见一块平板贴三聚氰胺双饰面的，没有多余造型。

现在三聚氰胺技术相当成熟了，仿原木纹理做得很逼真，让人分不清是真木头还是贴木皮还是贴纸。


七、欧松板（OSB板）

欧松板也是刨花板的一种，专业点叫定向结构刨花板，从英文Oriented Strand Board翻译过来的，所以OSB板说的也是它。这种板子是早先七八十年代那时候，从欧洲引进的，原材料大多取自欧洲当地的针叶树种，然后国内有个建材公司卖这种板子，就注册了个商标叫“欧松”（和OSB还挺谐音），后来大家叫顺口了就都叫欧松板了。


和一般刨花板肉眼可见的明显区别，就是欧松板的刨花都特别大，都是几何形的长片，没有外面细里边粗的区别，都是纯木头片，松木杨木杉木的都有，几种木材混杂起来的也有；铺装刨花的方式也不同，叫定向铺装，上下两层刨花纵行排列，中间层刨花横向排列，然后热压成板，厚度一般20以上。


因为三层纵横交错结构，欧松板比一般刨花板材质均匀，韧性好，握钉力强，受潮不易膨胀，国外都用它做房屋结构，结实。但比较厚，占地儿，表面不平整难处理，很少用来打家具。

欧松板来到国内，差不多成了大芯板的升级替代品，质量好价格贵，2440*1220mm的怎么也得200多一张。适合做背景墙等木工造型的基层，做完上漆或者其他覆盖，直接裸露的很少，除非追求艺术范儿工业范儿。酒店装修用的多，现在高档家装也有用的，大众用的还是少。


八、说说几个耳熟能详的板材品牌

爱格板：奥地利爱格集团的产品。爱格1961年成立，从一家刨花板厂发展到如今17家工厂，2家做地板，15家做板材，欧洲的E1、E2环保标准最早就是由爱格制定并逐渐被吸纳为欧洲统一标准的，目前所有爱格板都符合欧标E1级。

爱格板只用一种生长在欧洲大陆寒带的针叶树，只用树干，树枝树皮都去掉不用。优点就是好，缺点就是贵，预算充足的童鞋尽可考虑。


图里能明显看出来，爱格板不论表层还是中间层，都压得更均匀紧密，空隙小，而且木纤维大片又新鲜，不是陈年烂木，下面的看上去杂料比较多，而且有二次利用的可能性。


一个家具品牌说自己用爱格板，怎么判断真假？

第一上爱格官网查是不是有授权的经销商：https://www.egger.com。然后看经销商官网，供货给了哪些家具、橱柜品牌


第二让销售人员出示爱格板使用授权书、板材进口报关单和环保检测报告。报关单要连续日期的，单一张的不行，不能证明品牌一直在进口爱格板，有人就吃过这个亏。环保检测报告也要连续日期的，比较重视这块的品牌，一年能送检好几回。

第三就是签购买合同的时候让他写上用的是爱格板，一定得盖“假一赔十”章。


露水河板：露水河板是吉林森工集团的产品，吉林长白山盛产东北松和硬杂木，是露水河板的原料。这是官网上露水河板的展示页：http://www.jlsgjt.com 。你看看人家就叫自家产品“露水河刨花板”，一点都不玩“实木颗粒”这种文字游戏，多么朴实。

怎么验证露水河板真假？第一是在门店可以用紫外线灯，就是验毛爷爷真假那个小玩意，照板子表面，会显出“吉林森工”和“露水河”的LOGO水印，这水印自然光线下是看不见的，所以不影响平时使用；第二就是上官网看授权商家名单；第三是官方2018年又公布了新的二维码查询渠道。


禾香板：山东烟台万华集团的产品，也算是刨花板的一种。禾香板不用木头，用秸秆和MDI胶，MDI胶即使高温也不产生游离甲醛，检测仪测禾香板甲醛释放量显示0.01（＜0.01以仪器的精度测不出来），趋近于0，所以说禾香板“零甲醛释放”名副其实。

万华能做出这么牛逼的板子，因为人家全称叫“万华化学集团股份有限公司”，之前叫“万华聚氨酯股份有限公司”，本身做聚氨酯起家的，MDI就是聚氨酯产品的原料之一，目前中国有MDI生产资质和能力的只有万华，行业垄断妥妥的。

如果家具销售说他家用禾香板，让他出示烟台万华禾香板的授权书，并且看万华禾香板官网的“零醛阵营”，里面都是和万华有合作的家具品牌。

就算真是合作品牌，因为万华只供应禾香板素板，饰面和封边都是家具工厂自己做，所以一定让家具销售出示板材加工后的甲醛检验证明。


大亚板：江苏大亚公司的产品，有密度板和刨花板两种。上面爱格板、露水河板、禾香板北方用的多，大亚南方用的多。

南方总体用颗粒板少，用“实木”的多，打引号是因为原木板占30%的家具以上都叫“实木家具”，剩下70%可能就是指接板或者胶合板。

南方潮湿，颗粒板、密度板防潮性不如胶合板；北方干燥，整块木头干缩容易裂，颗粒板和密度板抗干裂，防潮倒是小问题，做好封边就行。


兔宝宝：浙江兔宝宝，生产基地在江浙一带，主打环保绿色的口号。明星产品是免漆生态板，就是表面贴三聚氰胺纸的板子，一般2440*1220*17mm，200多一张，叫“顺芯板”的是欧松板芯，叫“实木多层”的就是胶合板芯。

