为什么中餐地位在世界上这么低?
或许，问题不在于中餐地位“低”，而在于我们如何理解和衡量“地位”这个概念，以及我们是否真正向世界展现了中餐的丰富内涵和强大生命力。
首先，我们得承认，在许多西方国家，提到“中餐”，大家脑海里浮现的往往是油炸的春卷、宫保鸡丁、左宗棠鸡，以及那些口味普遍偏甜、偏油、偏咸，摆盘也不那么精致的“美式中餐”或“英式中餐”。 这种单一的、被高度“本土化”甚至可以说是“扭曲化”的形象，确实与那些在米其林指南里备受赞誉的法餐、意餐、日料相比，显得不够“高大上”。
为什么会这样？原因复杂且环环相扣：
1. 历史的烙印与移民潮的开端：
中餐走向世界，很大程度上是伴随着早期华人移民潮。19世纪末20世纪初，大量中国人为了生计前往美国、英国等国。在陌生的土地上，他们需要一种能够快速适应当地口味、成本低廉、制作简便的食物来谋生。这种情况下，中餐馆的出现更多是为了“糊口”，而非“文化输出”。为了迎合当地人的口味，原本讲究季节性、地域性、火候技巧的传统中餐，不得不进行大幅度的调整。比如，为了满足西方人对甜食的偏好，糖的用量自然就增加了；为了快速出餐，油炸和勾芡成了常用手段；为了方便，一些复杂的烹饪技法被简化。
这就像一个人到了一个新地方，为了尽快融入，不得不改变自己的衣着和说话方式一样，虽然是为了生存，但也在一定程度上丢失了原有的特色。
2. 刻板印象的固化与信息的不对称：
当一种食物的最初形态被大众接受并广泛传播后，它就容易形成一种根深蒂固的刻板印象。对于许多外国人来说，他们接触到的“中餐”就是那个被改造过的版本。而真正的、能够代表中国各地丰富美食的“川菜”、“粤菜”、“淮扬菜”、“鲁菜”等等，信息传播的渠道相对有限，而且门槛也更高。
你想想，一个外国朋友如果想了解法国文化，可能会从香颂、塞纳河、卢浮宫开始；想了解日本文化，可能会想到武士道、和服、寿司。但说到中国，大家脑海里闪过的“中餐”形象，往往就是那些大路货。这其中的信息不对称是显而易见的。
3. 商业运作与利润驱动：
在商业运作层面，迎合大众口味、降低成本、提高效率是餐厅生存的关键。那些改良后的“中餐”，因其价格亲民、口味讨喜（在当地人看来），自然更容易获得商业上的成功。这种成功又会反过来强化这种模式，形成一个“为了迎合市场而牺牲本味”的循环。
而且，与一些高档西餐相比，中餐馆在早期，往往是中小型的家庭式经营，在品牌建设、营销推广、店面设计等方面投入相对较少，这也在一定程度上限制了它们在国际上的形象提升。
4. 文化本身的复杂性与传播的挑战：
中餐的博大精深，本身就是一把双刃剑。中国地大物博，各地口味差异巨大，光是“菜系”就有八大（甚至更多说法），每种菜系又有无数细分的流派和特色。这种丰富性在中国的食客看来是宝藏，但在向世界推广时，却可能变成一种“难以概括”的负担。外国人很难一下子理解，“为什么同一锅饭，在四川叫麻婆豆腐，在北京叫它别的名字，味道和做法还不太一样？”
而且，很多中餐的精髓在于“火候”、“调味”、“刀工”、“食材搭配”等细节，这些都不是一两句话能说清楚的，需要长期的学习和体验。比如，粤菜的点心，每一个都凝聚着师傅的心血；川菜的麻辣，讲究的是层次和平衡，而不是单纯的“辣”和“麻”。这些深层次的文化内涵，在跨文化传播中，很容易被简化、被忽略。
5. 对“美食家”的定义与评判标准：
国际上对“美食”的评判，尤其是在一些权威的美食榜单上，往往带有西方视角和评判标准。比如，对食材的新鲜度、烹饪的技巧性、摆盘的艺术性、服务的周到性等都有很高的要求。而一些传统的中餐馆，可能更注重“味道好”、“分量足”，在这些非核心的“体验”方面，确实存在提升空间。
但是，我们也不能因此就说中餐“地位低”。这种说法太过于片面了。
首先，中餐在全球的普及度是毋庸置疑的。 无论是在纽约街头，还是在伦敦郊区，你总能找到一家中餐馆。它早已成为世界人民日常生活的一部分，是一种“大众美食”。这种普及度本身就是一种强大的“地位”证明。
