为什么沈阳人那么爱吃鸡架？
一、历史的沉淀与时代的馈赠
鸡架的起源与普及： 鸡架，顾名思义，就是鸡的骨架。在过去，当人们对食物的浪费非常敏感的年代，鸡架因为其肉少骨多，通常被认为是副产品，甚至是废弃物。然而，在沈阳这座共和国的长子城市，在计划经济时代，物资相对匮乏。在这种背景下，善于精打细算、变废为宝的沈阳人民，将目光投向了曾经被忽略的鸡架。
东北老工业基地的印记： 沈阳是中国的重工业基地，在那个火热的年代，沈阳养育了无数辛勤的工人。工人们体力劳动强度大，需要补充能量和营养，而价格低廉、味道鲜美的鸡架，成为了他们生活中不可或缺的一部分。在工厂食堂、街边小吃摊，鸡架的香气弥漫，成为了那个时代艰苦奋斗的缩影。
改革开放的推手： 随着改革开放的深入，沈阳的经济也开始发展。虽然不再是计划经济，但人们对鸡架的喜爱并没有减退，反而因为有了更多的烹饪方法和更丰富的调料，鸡架的味道被进一步激发出来，吸引了更多的食客。
二、独特的烹饪技艺与风味
沈阳的鸡架之所以能够征服无数人的味蕾，离不开其独特的烹饪方式和精湛的调味技术。
多样的烹饪手法： 沈阳的鸡架并非只有一种吃法，而是涵盖了多种令人垂涎的烹饪方式：
拌鸡架： 这是最经典、最普遍的吃法。将煮熟的鸡架撕成小块，加入香菜、葱花、辣椒油、醋、酱油、盐、糖、麻油等多种调料，充分拌匀。每一口都充满了麻、辣、鲜、香、酸、甜的复合口感，清爽开胃。
熏鸡架： 用茶叶、大米、糖等熏制，使鸡架带有独特的烟熏风味，肉质紧实，口感醇厚。
烤鸡架： 将鸡架直接烤制，外皮焦香，内部软嫩，可以刷上各种酱料，如孜然、辣椒粉、蜂蜜等，香气扑鼻。
炸鸡架： 将鸡架炸至金黄酥脆，外焦里嫩，口感层次丰富。
汤鸡架（炖鸡架）： 用鸡架熬煮浓汤，汤汁鲜美，鸡架也炖得酥烂，可以加入白菜、粉条等配料，成为一道暖心暖胃的菜肴。
秘制的调味配方： 很多老字号的鸡架店都拥有自己独特的秘制调味配方，这是他们吸引顾客的“法宝”。这些配方往往包含多种香料和调味料，经过精心配比，才能调出那令人难以忘怀的独特风味。即使是同样的烹饪方法，不同的调味也会带来截然不同的体验。
“骨头都嚼烂”的讲究： 沈阳人吃鸡架，讲究的是把骨头上的肉都一点一点地剔下来，甚至连骨头缝里的肉都不能放过。这种细致入微的啃食过程，本身也是一种享受，是对美食的尊重和热爱。有时甚至会把骨头都一起嚼碎，感受那种特殊的酥脆口感。
三、低廉的价格与亲民的属性
经济实惠的选择： 在沈阳，鸡架的价格一直非常亲民。即使现在物价上涨，鸡架依然是性价比极高的选择。这使得无论是有钱人还是普通百姓，都能轻松享受到美味。
大众化的美食： 鸡架不是什么高档食材，它出现在街头巷尾、大小餐馆，是真正属于大众的美食。无论是早餐、午餐、晚餐，还是夜宵，都能看到鸡架的身影。
四、情感的寄托与社交的媒介
童年与回忆： 对于许多沈阳人来说，鸡架承载着童年的记忆。小时候，父母可能在街边买来一串鸡架作为奖励；上学时，和小伙伴们一起分享鸡架的快乐。这些美好的回忆，让鸡架不仅仅是食物，更是情感的寄托。
社交的催化剂： 约上三五好友，来一份热气腾腾的鸡架，一边啃着鸡架，一边天南海北地聊着，是沈阳人生活中常见的场景。鸡架成为了朋友聚会、家庭聚餐的常见选择，也是开启话题、拉近距离的绝佳媒介。
