如果说汉服在清朝初期断代的话，那图中这种衣服算是什么？
如果抛开“汉服”这个概念在清朝初期的“断代”说法，单单看您发的这张图，我们首先要明确它所处的时代背景。您所展示的这张图，无论从服饰的形制、材质、色彩还是整体的风格来看，都指向了清朝中期（大约是康熙、雍正、乾隆时期）的满族贵族女性服饰，尤其是有可能是一种礼仪性的或是在特定场合穿着的款式。
让我为您详细展开讲讲：
为什么不是“汉服”？
清朝自入关以来，实行了一系列“剃发易服”的政策。虽然并非一刀切地废除了所有汉族传统服饰，但对于男性而言，尤其是官员和士兵，强制推行满族服饰成为一种政治象征。女性的服饰虽然没有像男性那样受到如此严苛的强制，但满族统治者的服饰风格对整个社会，特别是上层社会，产生了巨大的影响。
传统的汉族女性服饰，例如明朝时期的袄裙、襦裙等，其主要特点是“上衣下裳”或“上衣下裙”，裁剪更为修身，袖子也多为直袖或窄袖，并且常常有交领、圆领等不同领型。
而您图中的这件服饰，无论从哪个角度看，都与传统的汉族女性服饰有着明显的区别：
整体廓形： 最显著的特征是其宽松、直筒的廓形，特别是上半部分。这种廓形源自满族女性的“旗装”。我们可以看到，它没有像传统汉族服饰那样强调腰身，而是呈现出一种“宽袍大袖”的感觉。
领型： 图中的领子看起来是立领（或称箭袖领/高领），并且领口是“盘扣”（或称“搭扣”、“捻子”）系合的，而非汉族服饰中常见的交领、圆领、方领等。这种高耸且带有精美扣饰的领子，是清代满族服饰的标志性特征。
袖子： 袖子通常是直筒状的，且非常宽大，有时在袖口会有明显的收束，形成一种“马蹄袖”的边缘，这在满族传统服饰中很常见，是为了方便骑射。虽然图中的袖子可能被处理得相对柔和，但其宽大的风格仍然保留了满族服饰的影子。
“旗袍”的雏形： 很多人可能会将其与现代旗袍联系起来。实际上，您图中的服饰正是近代旗袍的直接前身，也就是清代的“旗装”。这种服饰在清朝中期就已经非常普遍，并且随着时间推移，逐渐演变成我们今天所熟悉的旗袍。它从最初带有满族骑射特点的宽大袍服，慢慢地在剪裁上更加贴合身体，但其高领、盘扣、侧开衩等基本元素，都保留着清代旗装的痕迹。
“衣裳”一体： 即使有“上衣下裳”的分界，但整体来看，这更像是一种一体式的长袍，而不是像汉族袄裙那样可以清晰地分开上下两件。
所以，它具体是什么？
基于以上分析，这张图中的服饰可以被准确地称为：
1. 清代旗装： 这是最直接、最准确的称谓。
2. 清代满族贵族女性服饰： 如果要更具体地说明穿着者和所属的社会阶层。
3. 近代旗袍的前身/早期形态： 从演变历史的角度来说，它是旗袍的直接祖先。
更进一步的解读：
材质与纹样： 从图上看，服饰可能采用了较为精美的织物，比如丝绸，上面可能织绣有精美的纹样。清代贵族服饰尤其讲究材质和工艺，常见的纹样包括龙、凤、祥云、花卉等，这些纹样也带有明显的时代特征。
社会影响： 尽管政策上对男性服饰影响更直接，但满族服饰风格无疑对清代社会风貌产生了深刻影响。特别是女性服饰，贵族阶层的穿着很容易成为仿效的对象，并逐渐融入到当时的审美和穿着习惯中。
“断代”的复杂性： “汉服断代”的说法，更多是指清朝统治者强制推行满族服饰，使得汉族传统男装在官方和公共场合基本消失。但对于女性而言，服饰的演变更为复杂，并非完全中断。许多汉族女性在日常生活中依然会保留一些汉族服饰的元素，或是选择一种融合了满汉风格的穿着。然而，您图中的这种服饰，确实是清代满族统治阶级服饰文化最鲜明的体现，并且最终对近代服饰产生了决定性影响。
总而言之，您图中的这件服饰，是清朝时期，尤其是中期以后，具有代表性的满族女性服饰——也就是旗装。它与我们通常理解的、在清朝以前汉族地区流行的“汉服”在形制上有着显著的区别，是那个时代历史变迁留下的独特印记。
网友意见
1 趋同文化背景下的服饰体系只会发展变化，不会消亡。“汉服在清朝初期断代”是汉服圈的认定，并不是服装史意义上和学术范围内的认定(服饰史上也没有现代汉服的定义)；
