为什么东北人喜欢吃蘸酱菜？
历史根源：那是吃饱肚子的智慧结晶
首先，得从咱东北这片土地说起。早些年，条件可没现在这么好，冬天漫长，蔬菜匮乏。那时候，人们为了在漫长的冬天里吃到点新鲜的、有滋有味的菜，就发明了各种各样的储存和制作方法。
冬季生存的必然： 东北的冬天，那真是天寒地冻，地里啥也长不出来。那时候，可不像现在有大棚蔬菜、反季节种植。人们家家户户都会在秋天忙活起来，腌菜、酱菜，把能吃的都给攒起来，就是为了能熬过那几个月。蘸酱菜，就是这样诞生的。把新鲜的蔬菜（黄瓜、白菜、萝卜、豆角等等）用盐腌制，再用豆酱、甜面酱等发酵好的酱料腌透，这不仅是储存的方式，更是赋予了这些蔬菜另一种生命。
酱是灵魂： 酱是蘸酱菜的灵魂所在。东北人爱吃酱，尤其是农家自己酿的豆酱，那味道，浓郁醇厚，带着发酵的鲜香。用这种酱来“养”菜，菜也就有了酱的醇香，吃起来才够味儿。而且，不同的酱，做出来的蘸酱菜味道也不同，有咸香的，有微甜的，有带点辣的，各有千秋。
地域特色：独特的风土孕育独特的美食
东北的气候和地理环境，也决定了人们的饮食习惯。
粗犷的性格，粗犷的吃法： 东北人出了名的直爽、热情，这种性格也体现在了饮食上。蘸酱菜，就是一种非常“实在”的吃法。不需要复杂的烹饪技巧，把菜做好，往桌上一摆，大家围坐在一起，一人拿一根酱好的菜，蘸着酱吃，那叫一个豪爽！不用筷子夹来夹去，直接上手，这种带着点原始的吃法，最对东北人的胃口。
主食的绝配： 蘸酱菜虽然是“菜”，但很多时候，它本身就能充当一顿饭的主角，尤其是搭配着大碴子粥、馒头、或者刚出锅的米饭。想想看，一碗热气腾腾的玉米粥，配上一口嘎嘣脆的酱黄瓜，再来一块带着酱香的酱豆角，那滋味，别提多满足了！它完美地平衡了主食的寡淡，增加了口感和风味。
清爽解腻： 东北菜虽然有炖菜、烧烤这些偏油腻的菜肴，但蘸酱菜的出现，恰恰起到了一个清爽解腻的作用。尤其是在冬天，吃多了肉食，来点酸爽脆口的蘸酱菜，瞬间就能把口腔的油腻感冲淡，让人胃口大开。
情感寄托：那是童年的回忆和家的味道
对于很多东北人来说，蘸酱菜不仅仅是食物，更承载着深厚的情感。
妈妈的味道，奶奶的味道： 很多东北人吃蘸酱菜，吃的不仅仅是那个味儿，更是童年的记忆。小时候，每到秋天，家家户户都会腌制各种酱菜，那股酱味儿就弥漫在院子里。吃到嘴里，就是妈妈忙碌的身影，就是奶奶慈爱的笑容。这种味道，已经深深地烙印在基因里，是无论走到哪里都寻觅不到的“家的味道”。
家庭的纽带： 逢年过节，或者就是家常便饭，桌上总少不了几样蘸酱菜。大家一边吃着，一边聊着家常，蘸酱菜就像一种特殊的语言，连接着家人之间的情感。一家人围坐在一起，吃着从小吃到大的味道，那种温馨和幸福感是无与伦比的。
友谊的象征： 东北人热情好客，招待朋友时，一桌子丰盛的东北菜，自然也少不了几样精致的蘸酱菜。这不仅是对客人的款待，也是一种文化的分享。让远道而来的朋友，也能尝到最地道的东北风味。
种类繁多，各有千秋
蘸酱菜可不是只有一种，那叫一个丰富多彩！
经典之选：
酱黄瓜： 这个绝对是扛把子！脆生生的，带着酱的咸香和一丝丝的甜，咬下去“咔嚓”一声，开胃极了。
酱豆角（或称酱疙瘩豆角）： 豆角经过酱腌，软中带韧，酱香味十足，吃起来特别有嚼头。
酱萝卜： 萝卜的清甜和酱的鲜香融合，口感也很脆。