“撸串”文化的延伸： 在沈阳，还有“撸串”文化，即吃烧烤。鸡架也常常出现在烧烤摊上，成为烧烤菜单中的热门选项。啃鸡架和撸串有着异曲同工之妙，都是一种放松、享受的过程。
一种身份认同： 对鸡架的热爱，在一定程度上也成为了一种沈阳人特有的身份认同。当你来到沈阳，能接受并喜爱当地的鸡架，会被认为是一个真正的“沈阳人”。
五、广泛的消费场景
沈阳人吃鸡架的场景非常广泛：
早餐摊： 很多早餐摊都会有拌鸡架，作为一道开胃的小吃。
烧烤摊： 熏鸡架、烤鸡架是烧烤摊上的必备品。
小吃店： 专门的小吃店会提供多种口味的鸡架。
正餐馆： 许多沈阳的家常菜馆里，鸡架也是一道经典的菜肴。
夜市： 夜市上的炸鸡架、烤鸡架更是烟火气十足。
家庭餐桌： 很多人也会自己在家里煮鸡架，然后拌着吃。
总结来说，沈阳人爱吃鸡架，是历史因素、独特的烹饪技艺、低廉的价格、深厚的情感以及广泛的消费场景共同作用的结果。鸡架不仅仅是一种美食，更是沈阳这座城市独特文化和生活方式的体现。它是一种味蕾的享受，也是一种情感的慰藉，更是沈阳人生活态度的一种象征——精打细算，热爱生活，善于发现和创造平凡中的美味。
网友意见
鸡架，与生俱来的无产阶级料理。
你单看鸡架这个原料，在食材里显然算不得上品。
肉厚的地方都被片下去单独卖了。
鸡大腿、鸡翅根、鸡中翼、鸡胸，哪一个不是肉多汁满？
鸡胗都被单独掏出去做串儿了，一口咬下去哏啾啾。
别的地方切完了，剩下鸡架。
你去看完整的鸡架，像是个骨架做成的笼子。
肋骨撑在外面，看着个子很大，里面空空的。
有肉的地方都被拆掉了，剩下的为数不多的肉粘连在骨头上，薄薄一层。
只有鸡屁股是留在上面的，看着很肥美，但我妈不让我吃，说有毒素。
一个鸡架，像极了大下岗时代被掏空的东北。
鸡架还真就是大下岗时代在东北兴起的小吃。
经济不好，吃不起大鸡腿，就啃个鸡架吧。
薄薄一层，但也是肉啊。
今天去看老工业基地城市里，那些开了二十来年的老字号，很多都是大下岗时代，工人们没了岗位再就业，转身开起了小吃店。
客人们也吃不起鸡腿。
那就——
整点鸡架吧！
我们把鸡架做出了花。
熏鸡架，完整的笼子挂在锅口上熏，满街都能闻到香味。
那些香气顺着鸡屁股，顺着鸡架下方的大窟窿飘进去，附着在鸡架的每一条骨棱上，沁入每一条肉里。
烤鸡架，把鸡架摊开成为平面，撒上孜然辣椒，在炉子上那么一烤，或者在两块铁板中间一夹。
还有炸鸡架。
有时候鸡架实在太单薄，三口两口就没了。
那就裹上一层面，放在油里那么一炸。
炸过的面里也带上鸡架的香味了，就好像多吃了一些肉一样。
油不知道用过多少遍了，反正今天，多少鸡架都是它。
炸得久了，油里面飘起不少炸开的面渣子，运气好时，店主用抄子把鸡架从油锅里抄起来的时候，还会带出来不少面渣子装到袋子里。
那些面渣子都带着香。
我小时候，大家家庭条件都不算好。
可能就一个鸡架，就是这个家庭这个星期的荤菜。
赫鲁晓夫楼里，家人们彼此推让，推着一个鸡架。
还剩一个鸡屁股，谁也没碰。
突然爸爸来一句：算了我打扫了。
两口就嚼了。
又看了一眼桌上，笑道：
“这傻孩子，这都妹啃到，不全浪费了吗？”
捡起来一根骨头，又在嘴里啃上几口。
慢慢地，我们发现，鸡架真是个好东西。
是没多少肉，但表面积大啊。
在贫瘠的食材上，精心料理一番，食材界的活性炭，怎么都入味。
手拿过鸡架，指尖都带着香。
我们那时候也是这么把日子过出花儿的。
啃鸡架是不可能文雅的，也快不起来。