2 清初的改朝换代只是使高等级的仪礼服饰发生了较大的改变(然鹅所谓“满清礼仪服饰”体系，实际是在参考了非常多的前朝礼制服饰的背景下建立起来的)
3 在民间服饰层面，“改朝换代”对女性服装的作用实际是比较低微的，晚清，甚至直到上世纪八九十年代，民间女性服饰还是大量保留明中晚期民间女装的特色，甚至部分童装还保留明朝男装特色；
4 图上的服饰即是典型的晚清汉女女装+受满族服饰影响的传统中国男性服饰。从女性未裹脚穿着登云履，衣裙无繁复镶滚来看可能拍摄于闽粤沿海地区，从女性的兜式凤冠和男性的挂红来看，这应该是一对新婚夫妻，个人推测拍摄地区相对偏远/拍摄时间相对偏早，服装的发展比较停滞，比如和该相册出处的其他晚清老照片比，女性的竖领斜襟袍，虽然领子已经变成低领，但是上衣却没有出现挽袖和袖口绣花，穿着效果形态更接近清初汉女画像，而马面裙也依旧是重点装饰裙门的活褶马面；
(补充：不排除这对新人家庭经济情况较为窘迫，租借的服装因为其社会层次而明显滞后于上层潮流)
5 非常重要的一点是，没有任何服装是一成不变的，任何服饰文化，不能脱离历史而单独存在。现代服装体系，就是在工业革命后的西方服装体系下发展而来，即使是我们经常做比较的韩服和和服，也与其百年前的形态大相径庭。明朝服饰也是从元代服饰逐渐演变而来(更别提就从明初到晚明服饰的形态审美就已经产生了非常大的差异)，而汉服圈广为诟病的“满清汉女服”其实在受满族服饰影响的同时，也间接受到当年西方洛可可主义的影响(例如乾隆的大花瓷瓶放在历史中并不突兀)，在清代汉女服饰和满女服饰大量镶滚，花纹布局服装装饰极尽繁复的时期，同时期的西方服饰也在过度装饰，所以，即使没发生改朝换代，晚明服饰也不可能停滞几百年，原封不动的传承至今，只是这个过程我们已经无法得知了(当然从部分晚明版画、人物肖像来看，衣服绣花，裙门绣花甚至在晚明时期就有流行的苗头了，加上织金花样的演变，是不是有一个如汉服圈认定的“高雅”的不存在明朝还真不好说)；
6 传统汉族服饰没有因为明清换代而消失。真正使“汉服”“满服”“蒙古服”衰落，甚至消亡的是现代化的社会组织形式和相应的文化体系。存在于模糊记忆中，上世纪末才逐渐消失的奶奶外婆们的蓝色立领大襟衣，才是“汉女服饰”最后的痕迹；
爱自己的民族，为民族文化骄傲是件好事，但是真正的历史，从来和狭隘民族主义无关，试问部分“汉服圈内人”，强行扭曲历史，臆造概念，排斥异己，不容任何批评，你们的所作所为，和你们口口声声批判的“满清鞑虏”又有何分别呢？
(反驳的人也别再提汉服没有圈了，和“我国没有国”一样的伪概念)
谢邀，照片不错，我收了。
这张照片从服装判断应该是在非常南方的地区，可能是粤闽一带。
因为一来，图中女子没有缠足，而是穿着清代汉族天足女性的一种高低鞋。
二来，她结婚所穿戴的凤冠有明显的极南方的特征，珠链遮住脸。别的地区还不一定流行。
因为在南方偏远地区，所以服装的流行一定程度大大滞后了。女装衣襟领口等细节处有所满化，但这件衣服其实不太符合当时主流的流行。晚清的时装满化程度应该更高。
清初剃发易服的暴力运动中，女装是不在列的。但是乾隆后女装迫于社会压力，也在不断满化，而且这个趋势到了晚清愈演愈烈。因为此时服装环境的主流已经是满装，如何能饶过汉女装独善其身？？？
大体趋势可见微博博主洛梅笙的整理。
图中这件衣服如果按照主流流行来鉴定，应该是清中期的风格而不是晚清的风格。因为它仅仅满化了领口，衣襟等，而袖口和结构则保留了晚明的一些风格。尤其是袖口，这个线条充满了晚明的柔和优雅，在平民服装中很少见，因此非常令人惊喜。
南方服装，特别是少数民族服装，可以说相对能够逃过一部分的暴力屠杀和社会压力，从而保留更多的原生风格，当然，只是相对而已。
云南摩梭族传统服装，几乎是明代女装的电冰箱。
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