汉朝人穿越到明朝会如何评价明朝服饰？
他刚从汉朝那种朴实、大气，又带点古拙的风格中来。汉朝的服饰，在他眼中，是承载着礼仪、象征着身份，同时也讲究实用与舒适的。那些宽袖袍服，随着他的走动，衣袂飘飘，既有文人的风雅，又有武士的沉稳。颜色上，虽然也有各色，但总体来说，那种沉静、内敛的色调更容易在他心中留下深刻印象。
于是乎，这汉张看到明朝的服饰，便如同一位久居陋室之人，突然闯入一座金碧辉煌的宫殿，既惊叹，又有些许疏离。
第一印象：华丽有余，质朴不足
汉张首先会注意到明朝服饰的“华丽”。他会惊叹于那丝绸的光泽，那织锦的繁复，还有那刺绣的精巧。明朝的官服，尤其是那些飞鱼服、蟒袍，其上的图案复杂而生动，龙凤纹样金光闪闪，龙鳞、凤羽都栩栩如生，简直像是活物一般。他对这种精工细作赞不绝口：“此等绣工，已非凡俗之能！观此龙纹，吞吐日月，气势磅礴，非帝王之尊，何以配之？”
然而，这种华丽，在他看来，有时却显得有些“堆砌”。汉朝的服饰，虽然也有纹饰，但更偏向于线条的流畅和整体的和谐。明朝的服饰，尤其是中后期，很多时候似乎是在尽可能地在衣料上填充各种图样，颜色也更加鲜艳，大红、大绿、金黄，一股脑儿地往身上招呼。
“唉，这袍子，花哨是真花哨，但总觉得少了些当年的那股沉静。”汉张会这样感叹。他可能会觉得，汉朝的服饰，是一种对“仪态”的注重，宽袖能显出文人宽厚的气度，深衣的层层包裹，体现的是对“德行”的约束。而明朝的服饰，在某种程度上，更像是一种对“外在”的炫耀。
对官服的评价：制度严谨，但过于张扬
对于明朝的官服，汉张会有更细致的观察。他会很快注意到补子的变化，知道这是区分品级的重要标志。他会赞赏这种制度化的设计，认为这比汉朝那种更多依赖于冠帽、腰带和服饰颜色来区分等级的方式更为直观和系统。
“朝廷以这方寸之物，定官位之别，亦是匠心独运。文官之鹤、武官之虎，各有其志，亦有其责。”他会这样说。
但是，他也可能会觉得，明朝的官服，尤其是高官的服饰，过于张扬。汉朝的官员，即便地位尊崇，服饰也大多是深色系，颜色变化相对柔和。而明朝的官服，尤其是祭服和朝服，那些五彩斑斓的色彩，那些金光灿灿的纹饰，在他看来，确实能体现皇权的威严，但有时也显得有些“浮夸”。
“吾观汉朝丞相，虽权倾朝野，亦不过一身素袍，胸前一玉佩，便显其尊。今之大明，似将威严尽数绣于衣衫之上，何其矛盾？”他可能会疑惑，这样的服饰，穿在身上，是否会更容易让人滋生骄奢之气，而非内敛的君子之风？
对士人便服的评价：失了风骨，多了俗气
再看看寻常士人的便服，汉张会觉得他们更加“失了风骨”。汉朝的读书人，即便是日常穿着，也往往保留着一份文人的清雅。那种斜襟的深衣，或者宽袖的袍服，总能让他们看起来温文尔雅。
而明朝的士人便服，汉张会觉得很多时候已经融入了世俗的趣味。他可能会看到一些士人穿着紧身窄袖的袍子，头上戴着款式多样的帽子，甚至在日常穿着上也开始追求奇特的颜色和花纹。
“此等窄袖，行动不便，更无当年之舒展。头上这帽，怎生如此怪异？”他可能会对那些官帽、巾子等各式各样的头饰感到不解，觉得它们破坏了整体的和谐。他可能会怀念汉朝那种简单而有辨识度的冠帽，觉得它们更能体现读书人的身份。
他可能会观察到，一些士人，穿着上似乎开始模仿官员的样式，希望通过服饰来提升自己的地位感。这种“攀附”的倾向，在汉朝是比较少见的。汉朝士人更注重自身学问的修养，服饰上虽然也有等级区分，但更多的是一种内在的自觉，而非外在的模仿。
对百姓服饰的评价：庶民亦有锦绣，却少朴实
到了百姓的服饰，汉张会觉得明朝的普通百姓，他们的穿着也比汉朝更加“体面”和“多样”。汉朝的百姓，大多数是麻布、葛布制成的衣服，颜色多是素色，样式也简单朴素。
