现在流通的汉服真的是古代普通民众的日常服饰吗？
咱们得先掰扯掰扯“古代普通民众的日常服饰”是个什么样子。
首先，古代中国的社会结构是很分明的。统治阶级、士大夫阶层、商人、工匠、农民、士兵等等，他们的生活方式、经济能力、社会地位都大相径庭，这直接体现在了他们的穿着打扮上。
1. 材质与工艺：
普通民众： 大部分普通百姓，尤其是农民、体力劳动者，他们穿的衣服以实用、耐穿、经济实惠为主要考量。最常见的材质是麻（比如葛、苎麻、亚麻）。麻制品透气性好，结实耐磨，而且相对便宜，是平民百姓最主要的衣料来源。到了秋天或者稍微富裕一些的家庭，可能会用一些粗纺的棉布，但棉花在古代很长一段时间是奢侈品，普及程度不如麻。丝绸？那更是想都别想，那是权贵和富商才能穿得起的。
汉服复兴中的衣物： 现在很多汉服爱好者会选择棉、麻、丝绸等多种材质，甚至丝绸也是常见的选择，这在古代普通民众中是难以想象的。而且，许多汉服的剪裁、绣花、染色工艺，都是比较考究的，有些甚至是复原了古代的形制，但用料和工艺上已经远超普通民众的日常标准。
2. 款式与形制：
古代普通民众： 日常穿着以简便、舒适、易于劳作为主。
上衣下裳制： 早期确实有上衣下裳的穿法，但对于需要弯腰驼背劳作的农民来说，分体的衣裳可能会有束缚感，也容易进土。
深衣： 广为人知的“深衣”，比如曲裾、直裾，虽然在特定时期（如汉代）是重要的服饰，但其繁复的剪裁和较长的下摆，对于需要频繁活动的普通劳动者来说，并不是最方便的选择。更别提那些带有夸张下摆、层层叠叠的款式，那是士人、官宦在特定场合的礼服或常服，不是田间地头的劳作服。
裋褐（shù hè）： 这种短衣短裤或者上短下长的穿着，在古代更为普遍，尤其是在体力劳动者之间。它不受场合限制，活动方便，也更省布料。很多时候，普通人一件短衣，配上一条裤子（在秦汉以后才逐渐普及）或者裙，就足够应付日常了。
方便改造： 很多衣服会根据实际需要进行改造，比如把袖子改窄，或者在袖口、下摆加上补丁，都是很常见的。
汉服复兴中的衣物： 现在我们看到的汉服，很多是基于对古代文献、绘画、出土服饰的研究和复原，选取的是那些比较有代表性、比较美观的形制，比如汉代的曲裾、直裾，唐代的齐胸襦裙，宋代的褙子等等。这些款式虽然承载着中华传统服饰的韵味，但其复杂程度和穿着要求，以及它的“美学意义”大于“实用意义”的特点，让它更多地成为了一种文化认同的象征、一种审美追求的体现，甚至是特定场合的“复兴服饰”，而不是像麻衣那样“朴实无华、随处可见”的日常。
3. 颜色与纹饰：
普通民众： 颜色上，为了节省染料成本，平民百姓的衣服颜色大多比较朴素、暗淡，比如本色的麻、灰、褐、靛蓝等。虽然绿色、黄色等普通人也能穿，但饱和度高、鲜艳的颜色，尤其是染料昂贵的，普通人是很少染的。
纹饰： 同样是出于成本考虑，大量的绣花、复杂图案在平民百姓的衣物上非常罕见。可能零星有一些简单的线条、几何纹样，或者干脆就是素色的。
汉服复兴中的衣物： 现在很多汉服设计会采用鲜艳明亮的色彩，也会有精美的绣花、暗纹等，这些都是为了更好地展现汉服的美感和文化内涵。但这些在古代，往往是只有富贵人家才能负担得起的。
4. 时代与地域的差异：
“古代”这个词太大了，从夏商周到明清，几千年时间，服装形制、材质、审美一直在变化。
“普通民众”也因地域而异，江南的丝织业发达，说不定当地平民的衣物材质会比北方好一些；边疆地区可能更注重实用性和保暖性，款式也会有所不同。