酱白菜： 白菜经过腌制，口感也变得独特，带着微微的酸度和酱香。
升级版本和创意吃法：
除了这些基础款，还有酱茄子、酱土豆片、酱大头菜、酱藕片，甚至还有酱辣椒等等。
有些人还会根据自己的喜好，在酱里加上蒜末、辣椒面、糖、醋等调料，做出属于自己独特的味道。
现在，很多饭店也改良了蘸酱菜的做法，比如把酱菜切成更精致的块状，或者搭配一些新鲜的蔬菜一起摆盘，让它更符合现代人的口味和审美。
总而言之，东北人喜欢吃蘸酱菜，绝不是偶然。它是这片土地的历史沉淀、地域特色、人们智慧以及深厚情感的完美结合。那不仅仅是一种食物，更是一种文化符号，一种乡愁的寄托，一种刻在中国人骨子里的味道。下次你去东北，一定要尝尝那地道的蘸酱菜，你会发现，你吃到的不只是咸鲜脆爽，还有那份浓浓的东北人情味儿。
网友意见
这话看你咋说。
满洲利亚时令鲜蔬沙拉配豆蛋沙司，这是通古斯五先知[1]的恩赐。
[1]五先知，指狐黄白柳灰。
就是因为东北人老爱吃这种东西，吃生的蔬菜，沾咸的大酱，以及平时吃菜多放盐的习惯，才导致东北的心脑血管疾病和胃癌发病率全国最高……
蘸酱菜经过长时间浸泡，会出现致癌亚硝酸盐，而且东北菜本来的特点就是高盐，还蘸酱……
这种不健康的吃法，问题是大量东北人都甘之如饴。我家向来就是尽量不生吃蔬菜，凉菜也很少吃，不过我家算是异类，因为和别人吃饭，看我对蘸酱菜和凉菜基本上不动，总是被说，“你是东北人吗?”
那也无所谓了，不吃或少吃蘸酱菜和拌凉菜，也降低了生病的概率，其实不亏。
ps:除了蘸酱菜之外的另一个东北的饮食陋习，就是生活在江边的许多地区，尤其是少数民族有吃杀生鱼的习惯，这导致了东北地区的肺吸虫病发病率也不低。
ps:可能蘸酱菜对于东北人，就相当于泡菜之于朝鲜人吧?不小心得罪了东北老乡了，不好意思，我匿了（笑）
可能因为东北人比较怕热吧。
我们夏天经常吃凉菜，除了拌菜之外就蘸酱菜。
说来惭愧，我一个东北人，不算太爱吃蘸酱菜，我家是以炒菜为主，炖菜为辅，凉菜普遍都是来人用于点缀的。或者夏天实在热得没胃口了，就吃点儿凉的。
蘸酱菜对我来说，是实在不爱动弹才吃的。
我也不太喜欢吃大酱，我喜欢吃芝麻酱，独爱芝麻酱蘸黄瓜吃。
偶尔吃蘸酱菜，也是因为家里炸的肉酱。
嗯，主要我跟我老公都是无肉不欢。
前面有人说，东北大酱臭其实是坏了，这个我没有证据，但我认可。不过肯定有相当一部分东北人不认可，比如我婆婆，她就爱那股臭味儿。
不过我有一点佐证，就是我奶身体还行的时候，会自己下大酱，就是农村的亲戚送来酱块，自己再做大酱的过程。
我奶算是农村人里稍微爱干净一点的人，她做的酱她自己没事儿就看看，落点儿灰都瞥出去。
如果这个酱块没问题，那当年的酱一定不臭。
不过我还是不爱吃，太咸了。
估计老式的东北酱，现在爱吃的人不多了，特别是年轻人，应该没几个爱吃的。咸到什么程度？舔一下心都跟着抽抽。
现在东北酱也有很多种，有黄酱，有黑酱，有里面能看见豆的，有算磨碎的，有咸口的，有甜口的，有甜咸适中的。
南方朋友如果想体验一下东北酱，还喜欢吃甜口的，可以买葱伴侣试试。如果喜欢咸口的，可以买豆中宝。如果喜欢甜咸适中的，可以买佐香园。
两种包装的葱伴侣。
豆中宝，可以试试，不过这个酱比较适合炸，生吃很一般。
我自己还挺爱吃佐香园这个酱的。
东北人不请自来。