其次，随着新一代华人移民和美食家的崛起，以及中国经济的腾飞，真正能代表中国各地美食的、高品质的中餐馆正在越来越多地走向世界。 许多米其林星级的中餐馆，如香港的唐阁、新加坡的百乐门等，以其精致的粤菜、淮扬菜等征服了国际美食界。这些餐厅不仅在味道上追求极致，在服务、环境、文化体验上也做得越来越好。
更重要的是，我们对“地位”的定义本身也在发生变化。 过去，我们可能更看重是否能被西方的“权威”评价体系认可。但现在，更多人意识到，一种食物的“地位”，更多地体现在它是否能在全球范围内被广泛接受、喜爱，是否能为当地文化带来活力，以及它本身是否具有持续的创新和生命力。从这个角度看，中餐的地位早已不低。
我认为，与其说中餐“地位低”，不如说我们还有很大的空间去更好地展现中餐的魅力，去纠正那些片面的刻板印象。 这需要：
继续推广更地道、更精细的中国菜系： 通过美食节、烹饪比赛、文化交流等方式，让世界了解川菜的细腻、粤菜的清鲜、淮扬菜的雅致。
提升中餐馆的整体形象： 在服务、环境、营销等方面进行升级，让中餐馆不仅仅是填饱肚子的地方，更是体验中国文化的好去处。
鼓励跨文化的美食对话： 厨师之间、美食家之间、普通食客之间，都能进行更多关于口味、技法、食材的交流，打破壁垒。
培养国际化的中餐人才： 让更多的中国厨师和餐饮从业者有机会到海外学习和实践，理解国际市场的需求，同时又能坚守中国菜的本味。
总而言之，中餐的“地位”，不是一个固化的标签，而是一个动态发展的过程。 那些我们在海外看到的“廉价、油腻”的中餐馆，只是它庞大版图中的一小部分。真正的中餐，如同一本厚重的史书，每一页都闪烁着智慧的光芒。我们需要做的，是耐心地去翻阅它，去理解它，然后用自己的方式，把它讲给全世界听。
网友意见
一帮人认为中餐世界第一，谁不这么看就骂谁，我就被骂过很多次。
另一帮人认为中餐地位最低，吃中餐没品味。
看起来态度截然不同，其实是同一回事：自卑！
自卑和自负会在一个人（一个群体）上同时表现出来。
难道就没人认为，中餐是全世界几百种餐饮里非常普通的一个？
我一下子把两帮人全得罪了。
至少在美国，我觉得这个锅有一大半美籍华人要背。
面向老外开的那中餐馆，那开的都是什么玩意儿。
集中美两国缺点之大成。美式口味+中国式服务。
装修Low的不行，卖相Low的不行，味道也Low的不行。
加州倒是有不少卖相不错的，虽然味道一般般，但是总归也还凑合。
两年前的回答不知道为啥突然好多赞。
其实想了想中餐显得廉价还有一个问题是摆盘了。我其实也自己做做菜，食器也买了不少。发些自己做的中餐家常在这里更新一波。
宫保鸡丁
红烧肉
小鸡炖蘑菇
蜜汁叉烧
叉烧饭
梨汤
煎羊排
凉皮
烤茄子
咖喱拌面
三菇竹笋烧面筋
葱油饼配烤牛肉和杏鲍菇
台式胡椒饼
黑胡椒什锦海鲜
菌菇汤
大盘鸡
烤羊肉串
馕包肉
上海香酥鸡
黑椒牛柳
是不是看起来略微有点食欲了呢？
原回答
在日本多年了就说一下日本中餐的情况。
前言：知乎惯例先问是不是，再问为什么。
结论：在日本，中餐地位低下是一个看似政治正确的错误结论。
接下来开始分析
日本人大概可以算是全世界非大中华系外国人里最懂中餐的群体了。
我认为日本中餐大致可以分五类。依次说一下。
首先是日系中华四类，由低到高说一下
1 町中華
通常是个体户经营，扎根于社区的小型中式餐馆。如果是有年头的店，店主兼主厨大多是日本人。相对比较新的店中国人主厨很多。口味和菜品倾向日本人口味，炒饭，煎饺，中华面是这类店雷打不动的大三样。
也有一些炒菜，通常会以配米饭和汤的定食(份饭)形式出售。
这类店人均消费基本在1000日元左右，通常装修简陋，招牌油腻，烟火气很足，味道也很一般，量给的很大，受众群体里有很多大学生。低端中餐的代表作。