江浙地区比较有名的还有千年舟、莫干山等，和兔宝宝差不多。


九、几个常见家具牌子，看他们都用什么板材

飞美，据说只用两种板，要么爱格板要么露水河板。拿到的板材都带饰面不带封边，飞美工厂自己封，封边有两种，一种普通封边，一种进口封边。普通封边是牛头牌热熔胶，号称粘合剂全球第一的德国汉高出品，这个胶是白色颗粒状的，号称无甲醛。


进口封边通常只用在白色家具，不用胶，是用激光融化封边带背面，贴到板子上，封边带是德国瑞好封边带。除了切割、开孔和封边，飞美工厂不对板材做其他加工，开孔会根据客户要求开，收开孔费，开完孔也封边。


索菲亚，主打大亚的颗粒板，也有密度板，饰面都是德国夏特。


诗尼曼，主推烟台万华的禾香板，300多到500多一平，也用华洲木业的颗粒板，200多到300多一平。两种板材拿过来都是素板，诗尼曼工厂自己贴饰面和封边，封边用德国胶王。


KD，原木和板材都有，板材有颗粒板、爱格板、露水河板，还有密度板，产品档次高低大概是原木＞密度板＞颗粒板。

他家密度板的卖得最好，500多一平，能做造型，漆的颜色多，贴木皮的能达到原木效果还比原木便宜，原木少说8、900，高的上千；爱格板400多，露水河200多。


尚品宅配，柜体主打颗粒板，供应商有翰森、威华和其他几家，基本集中在珠三角一带，封边带也用德国瑞好。


能看出来，同样板材在各家价格都不一样，因为定制家具卖的不单是板材，它的饰面、封边、五金、以及设计、售后等许多因素都包含在平米单价里，比如好设计能把空间合理利用上，并且展开面积尽量少（平米单价*展开面积=家具售价），还能帮客户省其他材料钱，像挨着柜子的踢脚线石膏线怎么用或者不用，柜子后面可以不贴壁纸，柜子边压一点看不出来就行，这些服务都是性价比的体现，而不能单看一平米板子卖多少钱。


十、说说甲醛那些事

制造板材都要施胶，一提到胶，立马联想到甲醛环保白血病，说实话，感觉这几年商家炒环保概念炒得火热，大家的心态都有点疯魔了，觉得总有厂家想害朕。

厂家都愿意使劲加胶么？有时候真不是。工厂生产都得控制原料的成本，哪怕是最便宜的白乳胶，也比木头渣子贵，所以胶能少用，人家绝不会给你多用的。为了节省，压板的过程中挤出来的胶还要回收二次利用，这时候厂家和消费者虽然目的不一样，但心情是一样的，都希望胶多挤出来一点是一点。而且压板是在100多度高温下进行的，温度越高甲醛挥发越快，所以在制作过程中，甲醛就挥发掉很多了。


但是怕什么呢？怕厂家为了节省成本，用坏胶不用好胶。

板材常用的胶有两种，酚醛树脂和脲醛树脂。脲醛树脂便宜，厂家爱用，但生成脲醛树脂的化学反应式是：尿素+甲醛＜——＞脲醛树脂，这是个可逆反应，温度稍微高一些，反应从右往左进行，脲醛树脂分解，变成游离甲醛从板子里释放出来，所以不要买使用了脲醛树脂胶的板材。


一般来讲木材越细碎，施胶量越大，听起来密度板会比刨花板胶多一点；但是压板压力越大，胶挤出越多，好像密度板又比刨花板胶少一点；除了制作过程中用多少胶、用什么胶，还有板材封边、贴面、开孔等许多因素，都影响着最终家具成品的甲醛挥发量。。。所以没办法断定，一大类板材就肯定比另一大类板材的甲醛少。。。


最终比较，还是要落到具体的产品上，而产品之间如何比较，除了看检测报告的检测结果、是否符合国家标准，别无他法。


看密度板、刨花板、胶合板、大芯板、欧松板等所有板材的环保性，目前的国标是《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017），里面只规定了一个标准，那就是E1级。

此标准没有E0级。



好些人很迷信欧标，觉得国外认证的E1就是比国内的E1好，真的没必要。。。。

首先，国标甲醛的检测方法是“1m³气候箱法”，这个方法国际通用，欧标也是这么检测的，所以国标、欧标就是一模一样。

其次，你想啊，板材进口来一般是素板（也有的带饰面，比如爱格板），肯定要加工的，谁知道后续哪一步就“污染”了，其中封边挺重要，要知道封边好不好用手摸，摸到有毛边的，说明工艺不达标，一个是不美观，一个是没封严甲醛容易跑出来。

所以要看板材加工后的检测报告，既然在国内检，很自然以国标为准。但是也有特别闲的，真的我觉得就是闲的，国内加工完板材特地送到国外去检，弄一个国外的报告回来，真假先不说，就算是真的，现在的检测方式都是送检，任何机构的任何检测结果都只对样品负责，他送检的那一批板子好，不代表工厂里所有板子都好。

而厂家是否会投机取巧？是否会推销好板子实际用烂板子？消费者很难知道。

只能说，这方面大品牌肯定比小品牌更靠谱一些，购买合同上都写着环保级别，要是还不相信，就让他合同里加上，允许消费者自行送样检测，如果检测不符怎么处理，要盖章。一般都能同意这么写，除非特别心虚的。



板材前前后后写了一个来月，大家常说常问的应该都七七八八涉及到了，有什么疑问欢迎评论探讨。要是漏了什么比较重要的，后续也会更上。




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