父母老家都是东北的，我小时候也问过这个问题。
我大爷的解释：“生吃多鲜灵啊。”
我老姑的解释：“省事儿。”
我大姑父的解释：“不抢灶眼，锅里炖着肉呢。”
我妈的解释：“吃这个好，败火，助消化。”
我爸的解释：“东北这边冬天冷，土壤里寄生虫啥的能冻死，吃生的没事，你到南边不能这么吃。”
我爷的解释：“光吃鸡蛋酱不咸啊？”
首先人类就是喜欢吃凉菜。但是在没有现代冷链和黄连素的时代。在湿热地区吃这种生冷食物，会被痢疾一波带走。而且如果水不干净，食用不干净的水清洗过的食物，会患上血吸虫病。
但是因为东北地区没有这些问题，因此上才保留了这种习惯。
蘸酱吃是古法饮食。
中国最早的酱是肉酱，叫做“醢”（hǎi）。早期的酱是酒、肉和盐放在一起制成，味道很好，在周代是帝王和贵族的美食，并没有广泛进入民间。而如果“成汤作醢”可信的话，那么酱的历史可以上溯到商代。
西汉时期，以大豆和面粉为原料的豆酱开始出现，逐渐成为重要的调料品，也进入了民间。
当年霍去病远征大漠，背囊里是不是放了一瓶豆酱。
豆酱就是大酱，大酱的主要原料就是大豆。
中国古代，钟鸣鼎食。
敲着编钟奏乐，大方鼎里面煮着鹿肉、野鸡肉、蘑菇、猪肉。
编钟悦耳，鼎食飘香。
肉煮好了，大王命令传膳下去。
仆人们将肉从鼎里捞出来，分在一个个食盒里，依次传给在座各位贵族。
贵族们跪坐在蔺草席上，起身谢大王赐席。
美酒、肉汤、煮熟的肉、瓜果、醢。
吃一块肉，觉得差点味道，蘸一蘸醢，真是美味。
在铁锅炒菜出现以前，蘸酱以丰富调味，几乎就是中国人饮食的主流。
后来逐渐分化。这个时间点就是宋代。
中国冶铁技术不断进步，钢铁价格变得低廉，可以用来制作日用品。
有了铁锅炒菜，蘸酱就不是刚需了。
酱料逐渐高端化，精细化。
广东沿海大量制作鱼露，到了清末又发展出耗油。
西南地区的豆瓣酱。
江浙地区在宋代正式出现了酱油，酱油就是从豆酱演变和发展而成的。
最终酱油成功取胜，成为了中国重量级调料，完全取代了大酱的地位，是主流调料。
大酱分化发展的结果，就是一些地区依然保留了大酱的制作和食用方法，一些地方重新改进了工艺，比如四川豆瓣酱。广东地区则基本以海鲜为原料，制作出了海鲜味调料，其代表就是耗油。
事实上整个北方地区，基本上都喜欢大酱，山东大酱一样出名，所谓大葱蘸大酱。
北京的京酱肉丝，这个京酱就是北京黄酱。不过是将大豆换做了面粉。
酱是中国调味料的一个基础和特色，吃蘸酱菜的方式和几千年前的古人一般无二。
这也是一种传承。
我是某年一月份去的沈阳。
从北京转火车过去的。
天寒地冻的那会儿，我也是第一次正面迎接这场面。大学同学老苏带着我，走街串巷，吃了不少“地道东北菜”，炖鱼、烤肉、锅包肉、乱炖什么什么的，酸菜也由老翠儿上过了（笑）。
但后来给我留下最深印象的，还是：蘸酱菜。
·
蘸酱菜刚端上来的时候，我有点诧异。这就是一个小型的“菜市场”。白萝卜、心里美萝卜、木耳、黄瓜……切得整整齐齐，也码得整整齐齐。
除了木耳用白水汆熟，其他都是生的。
酱端上来了。酱里裹着煎蛋花。
然后就没有然后了。
满尖满盘的蔬菜，生吃。十五还是十八一份我忘了。
实在。当时我心里就这一个“心得体会”。
这盘菜好不好吃甚至没必要多做介绍。你现在去拿根黄瓜嚼一嚼，差不多就是原味。但不知道为什么，从沈阳走后，我一直想起它。
