如何评价「全国人民都认为北京小吃不好吃」这个论断？
咱们得先掰扯掰扯，什么叫“不好吃”。口味这东西，太主观了。就好比有人爱吃辣如命，有人却避之不及；有人觉得麻酱浓郁香醇，有人则觉得腻得慌。北京小吃，有其独特的风味和历史沉淀，它代表的是一种文化，一种传承，自然也就有它忠实的拥趸，也有不那么“感冒”的人。
从客观上讲，北京小吃确实有一些被广泛提及的“槽点”，也确实有一些人觉得它们不如其他地方的小吃来得惊艳。
首先，口味的接受度问题。北京小吃，尤其是那些历史悠久的老字号，很多都带有浓郁的京味儿特色。比如豆汁儿，那股子酸馊味儿，加上泔水般的口感，绝对不是所有人都能消受得了的，即便是北京本地人，也有不少人对其敬而远之。焦圈儿炸得硬邦邦的，配着豆汁儿，这组合的“挑战性”可想而知。炸酱面里的酱，很多时候是咸鲜为主，搭配的面码，虽然丰富，但整体口感可能不如南方一些面食来得鲜美清爽。麻酱，作为北京小吃的重要元素，它的醇厚和厚重，也不是所有人都习惯。一碗麻酱烧饼，一碗炸酱面，或者涮羊肉蘸的麻酱，对于不适应这种口味的人来说，确实会觉得有些腻，或者说“冲”。
其次，地域差异带来的期望值。中国幅员辽阔，各地小吃百花齐放，各有千秋。川渝的麻辣鲜香，江浙的精致甜美，西北的粗犷豪放，东北的醇厚实在，每一种都有其独特的魅力。相比之下，北京小吃的一些代表作，比如驴打滚、艾窝窝等，口感可能偏甜腻，或者说馅料比较单一，缺乏一些层次感和创新性。当全国各地的人来到北京，带着对“北京”这座首都的期待，尤其是对“小吃”这份代表地方特色的美食的期待，如果吃到的不是那么惊艳，或者说不如他们想象中的那么“出彩”，自然会有些失望。这种失望，再加上一些流传的段子，就容易演变成“不好吃”的论断。
再者，一些老字号的“创新瓶颈”。很多北京的老字号，为了保持传统风味，可能在口味的创新和改良上相对保守。这对于追求新奇和多样化口味的食客来说，可能会觉得有些“跟不上时代”。当然，这并不意味着它们不好吃，只是说在口味的丰富度和惊喜度上，可能不如一些更注重创新的小吃。
然而，说“全国人民都认为北京小吃不好吃”，这绝对是夸张了。
首先，北京小吃也有很多深受喜爱者。炸酱面、爆肚、卤煮、炒肝、豆汁儿（虽然争议大，但依然有拥趸）、驴打滚、艾窝窝、豌豆黄、糖火烧、驴打滚等等，这些小吃本身就有其独特的魅力和文化价值。很多人爱的是那份京味儿，爱的是那种儿时的记忆，爱的是那种朴实的味道。北京烤鸭虽然不算严格意义上的“小吃”，但其享誉全国，足以证明北京的餐饮文化是有其独到之处的。
其次，很多人并非真的“不好吃”，而是“不习惯”或“不欣赏”。就像我前面提到的豆汁儿，它不是不好吃，而是它的风味太独特，需要一个适应的过程。很多外地游客到了北京，尝试了之后觉得“不太习惯”，但他们未必会上升到“不好吃”的高度，更可能说“我吃不惯”或者“这个味道有点特别”。
再者，“小吃”的定义本身就容易引起模糊。有的人说的“北京小吃”可能指的是那些街头巷尾的豆汁儿、炸糕，有的人说的可能是老字号里的特色点心，还有的人可能把一些北京的家常菜也算在内。这个范围太大了，很难一概而论。
最后，网络传播的放大效应。在互联网时代，一个梗或者一个观点很容易被放大和传播。关于北京小吃“不好吃”的论断，很多时候是在各种段子、评论中以一种戏谑的方式出现的，逐渐形成了一种集体记忆。但这种集体记忆，并不一定代表了所有人的真实感受。
总而言之，认为“全国人民都认为北京小吃不好吃”是一个过于绝对和片面的论断。北京小吃有其独特的风味和文化价值，也有很多人喜爱。那些觉得不好吃的声音，更多是因为口味差异、期望值落差或者对某些代表性小吃的接受度不高。与其说“不好吃”，不如说是一种“众口难调”，或者说北京小吃在满足所有人的口味上，确实存在一定的挑战性。一个更准确的说法可能是：“北京小吃中，有一些代表性的风味并不被全国所有人普遍接受。”