所以，为什么现在大家说的“汉服”和古代普通民众的日常服饰不一样？
1. “汉服”概念的内涵变化： 现在的“汉服”，更多的是一种对汉族传统服饰文化的追溯、传承和创新，是一种文化符号。它代表了汉族服饰的“雅”，是经过历史沉淀、被认为是美的、具有代表性的款式，而不是简单地指代“汉族人穿的衣服”。
2. 复兴者选择的“样本”： 汉服复兴者在研究和复原时，往往会选择那些在历史上有代表性、有美学价值的款式。这些款式，在古代很大程度上是属于士人、贵族、文人士大夫的衣着，或者是他们在特定场合穿着的服饰。
3. 时代审美的差异： 现代人对美的理解和古人也不尽相同。我们追求的是更符合现代审美的、有设计感的、舒适度高的汉服，而古代普通民众的服饰，首要目标是“能穿”。
4. 经济基础的差异： 现代社会，普通人即使经济条件一般，也能接触到比古代麻衣更高级的布料，如棉、化纤等。而且，现代的工业化生产让服装的普及度和多样性远超古代。
举个例子：
你现在在街上看到一个穿着“曲裾汉服”的小姐姐，那她穿的绝对不是古代普通农民下地干活的衣服。古代农民可能穿的是一件灰扑扑的粗麻短褐，配一条裤子，而且也可能因为劳作而不那么“合体”。而曲裾，在古代汉代，那是女性的礼服或常服，对于体力劳动来说，会很不方便。
结论：
现在流通的汉服，更多的是对古代汉族传统服饰文化的一种致敬、复原和再创造，它选取了其中有代表性、有美学价值的款式，并融入了现代人的审美和需求。它不完全等同于古代普通民众最日常、最朴实的劳作服。古代普通民众的日常服饰，在材质、工艺、款式上，往往更侧重于实用、经济和便捷，更多的是“裋褐”或者简化的“深衣”等。
所以，当你说“汉服”的时候，它可能涵盖了从士人服饰到特定时期贵族服饰的多种范畴，而这些，与古代普通人一整天劳作的“日常服”是有明显区别的。这并不是否定汉服的美，而是为了更清晰地认识这段历史和它在我们当下的意义。
网友意见
复兴汉服，最伤心的应该就是日本右翼了，毕竟日本右翼一直想偷走中国交领右衽文化。
讨论汉服之前，想说说日本西式制服（JK制服）的起源和日本人对中国人穿西式制服的看法吧。
声明：本文只针对抹黑诋毁中国的日本人，不针对其他日本人。我是和平主义者，希望中日友好。但在汉文化领域上，我们要正本清源，夺回本应属于我们的文化。
日本所谓的JK制服,其实就是对着西方人的校服照抄，并没有原创的东西。
如图所示，JK制服从来都是西式校服的山寨品，日本并没有专利。
“白衬衫，蝴蝶结，领带，西装外套，皮鞋，苏格兰裙，西式毛衣”，没有一样是日本发明设计的。
日本社交媒体上，很多日本人看到中国人穿西式校服，就骂“老土的中国人又山寨日本的文化”“中国成为日本的文化附属国了”等等极为难听的话。
敢情中国人穿西式校服就是山寨？日本人穿了西式校服就变成他们专利了？
那苏格兰人知道他们世世代代都在“山寨”日本的JK裙子吗？
苏格兰人都不介意中国人穿格群呢，日本人有什么资格指手画脚？我想不通，不明白，不理解。
日本有水手JK制服和西装JK制服，两种JK制服。水手JK是照抄英国的，而日本最广泛的西装式JK其实就是照抄欧洲各国的西装校服。
以后不要再把西式校服叫成JK制服了，西式校服就叫西式校服，我们应该为西式校服正名。
下面我将展示一些日本人对中国人穿西式校服的看法，这已经不是最恶意那批日本人了。
翻译：(中国)没有自己国家的文化吗？
翻译：因为动画，宝可梦和“日本爱情片”的原因好像把他们（中国）完全殖民地化了
