为什么很多人都说北京是美食荒漠？
“北京是美食荒漠”这个说法，其实是一个比较有争议且略带调侃的说法，它的出现和流行，背后反映了不同人群的口味偏好、美食认知以及对城市餐饮文化的期待。要详细地解释这个说法，我们可以从几个方面来展开：
一、“美食荒漠”说法的来源与主要论据：
1. 与南方美食文化的对比过于强烈：
地域差异： 中国南北方的饮食习惯差异巨大。北方菜系（如鲁菜、京菜）口味偏重，多用炖、炒、炸，调味上喜用酱油、醋、葱姜蒜等基础调料，味道醇厚。而南方菜系（如粤菜、川菜、湘菜、淮扬菜等）则更加精细、多样，讲究食材的原味、鲜味，烹饪技法繁多，调味也更细腻，善于运用各种香料、酱汁来提鲜增味。
北京菜系的局限性： 传统的北京菜（京菜）本身就不是以“精细”、“多样”和“鲜美”见长。虽然有“京八件”等经典菜肴，但整体上在风味上相对单一，例如炒肝、豆汁、焦圈等，口味偏重，对于习惯了南方精致口味的人来说，可能会觉得不够吸引人。一些人认为，北京作为首都，本应汇聚全国乃至世界的美食，但本地菜系未能充分展现出南北融合或创新，反而显得不够“出彩”。
2. 对北京餐饮文化理解的偏差或期待过高：
只关注“老北京特色”： 有些人到北京旅游或生活，主要冲着“老北京炸酱面”、“涮羊肉”、“烤鸭”等最具代表性的老北京特色美食而去。这些食物确实经典，但也代表了北京餐饮的某个特定侧面。如果仅凭这些就评价整个城市的餐饮水平，难免以偏概全。
忽略了北京作为国际化大都市的餐饮多元性： 事实上，北京是全国乃至全球的美食集散地。作为首都，它吸引了全国各地的优秀厨师和餐饮品牌。从地道的川菜、湘菜、粤菜，到精致的日料、韩料、泰国菜、意大利菜、法国菜等等，北京拥有非常多元化的餐饮选择。然而，一些批评者认为，尽管有这些选择，但北京的“本土化”或“高品质”的非北京菜系餐厅相对较少，或者说没有形成像上海那样成熟且具有鲜明特色的海派餐饮文化。
“性价比”与“品质”的权衡： 有些人认为，北京作为一线城市，餐饮价格普遍偏高，但与价格相匹配的高品质、创新性或真正地道的异地风味餐厅，相对来说没有像其他一些城市那样“扎堆”出现，或者说平均水平没有达到他们的期望。
3. 新兴网红餐饮的“搅局”：
“打卡”文化盛行： 随着社交媒体的发展，很多餐厅依赖“网红属性”或“话题性”吸引顾客，而非纯粹依靠菜品本身的味道。这些餐厅可能环境好、营销做得足，但味道却不尽如人意。一些人将这些“网红店”的体验与北京整体餐饮水平挂钩，认为北京的美食是“虚有其表”。
口味的“大众化”与“低龄化”： 部分网红餐厅为了追求最大的受众群体，可能会调整口味以适应更广泛的大众化需求，或者更倾向于年轻人的喜好。这可能导致一些追求地道或独特风味的人觉得北京的餐饮选择趋于同质化，失去了特色。
二、反驳“美食荒漠”的观点与北京餐饮的优势：
尽管有“美食荒漠”的说法，但许多人也持有不同意见，他们认为北京在餐饮方面同样拥有很多亮点：
1. 深厚的传统菜肴基础：
宫廷菜、官府菜的传承： 北京曾是几个朝代的都城，拥有丰富的宫廷菜和官府菜传统。虽然这些菜系很多已经不再是市井小吃，但在一些高端餐厅仍然有传承和发展，例如全聚德的烤鸭、东来顺的涮羊肉，以及一些私房菜馆的官府菜。
京鲁菜的特色： 京鲁菜在鲁菜的基础上融入了宫廷烹饪技法，形成了独特的风格，如“扒”系列菜肴。
地道的小吃文化： 除了炸酱面，北京还有很多特色小吃，如豆汁、焦圈、驴打滚、豌豆黄、艾窝窝、爆肚、卤煮火烧等。虽然有些口味比较独特，但它们构成了北京独特的风味地图。
2. 包容性带来的多元化选择：
全国各地菜系的集聚： 正如前面提到的，北京汇聚了全国各地最地道的菜系。你想吃正宗的川菜，可以在北京找到；想吃鲜美的粤菜，同样可以找到。许多外地菜系在北京的发展甚至超过了其在原产地之外的许多地方。
国际美食的丰富度： 北京拥有大量的外国餐厅，涵盖了世界各地的风味，能够满足各种口味的需求。
3. 创新与融合的潜力：
新派京菜的探索： 一些年轻厨师和餐厅在传统北京菜的基础上进行创新，例如将传统食材与现代烹饪技法结合，或是融入其他菜系的元素，创造出新派京菜。
融合菜系的兴起： 北京的餐饮市场也在不断吸收融合其他菜系的优点，涌现出许多融合菜餐厅，为消费者提供了更多选择。