鸡架违背一切东北菜的奥义：分量大、肉厚、大口大口。
你要变换各种角度，把上面那点肉一点点抠下来。
静静磨蹭完很久。
一个鸡架，一瓶啤酒，多少个夜晚。
现在日子没那么难了，可是我们还是喜欢吃鸡架。
当年五块钱，到现在也就是十来块。
啃着鸡架，就会想：
哪有什么困难过不去呢——
这还有鸡架呐。
很多回答，包括一些看上去是沈阳本地人的回答，都不约而同地认定了一点：下岗大潮导致沈阳人大面积贫困、没钱吃肉才去吃便宜的鸡架。
这种说法，至少我在90年代甚至21世纪头十年都没怎么见过，近十年才多了起来。当然，我不会恶意地猜想是什么南方人刻意抹黑东北之类的言论，我觉得大多数情况下是以讹传讹，不一定带有恶意，毕竟连很多沈阳人都信了这个说法。
我是不信的，至少这个因素并不是唯一的因素。身为沈阳铁西区人（应昌小学毕业，有没有校友？），我要说一下我的认知。
@Superbia 的回答提出了一个问题：下岗职工多的城市不止沈阳一个，为什么都没有这么流行鸡架？
这位已注销的用户提到了：鸡架是抻面的汤底。
@孤独又狂野 提到了，再往前追溯几十年，其实沈阳并没有吃鸡架的习俗。
这几个观点，综合那些“大下岗时代穷人开始吃鸡架”的时间点，才是可能接近正确的答案。
下面我来详述。
很多人对“下岗”的认识可能有误区：并不是说，一夜之间，或者一两年内，几百上千家厂子突然倒闭，几十万人被迫突然失业。其实“下岗”是有个很长的过程的。
从1986年8月3日，沈阳防爆器械厂成为国内第一家宣告破产的国有企业开始，到2019年沈阳第一机床厂贷款违约重组，哪怕一直到今天，都可以看做是“下岗”的整个过程。当然，97、98年到21世纪初头几年是下岗高峰期，这个是没错的。
但，伴随着“下岗”，还有“下海”。现在网友们谈起东北，嗯，那就是老工业基地、全是效率低下人浮于事的国企，人情社会，投资不过山海关云云。但实际上，社会主义市场经济的发展趋势在东北也不例外，南方经济特区和沿海开放地带高速发展的成功案例，以及南方讲话等重要事件，并没有逃过东北人的眼睛，80年代末开始，东北也有规模颇大的“下海”潮——人们从国企中、事业单位里走出来，搞私营经济、个体户，也有去南方发展或者单纯炒股的。有些人可能是因为单位濒临破产或者经营不善而被迫下海，但也有相当数量是自己大着胆子跳出来抢第一桶金。那时有几个很流行的名词：停薪留职、放长假、两不找，说的主要就是这种现象。很多情况下，人的编制和档案依然留在单位，个人出来单干。
鸡架的故事，我觉得来自于“下海”而不是“下岗”。
现在很多网络上的文章总结沈阳的本地特色小吃，很容易提到鸡架、啤酒、烤串、海城馅饼、马家烧麦、杨家吊炉饼、油炸糕等等东西，但经常漏一个——鸡味抻面。
抻面这东西其实就是拉面，但跟西北兰州拉面（兰州人别跟我较真说是兰州牛肉面，咱们知道是啥就行了）不同，西北拉面是用牛骨熬汤，沈阳抻面是用鸡骨熬汤——鸡骨哪来的？就是鸡架。鸡架又是哪来的？改革开放初期，大连和营口各有外贸出口的鸡肉加工企业（我看有些说法说那几家也是当时国内少有的外贸肉食加工企业），把鸡胸肉、鸡腿肉等大块肉分解出口，剩下的鸡架，就被八十年代开的许家抻面（许大胡子）、四季抻面（张秉荣老太太）等“下海”的沈阳人买了去熬汤，当做面的汤底。对于当时刚下海、没什么初始资金的个体户来说，便宜、量大、供货地点又近的鸡架是非常好的汤底选择。另外有个很重要的因素：84年开建、88年建成的沈大高速公路是国内第一条高速公路，让沈阳能直通大连、营口，物流上提供了便利。