翻译：Jk原本是黄色用语吧
翻译：中国本来就是日本的殖民地，憧憬是当然的
翻译：（中国的）JK专门店哈哈哈哈，黄色漫画吗？
翻译：真实的哥布林，为什么他们的脸那么大
翻译：连JK都要山寨吗哈哈哈哈哈
翻译：哈哈哈，中国真是个空洞的国家
这就是，真正的，日本人真实的想法。更过分的涉及言语侮辱和攻击外貌以及下三路相关的话我就不贴了，反正吧，不好看，也不好听，而且太多了，贴不过来。贴了不仅我的这个回答会被和谐，还得让各位看的一肚子火。如果要说有多恶心，那我就说，那个把穿jk的直接说成哥布林的日本人，已经是骂的最轻且嘴下有德的日本人了。
关于日本人的看法来自此文:
日本的樱花文化和木屐其实起源于中国。樱花文化本来就是汉族发明的珍贵文化。交领右衽、木屐和分趾袜是汉族发明的。
中国需要更多宣传中国的樱花文化。
中国是樱花的原产国之一。但很多日本人反客为主，想霸占樱花文化。
很多日本人看到中国人赏樱种植樱花就骂中国人抄袭日本。
事实上中国人在赏樱的时候，日本人还不知樱花为何物，中国古诗早就记载了赏樱：
何处哀筝随急管，樱花永巷垂杨岸——唐·李商隐：
樱桃千万枝，照耀如雪天——唐·刘禹锡
蔼蔼美周宅，樱繁春日斜，一为洛下客，十见池上花——唐·白居易
日本人可以拥有从中国学来的樱花文化，但绝不能反客为主说中国樱花文化是抄袭日本的（樱花文化本来就是中国发明的）。就像很多中国人学英语，但中国人也不会说英国人的英语是抄袭中国的。
哪有二手者（日本）要求原创者（中国）不准用樱花文化的道理。
因为日本学了中国的樱花文化，所以日本就有了专利？所以中国就要避嫌不能再用樱花文化？天下间岂有如此荒唐的道理。
文化交流就像写论文，查重率百分之十几可以接受，但日本抄足百分之八九十就不对了，抄完再改名更是错上加错。日本从文字服饰建筑再到各种生活用品都原封不动地抄中国（例如油纸伞，被日本照抄过去，然后改名成和伞）。日本是这个世界上最没资格指责“中国人喜欢山寨”的国家。
换位思考一下，假如中国明天把日本现存所有的和服制式及图案抄过来，改名成汉服2022款式。大部分日本人对此可以做到毫不介意吗？
不要再说什么日本帮中国把文化科技发扬光大了，日本是单方面抄袭中国。换位思考，现代日本人愿意放弃所有版权，全部文化科技送给中国吗，日本人做得到吗？这样中国就可以帮助日本发扬光大了。
那些觉得日本抄中国没问题的人，那你是否做到同样标准：支持中国对其他国家文化科技全盘抄袭，毕竟按你的逻辑，抄过来就是自己的东西了。
很多人说汉服宽大袖子穿起来不方便，实际上短袖汉服的品种非常多。交领半臂是纯正的汉族服饰，非常适合日常生活。
中国汉服——灰地菱格织锦缎半臂
中国汉服——红地宝相花团纹半臂
中国汉服——紫地立狮宝花纹半臂
唐朝人无论男女，都经常穿交领汉服——半臂。半臂是纯正的中国汉族服饰，绝非日本服饰。
如图1，这才是真正的日本本土服饰，日本本土服饰是没有交领的，色彩也极度原始。以下简称日本土服。这个时期的日本是没有木屐和分趾袜的，因为木屐和分趾袜也是学习中国的。
这是日本人自己复原的日本土服，符合历史事实。
如图2，这是国家博物馆的东汉汉服——皂朝服。现代日本的所谓「和服」和这个有九成相似，因为「和服」由始至终都是对着「汉服」照抄的。
所谓的「和服（吴服）」就是把「汉服」稍微改了一下，并没有什么原创的东西。
其实把「和服」称呼为「崇中日本人的改版汉服」或者「日式汉服」更合适。
交领汉服对日本服饰有再造之恩，没有汉服就没有交领。