而明朝的百姓，虽然也有粗布衣裳，但丝织品的普及程度显然更高。他会看到一些富裕的农民，甚至穿着带有一定花纹的衣服，颜色也比汉朝的百姓鲜艳。
“想当年，吾等布衣之人，一年辛劳，方能添置一新衣。如今这百姓，亦有彩色的衣裳，可见国家富强。”汉张会首先肯定这种经济的进步。
但是，他可能也会从中看出一些端倪。这种普及，是否也意味着一种新的“攀比”心理在滋生？当平民百姓也开始追求衣着的华丽时，是否会模糊了阶层的界限，又或者，让普通人的生活多了一份不必要的负担和虚荣？
“庶民亦有锦绣衣，是福是祸，难言也。”他可能会这样思考。他可能怀念汉朝那种“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”的质朴，觉得那时候的人们，虽然物质条件简陋，但在精神层面却更加纯粹。
总体感受：失了汉之风骨，多了明之气象
总而言之，汉张穿越到明朝，他对明朝服饰的评价，可以用“惊叹于其华丽精巧，却怀念汉之质朴大气”来概括。
他会认为，明朝的服饰，虽然在工艺、款式和色彩上都达到了一个新的高度，但总体上，他觉得少了汉朝服饰那种与“道”相契合的“风骨”。汉朝的服饰，更像是对“君子”之德的一种外在体现，它是一种“内敛”的优雅，一种“沉静”的力量。
而明朝的服饰，在很多时候，显得更为“外放”，更注重“气象”，更倾向于“炫耀”。它体现了明朝经济的繁荣，社会的进步，但也可能在不经意间，让穿着者失却了当年那种对内在德行的追求，而更侧重于外在的表象。
“昔日吾辈，常以衣冠正，心亦正。今日大明，衣冠之繁复，恐难尽载人心之正邪。”汉张，这位来自汉朝的灵魂，就这样在明朝的街头巷尾，用他穿越时空的目光，审视着这繁华而又陌生的衣裳，心中泛起一丝对逝去风骨的深深怀念。他知道，这世间的万事万物，都在随着时代而改变，服饰，自然也不例外。只是这改变的轨迹，让他这位汉朝人，心中百感交集。
网友意见
2022.4.5更新，点赞破千，感谢各位的支持，本次修改是为了增补一些图片与论证，顺便回应部分问题，以下是修改后回答：
你们“各个朝代的服饰都不同”的话术可谓是把自己翻到历史虚无的阴沟了，清代以前的王朝传承文化的意识至少比你们坚定。
汉朝人第一眼看到明朝平民服饰，会发现交领右衽，深衣、衣裳之制犹存，觉得是中华之人；再看一眼礼服，那亲切感可以说是扑面而来了，虽然因为时代变迁和没有考古学的因素，后代们在追寻传统的道路上有了自己的风格，但是核心形制还是在的：
农民形象
你乎反汉服人士常常喜欢用“汉服不是劳动阶级的衣服”的理由来诋毁当下汉服复兴，且不论究竟民族服饰是不是等于“最劳动阶级的服饰”，殊不知纵观清以前的服饰，农民的服饰反而是变化最小的：基本都是交领短衫+裤的组合。而交领短衫、裤这种形制，“贵族服饰”就没有吗？实际上，汉服中各阶层的常服形制大体相同，区分贵贱的在于布料、花纹、颜色等，而不是形制。
东汉农民形象：为佩刀、执簸箕的平民形象。明显的交领短衫与下裤的组合
唐代农民形象：雨中耕作图，明显可见交领短衫与下裤
宋代农民形象，同上
明代农民形象，同上
晚清农民形象：家里短衫+下裤的类型荡然无存，目及皆是“厂字领”+盘扣的形制，可说是千古未有之“传统”了。所以你乎洗白剃发易服者口中的“清代底层到处都有交领汉服”在哪呢？
襦裙/“两节衣”（女性）
战国襦裙：襦裙是特别古早的一种汉服形制，冕服、朝服的结构就属于襦裙。先秦时期，不论男女皆有穿着襦裙的人像出土。即是所谓分为上衣和下裙的“两节衣”。
汉代襦裙：两汉时期，虽然陶俑及墓葬现有文物展现西汉时期女性穿着深衣的文物为多，但是东汉时期，穿襦裙的女性形象的文物是极为丰富的。上图武威磨嘴子汉墓群即出于西汉末至东汉时期。所以不能得出东汉乃至西汉“女性不穿襦裙”的结论