三、为什么这个说法会持续存在？
“美食荒漠”这个说法之所以能被反复提及，更多的是一种情绪和期待的表达，而不是对北京餐饮客观全面的评价。
期望与现实的差距： 对于一些抱着极高期望而来的人来说，即使北京有大量的优质餐厅，但如果未能满足其“理想化”的关于首都餐饮应有的高度和特色，就容易产生失望情绪。
信息传播的放大效应： 在互联网时代，一句带有争议性的评论更容易被传播和放大。当“北京是美食荒漠”这个标签一旦被贴上，后续的讨论往往会围绕这个标签展开，即使有反驳的声音，也难以完全抵消其影响力。
个人口味的绝对化： 很多时候，“美食”是非常主观的。个人的口味偏好是影响评价的重要因素。对于不习惯北方口味的人，或者更偏爱某种特定菜系的人来说，即使北京提供了多种选择，也可能因为没有找到最对味的那一类而产生“荒漠感”。
“找茬”心理： 有时，对一个城市的某些方面进行批评，也可能成为一种网络文化或社交话题，用来表达一种疏离感或批判性。
总结：
说北京是“美食荒漠”是一种带有主观色彩的评价，它更多地是因为与南方一些以精细、多元和鲜美著称的菜系相比，以及对首都餐饮文化的高期望所产生的落差。北京在传统老北京特色菜肴方面有其独到之处，同时作为国际化大都市，它也汇聚了全国乃至世界各地的丰富美食。许多人认为，北京的餐饮文化更像是一个“大熔炉”，其优势在于“包容性”和“多样性”，而非像某些南方城市那样拥有极其鲜明且具有全国影响力的“地域性”餐饮特色。因此，“美食荒漠”的说法更多的是一种对北京餐饮在某些方面（如本土创新性、某种特定口味的普及度）未达预期的表达，而不是对其餐饮整体水平的否定。
一、“美食荒漠”说法的来源与主要论据：
1. 与南方美食文化的对比过于强烈：
地域差异： 中国南北方的饮食习惯差异巨大。北方菜系（如鲁菜、京菜）口味偏重，多用炖、炒、炸，调味上喜用酱油、醋、葱姜蒜等基础调料，味道醇厚。而南方菜系（如粤菜、川菜、湘菜、淮扬菜等）则更加精细、多样，讲究食材的原味、鲜味，烹饪技法繁多，调味也更细腻，善于运用各种香料、酱汁来提鲜增味。
北京菜系的局限性： 传统的北京菜（京菜）本身就不是以“精细”、“多样”和“鲜美”见长。虽然有“京八件”等经典菜肴，但整体上在风味上相对单一，例如炒肝、豆汁、焦圈等，口味偏重，对于习惯了南方精致口味的人来说，可能会觉得不够吸引人。一些人认为，北京作为首都，本应汇聚全国乃至世界的美食，但本地菜系未能充分展现出南北融合或创新，反而显得不够“出彩”。
2. 对北京餐饮文化理解的偏差或期待过高：
只关注“老北京特色”： 有些人到北京旅游或生活，主要冲着“老北京炸酱面”、“涮羊肉”、“烤鸭”等最具代表性的老北京特色美食而去。这些食物确实经典，但也代表了北京餐饮的某个特定侧面。如果仅凭这些就评价整个城市的餐饮水平，难免以偏概全。
忽略了北京作为国际化大都市的餐饮多元性： 事实上，北京是全国乃至全球的美食集散地。作为首都，它吸引了全国各地的优秀厨师和餐饮品牌。从地道的川菜、湘菜、粤菜，到精致的日料、韩料、泰国菜、意大利菜、法国菜等等，北京拥有非常多元化的餐饮选择。然而，一些批评者认为，尽管有这些选择，但北京的“本土化”或“高品质”的非北京菜系餐厅相对较少，或者说没有形成像上海那样成熟且具有鲜明特色的海派餐饮文化。
“性价比”与“品质”的权衡： 有些人认为，北京作为一线城市，餐饮价格普遍偏高，但与价格相匹配的高品质、创新性或真正地道的异地风味餐厅，相对来说没有像其他一些城市那样“扎堆”出现，或者说平均水平没有达到他们的期望。
3. 新兴网红餐饮的“搅局”：
“打卡”文化盛行： 随着社交媒体的发展，很多餐厅依赖“网红属性”或“话题性”吸引顾客，而非纯粹依靠菜品本身的味道。这些餐厅可能环境好、营销做得足，但味道却不尽如人意。一些人将这些“网红店”的体验与北京整体餐饮水平挂钩，认为北京的美食是“虚有其表”。
口味的“大众化”与“低龄化”： 部分网红餐厅为了追求最大的受众群体，可能会调整口味以适应更广泛的大众化需求，或者更倾向于年轻人的喜好。这可能导致一些追求地道或独特风味的人觉得北京的餐饮选择趋于同质化，失去了特色。
二、反驳“美食荒漠”的观点与北京餐饮的优势：