中国人也穿西装，但中国没有把西装称为中装吧。所以我觉得任何有交领的服饰，日本人都不应该称为和服。
日本没有发展出交领服饰与木屐。交领和服与木屐都是日本对着中国照抄的。
在日语里，交领右衽被称为右前（日语：右前／みぎまえ）。在汉人交领服饰传入日本之前，日本人仍穿着简单的土著服装，或为套头装，或为对襟装。直到古坟时代后期，受中原和朝鲜半岛服饰的影响，豪族服饰出现了交领左衽的倾向。进入飞鸟时代，推古天皇十一年十二月，宫廷开始仿照中原隋朝的交领服饰制度，制定了自己的冠服和朝服制度。
唐李白《越女词》之一：“屐上足如霜，不着鸦头袜。”
宋 姜夔 《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》词：“ 京洛 风流绝代人，因何风絮落溪津。笼鞵浅出鸦头袜，知是凌波缥渺身。” 吴无闻 注：“鸦头袜，女子歧头袜。”
无论木屐还是分趾袜，都是纯正的中国汉族本土文化。
木屐是日本从唐朝中国学来的：下驮是日本传统的木屐，使用于室外。屐，日语训读“阿师太”（あしだ），意思是足下，屐称为“足下”来自唐朝风俗。平安时期称作“屐子”。屐糸，和名“阿之太乎（あしだお）”，日语俚语称为鼻绳。
日语维基百科也公开承认木屐来自中国。
履物の下駄の起源は田下駄であるとする説がある。田などで使用されたと考えられるこのような道具は、紀元前3,000年前の中国浙江省寧波市の慈湖遺跡からも出土している（ただし慈湖遺跡の出土品は歯のない板状のもの）。足の保護や水田・湿地での沈み込みを防ぐため使われたとみられる道具は、日本では弥生時代の登呂遺跡（静岡県）からも出土しており、同様の履物は20世紀まで使われ続けた地域がある。
如图所示，日本电视节目中的唐朝人是穿马褂留辫子的，简直荒唐。日本影视产品中几乎没有汉服身影，日本很多人开始否认交领起源汉服，开始认为交领起源和服了。
很多人骂《尚气》。但《尚气》拍了中国交领汉服和中国九尾狐传说。有很多日本人看了之后，惊讶地说：“欸？！！原来九尾狐是中国的吗？！！”
不少日本人已经开始把交领当成自己起源的东西，否认交领起源汉服。
最后再强调：
日本土服没有交领，日式汉服才有交领。
日本土服没有交领，日式汉服才有交领。
日本土服没有交领，日式汉服才有交领。
日本有三个问题，这三个问题证明了日本是抄袭。
一.日本抄袭中国抄得太多，查重率太高。
二.日本抄袭中国后不但没有报恩，反而以怨报德。
三.日本人双重标准，只准日本抄中国，不准中国抄日本。
总有人说古代没有版权，所以日本不算抄袭，这种说法很荒谬。古代虽然没有版权法，但是版权意识和概念是有的。
那些觉得日本不算抄袭的人，假如你穿越到了古代英国，跟英国人说“你这个时代是没有版权法的，所以莎士比亚一直都算中国文化”，古代英国人只会当你是傻的。
明明是中国发明了尺八，很多人却说尺八是日本乐器，他们的理由是日本人在用尺八，所以尺八就算是日本乐器。那按这个逻辑，小提琴吉他钢琴也算中国乐器，毕竟中国人也在用。
关于原神:樱花文化是汉族发明的，不应该让给稻妻(日本)。三巴纹是汉族发明的，不应该让给稻妻。交领右衽是汉族发明的，不应该让给稻妻。木屐和分趾袜是汉族发明的，不应该让给稻妻。但原神令到樱花与稻妻的形象进一步绑定了。
问：原神抄了塞尔达吗？
答：抄了。一般情况下我反对抄袭，但日本抄了中国一千多年，所有中国企业对日本“没构成中国法律意义上抄袭的抄袭”，我认为都是可以接受的。