最近乡下国道县到周边突然多了很多“台湾料理”，其实基本都是中国大陆人开的，据说是为了利用日本人对台湾的好感吸引消费。卖的东西还是町中华那套，胡椒饼？台湾牛肉面？官财板？柯仔煎？手抓饼等正宗台菜小吃统统是没有的。
2 连锁型中餐馆
代表店就是巴米扬(没错就是那个被塔利班炸掉的巴米扬来的)，幸楽苑(最近经营不善)，以及饺子的王将(社长被枪杀)，日高屋这类。
基本上这类店可以看成是町中华的升级版。统一的招牌，统一的定价，相对更干净的店面。但是菜单也不比町中华高级太多。巴米扬这种倒是有麻辣火锅，口味和中国很不同。
像这样的店比起町中华最大的不同大概就是口味的统一。毕竟大多数材料和调料都是工厂向连锁店统一配送，店员也是统一培训。不像町中华个体户每家小店都会有些不同的特色，以及所谓的隐藏味道。
消费上这类店基本会比町中华一样或略高，量反而是比町中华要略少。学生去的也多，但是更多的是为了快速解决午晚餐又想吃中华料理的上班族。
而且类似连锁店大量出现在各种大型超市，购物中心的[美食广场]。总体而言依然是非常庶民阶级的饮食。
3 各地中华街的有名大饭店以及大中华圈老字号饭店
这类是属于是站在庶民消费顶点的中餐馆。中华街很多是清末以及民国时代最早赴日的华人传手下来的历史老店。潮汕和粤菜系为主，当年陈建一也让川料小火了一把。人均消费在5千到1万日元不等。菜品和口味完全突破町中华和连锁的那种迎合日本人的日常风格。是真正意义上的中国[正菜]。虽然或多或少还是会有一定程度的迎合日本人口味的情况，但是中国人去吃也一样会觉得好吃和正宗。
而且日本中华街整体还是比较干净和令人愉悦的，不像欧美的唐人街几乎是华人聚集地，日本的中华街日本人非常非常的多。对普通日本中餐爱好者来说是圣地和天堂般的存在。
而老字号的话就是鼎泰丰和全聚德这样的名店分店了。通常开在东京大阪的繁华区，商谈会餐以及平民奢侈一把的好地方。
4 高级hotel里的高档中餐馆
当然这类也有不是在hotel里的不过比较少就是了。放几张照片大家感受一下画风。
已经完全脱离了庶民级别的消费水平，10000起步上不封顶。取决于你想吃什么，中华圈出身的名厨们味道也给你绝对的保证。
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最后我要提一下第五类日本的中餐馆。为什么分开说呢，当然是有原因了。
5 主要面向在日中国人和华人的中餐馆
特色就是完完全全的正宗。就是你国内吃的餐饮牌子和菜品种类(味道不保证和中国完全一样)。
代表：海底捞，小肥羊等火锅，兰州拉面，新疆大盘鸡，烤羊腿，麻辣烫
代表地：池袋北口，上野ame横，琦玉西川口
有时候你去上述地方甚至有种回到中国的错觉。emmmmm
这类店对日本人来说是属于挑战类别里的。毕竟店员到顾客大多数是中国人，吃饭氛围和热闹程度也是中国的感觉，能不能习惯还是比较看人的。当然这类店也有很对日本人口味，有不少日本人回头客的，比如池袋那家上海生煎。
此类店的消费水平其实并不低，甚至是远超一般日本庶民阶级去的中华料理店。而且比中国国内同样的菜品高出数倍价格更显得昂贵。但是对于身在异乡的很多华人，时不时去吃一次，感受一下那种氛围还是对于故土最真切的思念。
于是介绍完了日本中华的类别，最后再次回到题主的问题上来。
中餐对于日本，已经完全成为日本三大料理体系的一员，即[和洋中]里的[中]，与日本料理(和)，西洋料理(洋)是平级的存在。(我甚至觉得把法意俄西等等这些全部归到西洋料理再和中餐摆一起简直证明了中餐的强大。) 日常家庭会做，普通超市会有专门卖中华调料的货架，中小学餐桌，大学食堂也会有。一般上班族会吃，明星会吃，政要也会吃。有面向大众的店也有高级店，同样有米其林上星店。这和日本料理，意大利料理之类都是一样的。日本料理也有100一盘的回转，1000左右的定食屋，也有几万一个人的怀石。西洋也有平民如萨莉亚，bigboy这样的连锁或者自家制pasta，当然也有几万日元一个人的法餐course。但是不能用町中华去对比寿司大然后说中餐地位低下对吧。