所以，下次再听到这种说法，不妨一笑置之，或者跟对方聊聊自己喜欢的北京小吃，毕竟，食物的魅力，在于分享和发现，也在于那些让我们感到温暖和满足的独特味道。
网友意见
去年我在北京混了几个月，按我的观察，这个论断是毫无疑问正确的。
我有证据。证据就是我几乎没有在城墙之外，看到过豆汁卤煮爆肚这种北京小吃，当然除了某包子之外。
如果北京小吃真的被全国人民认可，那城墙外的全国各地的移民都应该热爱北京小吃，那城墙外就该有各种连锁的豆汁卤煮爆肚。
但是我只看到了各种肉夹馍煎饼果子。
市场的选择说明了一切。
口味合不合适，其实内核就是口感和味道。
先说口感。
歪果仁到了中国，对中国饮食一定有个很艰难的适应过程，一定不像老百姓想的那样，一见到中餐就欢呼雀跃，恨不得终老中国，极少，凤毛麟角。
究其原因，是中餐重味道，而轻口感。
炖、烀等做法，无一例外，是把食物弄得软烂。因为中国古代饮食是高碳水，粗粮为主，对牙齿磨损很大，老年人希望食物好嚼。而且在燃料匮乏的古代，把食物从硬做到软掉，成本高，能显示出郑重。
所以肘子，海参，蹄筋这些明明不太软的东西，拿来待客就一定要软，最好是入口即化，方能显示出这种料理的精细。
但是近代物资丰盈，以至于烹饪手段有了更好的加热方式，例如油炸。食物的口感也发生了变化，薯片、薄饼、威化、蛋卷，种种口感酥脆爽口的东西，被大众喜爱认可，老年人的牙齿也因为医疗条件的提高，变得坚固起来，能多吃硬质食物了。
口感重不重要，太重要了。
一碗合格的麻酱凉皮，黄瓜丝是必须的。
说实话现在的黄瓜都是大棚产品，基本没有什么清爽的味道，有时候甚至不如乐事薯片。但是黄瓜丝对凉皮的口感提升是质的飞跃。
原教旨老北京炸酱面，也必须菜码齐全，萝卜也是必须的。还有烤鸭，春饼，都是如此。
之前我还不太了解口感的重要性，有一次做我的拿手菜酸菜打卤面，结果疏忽了锅，白菜煮久了垮掉，面条又是龙须面，结果那一碗面的口感，真的五渣还多，味道还是那个味道，可吃下去的感觉全变了。
北京小吃有一部分的口感是符合时代的。比如爆肚、炸酱面，还有炸得金黄的焦圈馓子和烤的酥脆的火烧。说起烤鸭，可能比小吃大名鼎鼎，我还没有见过公开对烤鸭表示不满的外国人，也是因为烤鸭有着富有层次的咀嚼快感。
但是有一些北京小吃的口感，那真是一言难尽，概括一下就是糊嗓子。不管是甜品还是流食，有一种让人回忆起婴儿时代的感觉，像是自己成了巨大的baby，在米糊的海洋里狗刨，这对年轻人，外国人，都是一种巨大的浸没式的食物体验。
综上，那些口碑还算上游的北京小吃，无一例外是符合口感要求，有咀嚼快感的。
第二是味道。
有人说韩国料理一共就俩味，韩国大酱和韩国辣酱。
但也不能阻挡我经常想吃，说明口味单一并不是什么坏事，经典的搭配一定有难以名状的舒爽。
北京菜比韩国料理强点，
有麻酱、甜面酱、黄豆酱，三样，比韩国多一样。
麻酱是灵魂，甚至老北京的血液里都是麻酱分子。
这东西可甜可咸，可蘸可拌，如果你不能接受麻酱的味道，更不是它的忠实粉丝，那可能北京的饮食对你来讲都是白搭。
麻酱加口感，最最代表性的就是爆肚，这是北京小吃最能打的。
甜面酱俩鼎鼎大名的去处，烤鸭和京酱肉丝，引申一下，还有春饼。
一样是嚼起来荤素合一，还口感丰富，这两样也是北方人的心头好。
最后是黄豆酱，也就是所谓大酱。
大酱在北京其实年轻人渐渐不太买账了，主要是工业化制酱没味道，做出来的东西也千篇一律，倒是东北把大酱玩出花了，简单来说就是一切都可以蘸酱吃，大酱蘸宇宙。
以往家家有酱缸，酱下得不好，主妇可是丢人丢大了，甚至自己家明明有酱，却得出门买或者借。大酱菜园子更是把酱当作最核心的竞争力，是不传之秘。