·
作为一个南方人，尤其是作为一个打小吃川菜、嘴不说刁也算有点想法的四川人。
我深知一道菜可以做得多复杂，可以操作出多少新花样。四川人口味重，习惯用大量的香料去料理食材，而这种料理却可以巧妙地不掩盖食材本身的味道和口感。
我记得自己第一次做红烧排骨，当时无人指导，凭借着想象往里面加了三种完全不同类型的辣椒，一大把花椒，葱姜蒜……似乎这样才可以让排骨升华成我们能理解的美食。
所以当蘸酱菜近乎“裸奔”地出现在餐桌上，简直是开了一门新课。
两年后，我去了山东，吃着同样“裸奔”的煎饼卷大葱，已经可以自如地谈笑风生。边啃饼，边喝啤酒。
这一切的过渡，拜蘸酱菜所赐。
盯着这冒尖的一盘“菜市场”，好奇很快就被味道盖过去了。
因为除了大酱的咸鲜，实在也没什么别的味道。
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但是蘸酱菜只给我这样的感受吗？我还得说说沈阳。
冬天的沈阳，和冬天的北方是一个道理。下雪了是挺漂亮的，雪化了就是满城的泥浆子。城里看不到绿色的东西，太阳照在楼面儿上总觉得光秃秃的。
河里冻上了，山也冻上了。
冰刀和雪橇却活了过来，人们即便已经穿成个球，在冰天雪地里仍然是收放自如的。城里却没那么多“林海雪原”式的场景，该窝起来的时候，大家还是喜欢在暖气房里窝着。
卖山货的小铺一家挨着一家，是啊，哪有比东北更适合吃山货的地方。
蘑菇，榛子，松子……老板娘站在门口扯着嗓子喊我：老妹儿你别忙着走，我给你称更好的。
煤运来了，钢运出去了，沈阳燃起来了。
这个工业化的城市，用钢铁框架搭了一个壳，可盖不住城里人的性格。
那性格就跟蘸酱菜一样“生鲜”、“原味”，配上一点倔脾气，近乎就是萝卜蘸大酱，辛辣而浓烈。
·
后来我又几次去到东北，已然习惯了，但仍忘不了第一次看到深冬的沈阳，听着东北话，看着地上一筐筐冻梨，然后……雪说下来就下来了。
老苏不在那天，我一个人在沈阳老城区漫无目的地游荡，听听那脆生生的口音，全是棱角，直来直去。
沈阳的生活就是一盘蘸酱菜，原汁原味。
张学良故居倒是安安静静。
雪铺在地上，落在灯笼上，仿佛时间倒转八十年。
我想他去台湾肯定是郁郁寡欢，除了政治身份的尴尬，肯定还有思乡的折磨。那里吃饭都是小碗小碟装的，哪有这动不动就端个“菜市场”出来的豪迈？
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回去我给亲朋好友们讲起沈阳见闻，大家觉得挺新鲜，但是说到吃，都表示难以想象那些近乎“粗糙”的菜式会不会好吃。
我想，就算此时此刻，老苏给我寄了一罐大酱，我自己切了个“满尖满盘” ，肯定也不是那感觉了。
那感觉，非得坐在一个热气腾腾的屋子里，外面刮风飘雪的。电视上锁定着地方电视台的节目，男演员盘腿儿坐炕上，正在用一溜的歇后语嘲笑另一个妆浓成大花脸的女演员。
我们坐在电视底下，锅里“咕嘟咕嘟”炖着肉，肉是一块一块的，在酸菜丝里面泡着。一筷子下去，叉起一大坨，也不在乎什么太肥太瘦了，然后把一片脆生生的萝卜按到酱里……
人们一口菜一口酒，跟着现场观众的掌声哈哈大笑，气氛甚至比背景音效还热烈。
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