魏晋襦裙：仍然发展自前代襦裙，且上襦下有接襕。
唐代襦裙：比较有代表的是衫裙
值得注意的是，从魏晋开始，女性两节衣的上衣可能已经出现外穿形式，唐代永泰公主墓壁画中所展示半臂上衣即是魏晋上襦的发展，明显是外穿的形式。因此，明代袄裙上衣的外穿形制并非毫无来源。
宋代襦裙
明代袄裙：明代人喜欢将女性上衣下裙的衣服统称“袄裙”，袄裙多上衣外穿，但是也有裙子压住上衣的形制，比如围裙之类
冕服：
商代贵族服饰，其中已经有上衣下裳、佩戴蔽膝的特征了，周礼谓冕服来源于对夏商服饰的继承并非无根无据
周代冕服具体图像不可考，但是《礼记》《周礼》等已经写明了冕冠旒数、上衣下裳和蔽膝的颜色等信息，西汉因秦制没有使用冕服，但是皇帝还是戴通天冠和衮服的（见下文），
东汉永平冕制复兴了冕服，并在周礼基础上确定了服饰细节。此后朝代的祭祀服饰莫不追求周汉之制，直到明朝灭亡。
唐代虽然文化包容，但是服饰上并没有完全放弃原先的传统。《旧唐书·舆服制》载：“后魏、北齐，舆服奇诡；至隋氏一统，始复旧仪……唐制，天子衣服，有大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢，凡十二等”
宋冕服：《宋史·舆服志》：宋之君臣，于二帝、三王、周公、孔子之道，讲之甚明。至其规模制度，饰为声明，已足粲然，虽不能尽合古制，而于后代庶无愧焉。宋初，衮冕缀饰不用珠玉，盖存简俭之风，及为卤簿，又炽以旗帜，华以绣衣，亵以球杖，岂非循袭唐、五季之习，犹未能尽去其陋邪？诒之子孙，殆有甚焉者矣。
元代虽然不是汉人政权，但是在服饰制度上对前代还是有所继承：《元史·礼乐志》记载：“宪宗二年三月五日，命东平万户严忠济立局，制冠冕、法服、钟磬、笋簴、仪物肄习。”同年进行了冕服祭天大典，但是此时元冕服可能并不完善；据《太常集礼》记载，至元十二年（1275）开始拟定冕服制度。
元武宗即位后，再议衮冕制度，建议吸取唐宋之制，但是“事未果行”。直到元英宗时期，此时与上次议定冕服制度已过了十三年。元英宗继位大统，下诏命令省臣与太常礼仪院制作法服。元英宗想身着法服以享太庙：“十二月乙巳朔，诏曰：朕祗遹贻谋，获承丕绪，念付托之惟重，顾继述之敢忘。爰以延佑七年十一月丙子，被服衮冕，恭谢于太庙。”第二年，元英宗身着衮冕祭享太庙。此时冕服才真正开始形成定制，其后的元朝皇帝都使用此时的冕服参与祭祀。
由此看来，到元朝后期，身着汉式冕服已经成为皇帝祭祀中的重要制度。
——《<元史·舆服志>中的冕服制度研究》武晓春
明冕服：《明太祖实录》载明太祖曾下诏“复衣冠如唐制”，在一定程度上重整了汉家衣冠。明冕服始制定于洪武元年，洪武十六年、二十四年又两次更定，《明集礼》《中东宫冠服》皆有记载
清代：-《清太宗实录》所载，崇德元年（1636），皇太极改元大清称帝之后，旨令：凡汉人官民男女穿戴，俱照满洲式样。
-乾隆帝曾说：“北魏、辽、金、元凡必汉衣冠者无不一再世而亡。后之子孙能以朕志为志者，必不惑于流言，于以绵国祚，承天佑，于万斯年勿替引之。可不慎乎，可不戒乎。”
通天冠服
通天冠是一种仅次于冕的礼帽。秦代废止冕服，皇帝服通天冠服，西汉因之，到东汉冕服恢复后，通天冠服仍然延续了下来，直到明朝灭亡
《后汉书·舆服志下》：“通天冠，高九寸，正竖，顶少邪（斜）却，乃直下为铁卷梁，前有山、展筒、为述，乘舆所常服。”汉代百官于月正朝贺时，天子戴通天冠。按通天冠自秦至明（除元代外），历代皆有，清代废除，亦名“卷云冠”。