大酱带来的美味，恐怕在北京是一去不复返了，酱缸那么大一块地方，能值三五万，谁还会买缸做酱呢？
扯远了，其实北京小吃有一个界限很不分明的地方，就是家常菜和小吃铺之间的界限。家里但凡能做的，店里绝对不好吃。
爆肚、烤鸭，没谁家里做这个吃，你去北京靠谱的馆子，绝对能吃到满意的。
但是家里能做的，土著不会去外面花那个钱且遭那个罪的。
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说一下北京小吃原教旨。
考据癖们最常提出的观点就是清末以来，北京市民阶层迅速贫困化，极大地影响了北京的饮食。
外地游客经常进了护国寺，东看看西看看，发现，怎么都是下水和边角料啊，肉呢，肉都去哪了？
卤煮啊，灌肠啊，炒肝，面疙瘩，都差不多是这个前提下的产物。什么时候北京算是真正的物阜民丰，要去今天的物美超市看看，但是饮食习惯已经太久，很难改变了。
游客对待所有小吃首先态度得端正，不仅仅是北京小吃，去其他地方都一样。嘴长自己身上，一出机场没人刀架脖子带你吃，得有个自我觉悟，有的东西一听食材，一看卖相，再看价格，明摆着是傻子都不吃。
粘一段郭德纲相声：
在旧社会，北京天桥的旁边有个地方叫“山涧口”，这里常年聚集着一群人，他们凭自己的勤劳和一身力气来挣钱、吃饭，每天早上，这些人就拿着铁锹、扁担在这里等活儿。
正等活儿呢，雇主来了，说永定门火车站卸车需要人，就跟人走，到了地方脱一光膀子，就算是寒冬腊月，大雪纷飞，也是光着膀子干活儿，这样利索、敞快。这些力工甩开膀子就开始热火朝天的卖力气卸煤，每人卸完两个车皮之后，一般是下午一点了，就领工钱，各自散去，再有活儿也不干了。因为，一是力气用的差不多了，二是挣的这些钱也够今天用了。
离开车站，直奔北京天桥儿，找一个小澡堂子，冲去煤灰，搓洗掉一身的辛劳和疲惫。快洗完时，招呼澡堂的伙计，到路对面的小饭馆儿，去给我炒一个菜，软溜肉片，要宽汁儿，再要一碗白坯儿，来半斤酒。“宽汁儿”就是菜汤要多一点儿，“白坯儿”就是指没有浇卤子或炸酱的捞面。
澡洗的美滋滋的，然后沏上一壶“高碎”，“高碎”其实就是茶叶末子，喝上两杯茶，饭菜就送过来了。喝着酒吃着软溜肉片中的木耳、黄瓜片等配菜。酒喝完，端起碟子里剩下的肉片儿，连汤汁儿带肉片儿往面坯儿碗里一倒，拌好了之后，吃的是心满意足，也花不了几个钱！酒足饭饱了，或者睡会儿觉，或者直接结了账去逛天桥儿，天桥儿这有说书、说相声的、有唱戏、玩杂技、打把式的。就这样，酣畅淋漓，踏踏实实的一天过去了，第二天再开始等活儿，挣钱，周而复始。
文中软溜肉片应该就是滑溜肉片，非得旺火大灶，家里绝对做不出饭店那个神气劲来。咬嘴里是咸鲜爽口，每一片肉都滑溜溜，颤巍巍，又嫩又弹牙。
肉片下酒，宽汁儿拌面，咬两瓣生蒜，往嘴里赶是风卷残云一般。
吃饱了，剔剔牙，喝杯热茶漱漱口，跑去听相声，看把式，喜欢就扔两个铜板叫声好，这得多美啊！
我想说啥？
万恶的旧社会，卸煤的但凡能赚到一块钱，都不吃炒肝水疙瘩，都要点个滑溜肉片就酒吃。
你们坐着飞机跑到北京花几十上百去吃，那不是脑子瓦特了是啥。
没人邀我，自己做答。
利益相关：本人北京土著，酷爱北京小吃。
基本观点：大部分北京小吃，甚至包括大吃，都的确不好吃。
我生在改开初期，那时的各种老字号还基本没有变味，大部分在我成长的过程中我都吃过。大部分活到现在的我最近也算吃过。北京食材匮乏，烹调粗糙，革新意识差都是实情。本地人爱吃主要因为也没别的吃，当然还有习惯在。
分头谈谈我吃过的小吃，包括一些大吃吧。主谈最著名老字号。观点仅代表自己口味。
卤煮：最老派的小肠陈，味道被后来者陈记、振起等超越。
炒肝：天兴居，现在味道不如以前。原新街口炒肝焦为吃过最好的。
灌肠：丰年灌肠，确实无人超越。但似乎只是因为利薄而无人愿做。目前已停业。