问：原神最大的黑点是不是抄袭？
答：不是。原神最大的黑点是没有做汉服。而且把中国的三巴纹，樱花文化，木屐和分趾袜送给了稻妻（日本）。
问：那日本常见的红白配色建筑，例如稻妻里的鸣神大社，是不是也从中国抄来的？
答：是的（即答）。原神做汉服的话百利而无一害，原神做汉服的话百利而无一害，原神做汉服的话百利而无一害。
三巴纹是纯正的中国文化。很可惜在原神中被送给稻妻了。
很多看似日本的词，如“浮生”和“浮世”，其实是地道的中文词语。“浮生”出自《庄子．刻意》。“浮世”出自“三国 魏 阮籍《大人先生传》”。
现代日本人应该对中国人感恩及感到愧疚。
历史上日本多次对中国以怨报德：
1.隋唐时期中国善待日本的遣唐使，免费让日本学习中国的文字建筑服饰。日本一车车地把中国文化和技术复制回日本。学习了几十年后，663年日本反手派军队去朝鲜打唐军（白江村之战），结果日本惨败。
2.日本在近代大量引入英汉词典的外来语，不但不标明出处，反而造谣说这些外来语是和制汉语。
现代汉语词汇大半部分是中国人发明的，是中国人的本土文化，不是什么和制汉语。
卢公明《Vocabulary and Handbook of the Chinese Language》（1872）：电报、电池、光线、分子、地质论、物理、动力、光学、国会、函数、微分学。
罗存德《English and Chinese Dictionary, with Punti and Mandarin Pronunciation》（1866～1869）：蛋白质、银行、幻想、想像、保险、文学、元帅、原理、右翼、法则、恋爱、读者。
马礼逊《A Dictionary of the Chinese Language》（1822）： 使徒、审判、法律、医学、自然的、新闻、精神、单位、行为、言语。
麦都思《English and Chinese Dictionary》（1847～1848）： 知识、干事、物质、偶然、教养、天主、小说、本质。
卫三畏《An English and Chinese Vocabulary in Court Dialect》（1844）：内阁、选举、新闻纸、文法、领事。
中国派留学生去日本其实是在甲午战争后，而大部分英汉词典成书于甲午战争前。
中美两国的首次通商是从1784年开始的，比美日通商早70年，广州人当时称呼美国为花旗国。
而美国传教士伯驾1835年在中国建立了第一家西医院，比日本早几十年。很多医学用词也是从中国传去日本的。
“内阁”和“大学士”这些词语明朝就已经出现。在明朝皇帝不上朝的时候，朝廷就靠内阁运行管理，“大学士”也是由科举考试的得胜者担任。卫三畏英译中就用了内阁二字了。后来这个汉语流入日本。
德国尚未统一的1752年，普鲁士开始和中国通商了（1752年普鲁士国王号抵达广州）。1800年广州就有十几个国家的领事馆机构。汉语和欧洲语言的交流比日本早很多。
3.1923年日本关东大地震，日本损失惨重。当时北洋政府和中国民间出钱出力，捐给日本大量金钱和物资。但最终结果却是日本忘恩负义，过几年就入侵东北。令人心寒。
日本战国的武田信玄抄了《孙子兵法》中的“风林火山（故其疾如风，其徐如林，侵掠如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。）”为军旗。直接抄，只字不改。
日本游戏《只狼》抄了《吴子兵法·论将第四》中的"有死而荣，无生而辱"，无关痛痒低把“而"改成"之"。