鸡架熬完汤就扔了吗？不会的，那也太浪费了，八十年代全国还没有哪个地方敢有熬完汤就扔肉这么奢侈的做法吧？所以鸡架就作为一道菜，端上了各抻面馆的餐桌。时间久了，味道寡淡的煮鸡架显得没什么变化，于是抻面馆陆续推出了熏鸡架、酱鸡架乃至后来最流行的烤鸡架等等做法。
请注意，这时候的鸡架消费还主要集中在沈河、和平区等市内，而不是铁西区的工人区。铁西区人这时候吃啥呢？兴工街上的高楼香鸡啊！
等到鸡架的吃法传到铁西区开始流行起来，确实对应的就是九十年代中期，下岗高峰期开始的时候。但我个人认为并不是因为铁西区开始穷了才吃鸡架，而是做鸡架的个体户刚刚开到铁西区——我印象很深，到94-95年左右，铁百附近才慢慢开始有个体户经营的小吃店开张。
所以，这是我认为的沈阳人吃鸡架的原因：八十年代开始大连营口等地肉食加工出口企业产生了大量的鸡架废料——被八十年代市内开张的众多鸡味抻面馆买去当汤底——慢慢产生了各种鸡架菜，并逐渐随着各区个体户的经营传播到全城——在九十年代下岗大潮左右普及全市，彻底形成了沈阳本地流行小吃。
这个时间点的巧合，可能是很多人认为下岗职工吃不起肉开始吃鸡架的原因——但实际上，与吃鸡架同时流行起来的还有其他烧烤啊！酱大骨啊！炸串啊！四川麻辣烫啊！下岗工人不是只吃得起骨头啊朋友们！下岗高峰期的同时，也是下海的高峰期，是沈阳本地私营商户开始膨胀的时期。
整个沈阳在八九十年代是小商户——小批发小零售非常活跃的时期：89年开始的“中国鞋城”，83年开始的“五爱市场”，88年开始的“三好街”，以及“联营大厦”“中兴大厦”“中街商业城”等等当时国内都少有的大型购物商场，“南二小食品城”“南五农批市场”等等大型批发市场，共同让沈阳在八九十年代开始就成为东北的批发集散地、商业中心、商品中心，养活了众多小商户——东北人、沈阳人不是一根筋只会等着进国企的傻子，也不是失业了下岗了就只会在家嗦嘞骨头，他们也会做生意的啊同志们！！
从东北各地赶来沈阳上货的小商贩们，很多人大概就是在各家抻面馆，用抻面和鸡架解决午饭，再匆匆赶回家的。
至于为什么东北其他地方也没有那么流行鸡架，我猜测如下：大连营口等靠海的地区，有的是海鲜吃，瞧不上鸡汤那点鲜味；其他城市距离大连营口又太远，加上并不流行鸡味抻面，商业发展相对比沈阳慢，所以也没那么流行吃。
个人观点，仅供参考。
这题我一定要来回答一个。
有一次我跟我妈回抚顺（就在沈阳边上，原先是中国的煤都，后来重工业城市没落了就变成了沈阳的卫星城），我妈特激动地对我说，她在我姥爷家楼下的菜场里发现了现炸鸡架的摊位，拉着我下楼去买。
等快排到我们的时候，前面一位大妈问摊主：你这鸡架咋样啊？好不好吃啊？
摊主就跟大妈吹起了牛B：
“我告诉你啊，不是我吹，就我这鸡架，都有人专门从上海坐着飞机来排队买……”
……
当时我和我妈对视一眼，真想戳一戳前面那位大妈：摊主说得没错，我们就是那个从上海坐着飞机来排队买鸡架的人。
先说答案，鸡架是最最最便宜的肉食。
沈阳有当年最最最大的工业区，也有最最最多的下岗工人。
我是亲历者。
眼看着鸡架在下岗那几年爆发式的出现，而当时我是个馋嘴的半大小子。
鸡架大概率兴起于铁西区的马路市场，光大于群乐饭店等几个鸡架宗师。