日本人里确实有部分自大到认为日本料理高人一等。然而民族主义者的zz正确并没有什么x用，吃不到好吃的只是他们自己的损失。
所以，好吃的就吃，世界上一切美味都是人类文明的至宝。不要去计较什么料理的地位。这，才是作为一个吃货应该有的品格。
因为中国人一直没玩明白西方“高级餐饮”是个什么意思。
中餐在国际上占有的份额是非常可观的，你看看老友记生活大爆炸，再看看复联四，从谢耳朵到寡姐都喜欢没事吃个中国炒面。
但是，中餐一直没进高端餐饮市场，都是和街头披萨街头热狗竞争，大搞各种快餐，自助餐。
而西方“高端餐饮”是个什么玩意呢？《美国精神病人》有一段讽刺的特别好，蝙蝠侠在一家人声鼎沸的高级餐馆聚餐的时候，大家一致表示“这家饭馆堕落了，俗了，无底线迎合俗人呀，看看，周围这么多人成何体统”，后来蝙蝠侠又来了这家饭馆，可是周围门可罗雀，坐了一会蝙蝠侠就浑身不自在走人了。
玩这一套如何定义“高端”，最早是个卖轮胎的搞出来的，早期米其林还挺实在，一星代表这家饭馆你路过的时候值得停车吃一顿，二星代表你值得为去这家馆子专门绕路，三星代表这家馆子无论如何也值得专门去一次。
结果至少从二十年前，米其林就完全变味了。当年法国人不认米其林，但是架不住上了米其林的星就能财源滚滚呀，于是也有几个法国橱子热心米其林。
结果一个厨子干了几年之后怒了，直接摘星不干了，同时炮轰米其林：自从他上星之后，就被米其林“绑架”了，菜品也好，装修和服务也罢，他说了不算，米其林要求他做什么他就得做成什么，不然就威胁他摘星。
后来陆陆续续也有不少同行表示，米其林内部的条条框框太他妈不是东西，但是能有米其林的星星就代表金饭碗呀，虽然米其林很王八蛋，可是我真舍不得摘星呀。
中餐玩不转米其林，一个是不懂人家的规则，另一个是米其林也不带中国人玩。
其实中餐属于异味餐饮，因为制作过程使用大量酱油，醋，各种酱料，葱蒜等独特风味的东西，这点其实和印度餐饮类似。
能世界通行的餐饮一般是通味的，比如只放基本盐，油，糖，尽量不放过多的异味元素，尽可能发挥食材本味的东西等。这是个基本前提。
很多异味的东西，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人根本吃不了，但是通味的东西基本全世界都能吃得惯。比如中国人也能吃水煮大虾，油煎牛排，但是外国人可能不一定吃得了臭豆腐和臭鳜鱼。反过来，外国人也能吃中国的清蒸鱼，但是中国人肯定吃不了鲱鱼罐头和蓝纹芝士。
有的话说透了其实比较难听，打了比方，中医为什么不能传播到世界各地，没有中医那欧洲人怎么活到80岁的，你说呢，你觉的呢，不要揣着明白装糊涂，中餐也是一样，你觉的好吃，这没问题，但是餐饮其实早就形成了一整套完整标准，远不是你以为的什么个人口味那么简单，就是麦当劳肯德基进入中国市场的时候都把中国人的口味研究了个遍，他们的调料都是以化学以分子的层面去调配的，他们能够做到在大规模的工业化层面生产出最多人喜欢的口味，这就是科学化学工业标准化数据化的力量。你以为的那些神神秘秘的东西其实早就被那些大型食品公司的人翻来覆去做实验做了好多轮了，实验的结果不行就是不行。
所以无论是高端餐饮还是大众餐饮要想在世界范围内获取市场成功，那么就越不可能随便加入太多异味的元素，这样才能更大公约数的吸引食客，这是经过无数的商业统计论证过的，中餐只要还用那些调料就不太可能真正走向世界，即便是走出去估计也被改造的七七八八了，而能走出去的其实也是以粤菜为主的没那么多异味的餐饮类型。
另外中餐的地位其实不低，算是世界几大菜系之一，只是确实在外面推广和市场的情况都一般。这一点确实日餐更占优势。在高端餐饮这一块，日餐还是绝对的亚洲扛把子，大众餐饮这一块，韩餐墨西哥餐这类甜辣酸口味道在全世界越来重口味的时代会越来越吃香。