很多人认为生鱼片、寿司、纳豆和拉面起源于日本，这是错的。
生鱼片、寿司、纳豆和拉面其实都是中国的。
中国辞典《尔雅·释器》，其中记载“肉谓之羹，鱼谓之鮨。”意指肉酱叫羹（也叫醢，hǎi，ㄏㄞˇ），而搅碎熬熟的鱼肉酱叫鮨（音“ㄧˋ”）。
刘熙的《释名·卷二·释饮食第十三》中记载：“鲊滓也，以盐米酿之加葅，熟而食之也。”意指鲊滓是种用盐、米等腌制，让鱼肉发酵后剁碎，煮熟后进食。
纳豆，起源于中国古代，自秦汉（公元前221年-公元220年）以来开始制作，由黄豆通过纳豆菌（枯草杆菌）发酵制成豆制品。
先秦时代脍最初的意思是指切细的生肉，《汉书·东方朔传》：“生肉为脍。”《礼记·内则》：“肉腥细者为脍。”有的肉在蒸煮烹饪以后就丧失了原味，不够鲜嫩，鲜鱼就是其中一种。
中国早于周朝就已有吃生鱼片（鱼脍）的记载，最早可追溯至周宣王五年（公元前823年）。出土青铜器“兮甲盘”的铭文记载，当年周师于彭衙（今陕西白水县之内）迎击猃狁，凯旋而归。大将尹吉甫私宴张仲及其他友人，主菜是烧甲鱼加生鲤鱼片。
日本从中国学来拉面：在明治时代早期，拉面是横滨中华街常见的食品。1900年代，来自上海和广东的中国人在日本卖切面，配以简单的汤底和配料。在昭和年间，拉面在日本开始流行。
汉服黑一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道，“汉服黑，你又来编故事抹黑汉服了！”他不回答，对柜里说，“两套和服，要木屐和分趾袜。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你一定又不承认交领右衽和木屐都是中国发明的！”汉服黑睁大眼睛说，“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白？我前天亲眼见你面对汉服史料哑口无言，哭着大喊史料都是假的。”汉服黑便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“和服不能算抄……和服！……日本人的事，能算抄么？”接连便是难懂的话，什么“中国人抄袭才算抄袭，日本人抄袭就是善于学习”，什么“外国人只知道日本，所以交领右衽算是日本发明的”之类，引得众人都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。
长文讲解日本如何全面放弃本土服饰，全面引进汉服（包括木屐和穿木屐用的分趾袜）：
长文讲解中文名字的美妙：为什么日本人名字直译成中文又好看又好听？ - 木屐分趾袜大师兄的回答 - 知乎
反中台湾人反中香港人想偷走繁体字的归属权，大家可以多了解繁体，不要让这些人得逞。
超好看的二次元汉服美图：
长文讲解中国古诗的美妙：
讲解万历朝鲜战争：
声明：本文只针对抹黑诋毁中国的日本人，不针对其他日本人。我是和平主义者，希望中日友好。但在汉文化领域上，我们要正本清源，夺回本应属于我们的文化。
显然是针对汉族的双标，哪个民族流传下来的民族服饰是普通人劳作下田的时候穿的？这些人只在针对汉人的时候如此，敢去质疑少数民族和洋人吗？敢去藏族同胞那里说你祖上是农奴，这丝绸华服岂是你一泥腿子能穿的？你应该去穿烂布条！敢去苗族同胞那里，说银饰是过去土司权贵才有的，如果苗族服饰上有银饰就不能代表苗族庶民，你应该穿粗麻布！敢跑去日本脱掉人家华丽的和服，要求他们穿打满补丁的破布块吗？洋人的西装礼服是过去的平民穿的起么？这时候那些批判汉服的这些人怎么就不见了。