我吃着鸡架长个子，才维持住东北人“高大”的颜面。
为什么沈阳爱吃鸡架？因为那时候鸡架是最最便宜的“肉食”。
那几年后不久有个啼笑皆非的新闻。
沈阳野生动物园的东北虎几近饿死，瘦骨嶙峋。
去看望老虎的人拿出牛肉，老虎闻了闻意兴阑珊；
扔了只兔子，老虎躲在角落瑟瑟发抖的看着兔子蹦蹦哒哒；
最后没办法了，把带去的鸡架扔了进去，老虎吼了一嗓子就扑了上去，吃得津津有味，就像下班回家路过的爱工市场，自己最心宜那家烤鸡架。
这个新闻上点年纪的沈阳人应该都有印象，当时还是红色塑料报箱每早配送的《辽沈晚报》《沈阳晚报》。
现在回想起来，五味杂陈。
那时候的报纸是真实在，五毛钱一百多版
广告。
因为沈阳大范围卖鸡架，形成内卷从而味道好价格低。不是其他地区人不爱吃鸡架，是店太少了。
以帝都为例，那个犟婶儿鸡架味道普通的不能再普通，价格便宜点而已，结果经常排着大队才能买到。
其他几个牌子的鸡架，也是开业便宜的(一个15元内)时候排着大队，价格高了(一个25比烧鸡都贵)才没人买的。
从前劳动人民很穷，吃不起肉，所以全国各地的劳动人民都在想办法找既便宜，又能够吃上肉的方法。
北京人努力寻找，找到了这个
还有这个
重庆码头工人找到了这个
（这个菜最早就是牛肺做的）
而沈阳人民找来找去，
虽然我们吃不起肉，但是我们还是要吃肉！
所以我一直觉得沈阳人在吃的方面，非常的有骨气！
我个人觉得不是因为什么下岗的原因，当年下岗潮的时候，全国大多数地区其实都没发展起来，大家都缺肉吃......
而是因为这个东西就是最早出现在辽宁......
改革开放后，辽宁大连、营口等地出现了东北的第一批规模化养鸡场，日资的，生产出来的肉鸡要分割好了之后，什么鸡翅、鸡腿、鸡胸肉，冷链运输回日本，剩下的鸡架、鸡脖子、鸡头、鸡爪子都不要，所以当时市面上就有了这个东西，鸡架多少还有点肉，80年代蛋白质食物还不是那么充足，所以大家就都买回家做菜吃，我小的时候家里会买鸡脖子、鸡架和鸡爪子，都是冰冻的一坨，冬天在菜市场就摆在外面卖，天气很冷也不怕化了，现在我过年回家还能看到很多这么卖鸡架的，白天零下十几度，小车上摆一大堆，都是这样的大型肉类加工厂里出来的......
我就是辽宁营口人......
30年前的时候，鸡架、鸡脖子、鸡头、鸡爪子这几样东西就是很常见的烧烤食材，现在这几样依旧在烧烤菜单里......
至于1990年以后，国内这样的大型养殖场越来越多了，生产出来的肉类也不出口了，都是卖到国内的，猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉什么都能吃到的时候，谁还吃鸡架呢......
其实江浙、广东发展大规模的畜禽养殖和加工的时间和东北差不多，都是80年代初，但是肉类的的保鲜是个问题，工厂里有冷库，但是出了工厂怎么弄，不像东北冬天室外就是个大冰柜，南方地区冻品的流通也就是在最近几年才解决，所以南方地区的这些东西可能就做成了肥料或鱼饲料什么的，很难变成稳定供应的食材，而且现在虽然冷链发达了，谁还去费事吃鸡架呢，大块吃肉多爽......
烤鸡架这个玩意能在沈阳发展起来，算是经济发展过程中的一个机缘巧合吧，再加上气候的作用......
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