尽管有“美食荒漠”的说法，但许多人也持有不同意见，他们认为北京在餐饮方面同样拥有很多亮点：
1. 深厚的传统菜肴基础：
宫廷菜、官府菜的传承： 北京曾是几个朝代的都城，拥有丰富的宫廷菜和官府菜传统。虽然这些菜系很多已经不再是市井小吃，但在一些高端餐厅仍然有传承和发展，例如全聚德的烤鸭、东来顺的涮羊肉，以及一些私房菜馆的官府菜。
京鲁菜的特色： 京鲁菜在鲁菜的基础上融入了宫廷烹饪技法，形成了独特的风格，如“扒”系列菜肴。
地道的小吃文化： 除了炸酱面，北京还有很多特色小吃，如豆汁、焦圈、驴打滚、豌豆黄、艾窝窝、爆肚、卤煮火烧等。虽然有些口味比较独特，但它们构成了北京独特的风味地图。
2. 包容性带来的多元化选择：
全国各地菜系的集聚： 正如前面提到的，北京汇聚了全国各地最地道的菜系。你想吃正宗的川菜，可以在北京找到；想吃鲜美的粤菜，同样可以找到。许多外地菜系在北京的发展甚至超过了其在原产地之外的许多地方。
国际美食的丰富度： 北京拥有大量的外国餐厅，涵盖了世界各地的风味，能够满足各种口味的需求。
3. 创新与融合的潜力：
新派京菜的探索： 一些年轻厨师和餐厅在传统北京菜的基础上进行创新，例如将传统食材与现代烹饪技法结合，或是融入其他菜系的元素，创造出新派京菜。
融合菜系的兴起： 北京的餐饮市场也在不断吸收融合其他菜系的优点，涌现出许多融合菜餐厅，为消费者提供了更多选择。
三、为什么这个说法会持续存在？
“美食荒漠”这个说法之所以能被反复提及，更多的是一种情绪和期待的表达，而不是对北京餐饮客观全面的评价。
期望与现实的差距： 对于一些抱着极高期望而来的人来说，即使北京有大量的优质餐厅，但如果未能满足其“理想化”的关于首都餐饮应有的高度和特色，就容易产生失望情绪。
信息传播的放大效应： 在互联网时代，一句带有争议性的评论更容易被传播和放大。当“北京是美食荒漠”这个标签一旦被贴上，后续的讨论往往会围绕这个标签展开，即使有反驳的声音，也难以完全抵消其影响力。
个人口味的绝对化： 很多时候，“美食”是非常主观的。个人的口味偏好是影响评价的重要因素。对于不习惯北方口味的人，或者更偏爱某种特定菜系的人来说，即使北京提供了多种选择，也可能因为没有找到最对味的那一类而产生“荒漠感”。
“找茬”心理： 有时，对一个城市的某些方面进行批评，也可能成为一种网络文化或社交话题，用来表达一种疏离感或批判性。
总结：
说北京是“美食荒漠”是一种带有主观色彩的评价，它更多地是因为与南方一些以精细、多元和鲜美著称的菜系相比，以及对首都餐饮文化的高期望所产生的落差。北京在传统老北京特色菜肴方面有其独到之处，同时作为国际化大都市，它也汇聚了全国乃至世界各地的丰富美食。许多人认为，北京的餐饮文化更像是一个“大熔炉”，其优势在于“包容性”和“多样性”，而非像某些南方城市那样拥有极其鲜明且具有全国影响力的“地域性”餐饮特色。因此，“美食荒漠”的说法更多的是一种对北京餐饮在某些方面（如本土创新性、某种特定口味的普及度）未达预期的表达，而不是对其餐饮整体水平的否定。
网友意见
清末，国内业界认可八大菜系。川鲁粤淮扬浙闽湘徽。
要成为一个菜系，必须有一套完整的饮食文化系统，最直观的就是有至少40道本菜系的特色菜，涵盖整个宴席。
而当时，能做到这一点并经得起考验的。就是这八大菜系。
后来建国后，加上了湖北菜和京菜，也就是我们所说的十大菜系。
再后来，有些地方觉得可以弘扬地方文化，也要把本省的菜搞成菜系，但是这样的行为并不被业界认可，所以十大菜系以外，就都是自封的所谓菜系，开心就好，别太认真。
说到这里，其实北京是不是美食荒漠就已经很清楚了。
从数量和体系上讲，北京菜能独立一个菜系，显然不算差。但是和湖北菜有个共同特点，就是很难走出本地，受到全国认可。
湖北菜重油重盐，一个蒸锅走天下，特色是有，但是接不接受得了，很难说。反正口淡的南方人肯定是不喜欢的。
北京菜重油少盐，料重多膻，对食材的尊重不比南方，所以南方人也不会太喜欢。
另外说一点，很多北京人会以宫廷菜来说事，这个问题溥仪已经说过了，真正的宫廷菜讲究多，但味道不好，只是吃个排场。
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