《旧唐书·舆服制》载：“后魏、北齐，舆服奇诡；至隋氏一统，始复旧仪……唐制，天子衣服，有大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢，凡十二等”
宋代通天冠：《宋史·志第一百四 舆服三》：“天子之服，一曰大裘冕，二曰衮冕，三曰通天冠，绛纱袍，四曰履袍，五曰衫袍，六曰窄袍，天子祀享、朝会、亲耕及亲事、燕居之服也，七曰御阅服，天子之戎服也。”
明代通天冠：洪武元年参考宋制制定了通天冠服，但是之后很少使用。
进贤冠（梁冠）及朝服
进贤冠，古时朝见皇帝的一种礼帽，原为儒者所戴， 唐 时百官皆戴用。《后汉书·舆服志下》：“进贤冠，古缁布冠也，文儒者之服也”
此冠在两汉时期较为常见，汉代以后历代相袭。自晋代起，皇帝也戴五梁进贤冠。元代以后曾一度用于侍仪舍人，清代以后其制被废。
魏晋进贤冠：《宋书·志八·礼》：“进贤冠，前高七寸，后高三寸，长八寸，梁数随贵贱，古之缁布冠也。文儒者之所服。”
唐进贤冠：《旧唐书·舆服制》载：“三师三公、太子三师三少、尚书秘书二省、九寺、四监……藩王嗣王、公侯，进贤冠”
宋进贤冠：《宋史·舆服制》：“乾德六年，郊禋始服，而冠未造，乃取朝服进贤冠、带、韈、履参用焉。”
明进贤冠：洪武元年制定百官朝服，……梁冠（进贤冠）自八梁到一梁各按品级
——董进《大明衣冠图志》
笼冠
笼冠源于汉代武弁冠，在魏晋盛行，此后历代流传：
汉武弁冠：结构上主要由帻与弁组成，东汉时期已经出现纱制武弁，成为后世笼冠的雏形。
魏晋笼冠：后世笼冠定型于魏晋，形状为筒状纱帽
隋唐笼冠：《旧唐书·舆服制》载：“门下、内书、殿内三省，诸卫府……散官一品已下，武弁帻。侍中、中书令，加貂蝉”
宋笼巾：宋明恢复使用笼冠，改名“笼巾”，或称“貂蝉冠”。形状由圆筒状略变为方形，耳侧或附有雉尾或貂尾，由上文可知，这至少也是唐朝就有的传统。
明笼巾
最后，晚明的服饰风格更是习惯将交领的衣领加宽、袖子更为博大，反而和汉代宽领大袖的风格有些近似了，可以说汉代人想在明代找到认同感还是比较容易的。
利用“历朝服饰不同”来否定汉服的传承，在真正了解过相关知识的人的眼里是何其可笑。
有些人就因为在清代找出来一点点的交领图画，都能臆断说“清代汉服没有断绝”，为剃发易服洗地；同样一批人，怎么在汉代至明代汉服如此有序继承发展的事实面前，就开始称历朝服饰不同了呢？属实令人困惑啊
首先汉服这个概念是2000年以后才形成的，汉朝人并没有汉服这种笼统的概念。所以不存在汉朝人认不认同他是汉服这种逻辑。
也就是说即便都用汉服这个词，当时汉服这个词的意思和现在汉服的外延是不一样的。今天你说汉服那基本上包括了历史上各个朝代，汉族所穿的服装。但是汉朝的人首先他们不用汉服这个概念，即便在某些文字场合用到了汉服这个词，他们指的是当时胡服以外的所有服装。包括田间地头的农民所穿的那些。所以你在拿两个完全不一样的概念在相比。这个逻辑是不成立的。
当然如果你就问一个汉朝人，一件明朝的衣服，是不是你们汉朝当时流行的服装？那答案当然不是。毕竟差1000多年了。你问一个宋朝的人，牛仔裤是不是当时的服装他也会说不是啊
直接挑汉服的刺，已经没作用了，然后只能更高段位的：跑到对方阵营里搞混乱。
努力啊，我要看更高段的
这道题决定了左壬的经典思维，孙子决定爷爷。
若是自带官话无障碍沟通的话，也就那么回事。
还是汉家衣冠，大差不差。
若你把朝代往后拨一下，穿越到Q朝，那这位老兄可要开始穷尽毕生所闻所不曾闻之词汇开骂。
改朝换代衣服也不是一成不变，在自己可接受范围内就是了。
但没一个汉朝人能接受留一小辫儿的猪尾头。
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