很多东西一开始都是少数人也就是这群人口中的特权阶级用的，但随着生产力的发展会慢慢向平民普及，日本明治维新的一条重要法令就是规定平民也能穿贵族的衣服。王公贵族穿得，普通大众就穿不得？人民群众喜闻乐见，就你们不喜欢，你们算老几? 在这些人眼里，“庶民”只配穿破破烂烂的衣服，究竟谁是人民的敌人啊？这帮人现在其实就是蛰伏，还做着做祖上人上人的美梦，沉醉于剃发易服奴役汉民的荣光，或者根本就是扛着红旗反红旗！以满代汉、携洋制汉是这类人内心中无法明说的隐秘。古代贵族的锦衣华服，哪一件不是出自劳动人民之手？那精湛的技艺，秀丽的丝帛，华美的色彩，哪一项不是劳动人民智慧的结晶？它本就属于劳动人民！本就代表汉族正装！现在有这么一群人跳出来，指着老百姓的鼻子说，你们这群泥腿子，你们只配穿破衣烂裳！这是想让人民群众再次跪下去吗？
平头百姓不能穿锦衣华服是封建礼制残余，严重违背社会主义核心价值观，新中国建国都70年了，有些人脑子里居然还有贵族与平民之分！我看这些人是醉翁之意不在酒，根本就是暗藏祸心！我们革命的目的，不恰恰是为了建设一个人人都能吃饱穿暖、人人平等的新社会吗？我爱不爱穿汉服是我个人爱好，但天王老子也不能阻止我穿汉服的权利！
哪怕是在所谓的“封建社会”，老百姓结婚当天还会穿官服呢，说明劳动人民也觉得那套好看，到了今天来了一帮人直接不让咱穿了，美其名曰不是劳动人民的服饰，合着老百姓真就该穷苦模样一辈子呗? 古代底层百姓只能穿麻布吃粗糠米，至于棉布、丝绸、精米，那是富贵人家才用得起的，这帮人是不是要带头穿麻吃糠呢?！还是说这帮人其实就是满清遗老，觉得自己才有资格穿丝吃肉，还幻想着再骑到人民头上去呢？！简直是其心可诛！
不是。但是很多传统本来就是生造出来。
比如说圣诞老人，还有中国的平安夜送苹果。
汉服只要好看，那自然能推广开来。
现在服装已经不仅仅是用于保暖，还有修饰美丽的作用
“昨日入城市，归来泪满巾。
遍身罗绮者，不是养蚕人。”
古代平民百姓创造了精美绝伦的汉服，而迫于封建社会的压迫和剥削，他们无法享用自己的劳动成果。
在毛主席的带领下，劳动人民推翻三座大山，进而新中国的成立，工农当家做主，他们终于可以享用自己的劳动成果了，你有什么异议呢？
当然是的
以明代为例，男装方巾直裰道袍等基本就是平民阶层的日常休闲服饰，干活一般为包头巾短衫长裤。女装则以袄裙为主，短衫/长衫配马面裙或者其他裙子，裙内还有裤
如下图，明代女装经典搭配：上袄/衫（外可罩比甲），下马面裙
此外，明代贵族服饰形制上与平民无异，以女装为例，基本也就是袄裙为主，但区别在于，贵族服饰纹样和色彩上更加丰富高级，一般来说，云肩通袖纹是平民少见的。但话说回来，这种纹样的贵族平民差异，源于封建等级身份标识的需要，现代人不需要遵守这一套，难道现代汉服还需要遵守什么“平民”“禁色”“禁纹”的规制？
显然是不需要的，现代华丽汉服与朴素汉服只是风格和审美的区别，而不是什么贵族和平民的区别
好了，我答完了，轮到你回答我一个问题了，你认为古代日本老百姓穿的起以下和服吗？
可千万别双标
人民当家做主，然而有些人非要把自己带入到奴才的位置，也不知道谁才是在维护“封建余孽”
无论什么时代的衣服，都得分礼服，正装，运动装，休闲装，劳动的工装等等性质的衣服。同样，任何时代的普通人也分三六九等，地主富农也是普通人，商人作坊主也是普通人，自耕农，手工业者也是普通人，丫鬟长工等无产阶级也是普通人。