最后要说的是，美食这个东西就是要百花齐放才好，人的味觉也不可能无限的重下去最后只能靠堆料来满足食客，最后还是要靠多样性给人更多的选择来满足人们的口腹之欲才是正道。美食艺术文学，可能这些东西是最不应该相互攀比的东西了，无论我们看不懂梵高还是外国人看不懂王羲之，对个人来说都是巨大的缺憾，食物也是。
如果你去过国外中餐馆
见识了国外中餐的经营者环境和餐饮内容
就知道中餐低级的理由了
而这不是最近这几年新一代移民矢志提高中餐地位开出一两个高端中餐馆所能短时间改变的
事实上
中餐和中国中国人中国风等等一样
特征共同且明显
并且
看不到改变的希望
似乎有人说中餐的高档餐饮不行啊，那来看看今年亚洲五十佳餐厅的评选结果吧。
这是51-100名完整榜单，今年有一半都在中国。
中国区占了24家：
100. 8 1/2 Bombana 上海
99. Le Côté LM 台中
98. 鮨晴 香港
97. 8餐厅 澳门
96. Chaat 香港
95. 莱美露滋 上海
89. 誉龙轩 澳门
88. L’Envol 香港
84. 京花轩 澳门
83. Amber 香港
82. Bâtard 香港
77. 新荣记 香港
76. Obscura 上海
72. Liberte 高雄
68. 新荣记 北京
67. Refer 北京
64. Godenya 香港
63. Vea 香港
60. Ta Vie 香港
57. 祥云龙吟 台北
54. Mume 台北
53. 家全七福 香港
52. Adachi Sushi 台北
51. 金沙厅 杭州
什么叫世界。
最近俄乌打仗，是不是给你的假象，全世界都在谴责俄罗斯?
世界=欧美?
中国有十三亿人口，占世界人口20％，陆地面积排名第三。我们不同意的事，就不是全世界都同意。我们认为好吃的东西，在全世界范围看就是好吃的。
这个问题，建议把欧美加上。
因为再简单的中餐，普通人做也极耗时间，不会做就不敢尝试。
例如牛排，因为普通人会做，所以脑海中已经形成了一个印象，这样就会把自家做的牛排和不同档次餐厅进行比较。汉堡包和寿司也是同理，都是自己想做就能做的。
但是中餐里哪怕最简单的麻婆豆腐、咕咾肉也不是普通人能做成的。
能怪得了别人么？我在美国六七年，就有老华人给我讲过当地中餐怎么沦落的，一开始价格很高，也有档次然后大量的非法移民过来，温州福州居多，就搞起来餐馆了。满大街的中餐馆，但是做的都是中国人在国内没吃过的，左宗鸡 陈皮鸡，芥兰鸡 芥兰牛之类的，还有酸辣汤标配，同质化严重，日韩料理不知道为什么就不爱打价格战，我其实也是好奇他们怎么在同质化的情况下不去搞价格战，可能大部分的中国人遇到这种问题都会搞促销 ，久而久之价格就下来了，价格这个东西下去容易上去难，尽管华人街里还有不少跟国内一样的好吃中餐馆，扛不住满大街的美式中餐馆，老美大部分也只了解这样的中餐。 我想美国就很具有代表性了吧，所以咱们中国往全球输入大量非法移民，他们的谋生手段就造就了今天的中餐地位。当然这也不是指责这些人，他们在国内大部分也都是农民或者普通老百姓，也不是专业厨师，都是混口饭吃，只是可怜了咱们自己的餐饮美食口碑。
分割线———————————————
再次重申我没有任何批评非法移民谋生的意思，存在即为合理，我只是在分享我看的这个“合理”，这个原因是什么，到底是好是坏根据各位的角度了。他确实影响了中餐在美国的印象，但是也富裕了一大波移民，他们也常年给国内汇钱。
归根结底，当年人太穷了，这种美式中餐馆是一种非常好的商业模式对他们来说，很对镇子里都卖一种东西，一家赚钱家家模仿，这是很正常的行为，如果做左宗鸡 芥兰鸡可以赚大把钞票何乐而不为呢？ 当然伴随着有钱人越来越多，北美也有很多很好的中餐，包括国内的连锁店，而且在美国你碰到明星的概率大过国内，我朋友就在洛杉矶的海底捞见到过黄渤 。
最后祝愿每一个餐饮人都能抗过疫情迎来春天，欢迎善意讨论，嘴臭必不惯着
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