烧卖：御赐金匾都一处。比内蒙、广东、江浙、四川的烧卖都难吃。
涮羊肉：东来顺一条龙等。被聚宝源等后来者远远甩下。说实话京派涮羊肉还有点意思。
爆肚：冯、满、张、金生隆等。的确爆肚还未有超越老字号的。不过这玩意属于不大有趣的食材穷人力挖掘的结果。
京味包子：庆丰、西四包子。原来真挺好吃的，现在全完了，不值一吃。
茶汤：还得说茶汤李，质量也很稳定。没有竞争对手。
烤鸭：全聚德便宜坊都因为食材问题不比当年。但是鸭王大董等等已经有所赶超。
门丁肉饼、褡裢火烧：没有值得一提的。
炙子烤肉：烤肉宛烤肉季，品质不错，吃法落后，调料落后。已经在多种烤肉中淹没了。论好吃也不及新疆内蒙的烤法更符合道理。
豆汁：仅剩磁器口锦芳等少数可喝。论美味当然提不到。
奶酪：奶酪魏小时候没听过。就算是老字号吧，不及梅园的口感更现代。
各路清真点心饽饽：没觉得哪家还能吃，都不讲究了。华天真是没法夸。
羊头、烧羊肉、酱牛肉等：月盛斋超市化了，张记异军突起，口味上更胜传统。
非清真酱肉：天福号仍然独一无二，不可替代，万幸万幸。
南路点心：桂香稻香，两村两春。非常稳定。其实稻香村的南路点心比现在苏州稻香村、叶受和一类的也并不算差，整体是都比较陈旧。
果子干山楂酪：原来爆肚张的很不错，现在仿佛不做了。
糖葫芦：这十年没见过做得好的。
京派清真菜：缸瓦市西德盛保持的不错，味道比较传统。几大顺都不好。很多新派清真馆其实挺好的。
京派鲁菜：大庄子大馆子保持的都挺好，不过口味陈旧，食材又不行了，干不过川菜粤菜。
烧饼：好的不少。双井桥南路东一家只卖烧饼的小店水平突出。
炸酱面：这玩意就不叫个正经吃食，斤饼斤面，不足一论。各自吃惯妈做的。
列举完了。老字号变味的多，陈旧的更多，与时俱进或能根本不变的太少了，大多数是慢慢淘汰的路子。我去过全国全世界的地方也有一些，总体说，北京吃的就是比较不好吃。小吃也不好吃，不过由于花色繁多而比较有特点，比较引起大家关注罢了。
我去过很多次北京，豆汁、包子吃过，炸酱面吃过，腌黄瓜也算吃过吧，其他的没有。囫囵填饱肚子，说不上多好吃，但也不反感，所以说全国人民觉得。。。。这个不包括我，反对无缘由的代表我。
不知道为什么针对北京小吃，我曾经一度认为满汉全席里面有北京小吃，应该很美味的样子。各地口味差别很大，正宗重庆小面其实也只是重庆人吃起来很嗨，外地的朋友可能完全受不了，重庆那些背街小巷的传统重庆火锅，很多外地人可能也吃不下，主要是最主要的调料是老油，按现在的食品标准是不卫生的。
但是为什么很少人会针对重庆小吃呢？重庆在西南边角，存在感不高，外地大学生的最终毕业目的地很少会考虑重庆。来重庆的大多是旅游吧，心情好，好多没见过山上的城，环江的路，一览而过，反而大赞重庆的小吃很好吃。小知识：重庆火锅最早就是小吃，后来成为一道菜品，但传统认为，火锅不上席。不像北京涮羊肉，可以在桌子上放一个小火锅。
北京，京畿重地，很多大学生的最终毕业目的地，上千万外地人，旅游到北京的人要面对人潮拥挤、高昂的物价、等等；这些烦扰梦境理想的现实，极高的融入成本，多少次梦回故乡，却依然高举奋斗不屈，困扰无助中，心里怨念又岂止是小吃。
所以，看似在说小吃，其实是对北京的爱恨，就像歌里唱到：我生在北京，我活在北京，我死在北京。但好多人，只是活在北京，艰辛痛苦地活在北京，娘老子没有把你生在北京，可能最终也很难火葬在八宝山。人生的岁月就在挣扎中慢慢地过去，那些果腹的小吃，一瞬间，也变得难以下咽，里面融进了一滴滴的眼泪，又苦又涩，仿佛看见了一些理念，原来真正融入北京的，其实就是那不屈的泪水，掉进了浓稠的豆汁，一会儿甜，一会儿又是难以形容的怪味，刺激着喉咙，搅拌着空气。
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