地主富农商人作坊主等等相对富裕的阶级，日常穿正装我觉得没人会质疑吧？这种正装在目前销售的汉服中不在少数，甚至可以说这才是比较主流的形制，真正经的礼服、官服之流舍得花那钱买的人才相对较少。
当然市场上出售的汉服不可能没有礼服、赐服之类的非日常服饰。但拜托，真正经礼服、朝服、赐服之流才贵好吧？古今都一样的好吧？
如果觉得无产阶级才能代表普通民众，那也是符合现在情况的，因为古代真正的无产阶级大多是家中奴仆丫鬟之流，明代万历年间的《嘉定县志》卷2《疆域志·风俗》记载：“大家僮仆，多至万指。”，而清代顾炎武在《日知录》卷13《奴仆》记载：“人奴众多，今吴中仕宦之家，有至一、二千人者。”这些奴仆可还真不会穿的衣衫褴褛，那不得丢主人家的脸？《红楼梦》里的丫鬟，按说那可都算被压迫的无产阶级，人家穿的衣裳档次，现在等闲汉服仔也不一定舍得买。青楼女子，哪怕是不允许赎身的官妓，正经衣服也不缺吧？也没听说有打补丁接客的。
衣食住行，最基本的民生，保证不了衣食住行，那也就该造反了。人人都有爱美之心，哪怕穷人，怎么着也得置办一套像样的衣服，用于婚丧嫁娶节日祭祖之类的场合穿着。旧社会被誉为下九流的那些行当，戏子、卖艺的，谁真的衣衫褴褛了？哪怕天桥底下说相声的，还得置办一身长衫呢！当然清代的长衫不是汉服。但道理都是这个道理对吧？没道理清代说相声的都能置办得起一套正装，搁明代说书的就只能披个麻袋片子说书不是？
再往下降降，普通民众穿的裋褐，自己去某宝上搜，我不信你搜不到，而且都有成交量的。去参加汉服聚会，我基本也一直都能看见有穿裋褐的，无他，方便。也不是谁都喜欢套好多层，各种大袖长裙。不习惯的走几步就把自己绊一跤。
老有人拿《清明上河图》说事，说画卷里的普通人穿的跟卖的汉服不一样巴拉巴拉。咱们就来看《清明上河图》，自己都看看上面普通人穿的什么，衣不蔽体了吗？挑担干活的穿裋褐这种短打扮，但是画卷里面穿长袍长衫的就少了吗？比穿裋褐的人少吗？别跟我说这些长袍长衫你买不到啊。图上形制基本差不多的裋褐网店里也不是没有啊。
哪怕这些挑担干活的人，你就知道人家肯定家里没有一套正经衣服了？现代人干活的时候就穿正装咋的？街边摆摊卖小玩具、手机壳、卖炸串的你见过哪个穿的西装革履的？但你就能说人家就没一件好看衣服了？
就算都要造反了，《水浒传》中那些被逼上梁山的好汉们，又有哪个是衣衫褴褛穿不起像样衣服才上的梁山的？也别扯现代汉服都是古代普通人穿不起的绫罗绸缎，真特么真丝的绫罗绸缎有几个汉服仔舍得买的？特么的大家穿的最多的不还是化纤的。扯什么遍身罗绮者不是养蚕人，现在养蚕人就遍身罗绮了？都特么不过是打工人，有多少舍得买大几千上万的汉服的？自己看网店销量最高的汉服都是什么档次的！那些贵的汉服特么的还都是预售限量还要等工期的好吧？是你想买就买的上的吗？
汉服党人数最多的都是什么成分？去瞅瞅吧，绝大多数也都是些学生党，打工仔，那些小姑娘也就是穿一身化纤机绣的汉服出来转悠一下，不少是2、3百的，贵点的5、6百的，全身上千的都能惊呼富婆。自己不会上网店搜搜都什么价么？
真搁古代，这化纤的料子一点都不结实，就那机绣的针脚，怕是丫鬟都看不上。就这还一堆人高潮了，觉得穿太好了是古代人民穿不起的。到底谁搁着何不食肉糜呢？就算你家祖上衣不蔽体，请别当古代所有人都衣不蔽体好吧？
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