为什么外国人吃不惯中国美食，反而喜欢吃诸如“左宗棠鸡”“杂碎”这类伪造的中国菜?
这可真是个有趣的问题，也是不少中国人心里的一个“梗”。 很多外国人对中国菜的印象，可能还停留在“左宗棠鸡”、“杂碎”这类名字耳熟能详，但在我们地道的中国胃看来，怎么吃都觉得有点“不对味儿”。
为什么会这样？首先得从“伪造”的定义说起。
说它们是“伪造”，其实也不是完全没有道理。这些菜很多都是在国外，根据当地人的口味和食材的便利性，对中国菜进行过大量的“改良”，甚至是“重塑”。它们更像是“西方人理解中的中国菜”，而不是“中国人真正吃的中国菜”。
那么，外国人为什么反而对这些“改良版”的中国菜情有独钟呢？这里头有几个关键原因：
1. 口味的差异是根本： 这是最重要的一点。中国幅员辽阔，各地口味差异巨大，但总的来说，中国菜在调味上更注重复合、细腻和平衡。我们善于运用酱油、醋、姜、蒜、料酒、花椒、八角等各种香料，去调出层次感，有时是酸甜辣咸的平衡，有时是麻辣鲜香的刺激。
而很多外国人，尤其是西方人，他们的味蕾习惯相对来说比较直接。他们可能更喜欢浓郁、单一、易于辨别的味道。
甜味和酸味： 比如“左宗棠鸡”，那标志性的甜辣酱汁，对许多外国人来说是极具吸引力的。甜味本来就容易被大众接受，再加上一点酸和微辣，刺激又开胃。而我们很多传统菜肴，虽然也有甜或酸，但通常是与其他味道巧妙融合，不会像这些“改良版”菜肴那样突出。
油炸与酱汁： “左宗棠鸡”里那油炸过的鸡块，外酥里嫩，搭配浓稠的酱汁，这种口感和风味在西方快餐文化里也很常见，更容易引起共鸣。
“杂碎”（Chop Suey）的起源： 很多历史资料显示，“杂碎”这道菜甚至可能是海外华人为了迎合美国人的口味而创造出来的。它通常是将各种蔬菜（如豆芽、洋葱、芹菜等）和一些肉类（鸡肉、猪肉、牛肉等）切碎后，用酱油等简单调料炒制而成。这种做法在食材上比较随意，烹饪方式也相对简单，而且味道比较温和，即使是不熟悉中国菜的人，也不会因为口味突兀而感到不适。
2. 食材的可获得性与适应性： 在中国菜“走出去”的早期，很多食材在国外并不容易获得。于是，为了能够推广中国菜，就必须使用当地更容易买到的食材进行替代。
比如，很多中国菜里会用到一些特定种类的菌菇、蔬菜或者地方特色的调味料，这些在西方国家可能根本就没有，或者价格昂贵。这就迫使厨师们用洋葱、芹菜、彩椒这类在西方普遍存在的食材来替代。
另外，对一些烹饪技法也进行了简化。比如中国菜里很多复杂的炖煮、腌制、发酵等过程，在西方餐饮文化中并不常见，所以会采用更简单快捷的炒制、油炸等方式。
3. 文化传播的“平均化”与“符号化”： 早期中国菜在国外的传播，往往是通过一些规模较小的餐馆或者是在商业化的过程中进行的。为了吸引更广泛的顾客群体，菜品很容易被“平均化”，去掉那些可能被认为过于“奇怪”或“重口味”的元素。
同时，一些菜肴也因为在传播过程中被反复强调和提及，逐渐变成了一种“符号”。“左宗棠鸡”就是典型的例子，它在中国本土并不算是一道家喻户晓的“国宴级”菜肴，但在海外却几乎成了中国菜的代名词。这背后，可能是一种刻板印象的形成，也可能是因为它的口味确实抓住了相当一部分外国人的胃。
4. 对“异域风情”的渴望，但又怕过于“陌生”： 很多外国人想尝试中国菜，是出于对“东方神秘”、“异域风情”的向往。他们希望体验不同于自己本土的饮食文化，但同时，他们又不愿意完全跳出自己熟悉的口味舒适区。
“左宗棠鸡”这类菜肴，恰好满足了这种心理。它有中国菜的影子，比如使用筷子吃饭，有酱油的味道，有中式的炒菜方式，但它的味道又足够甜、足够熟悉，不会让他们感到“太意外”或者“无法接受”。它像是一个温和的敲门砖，引导他们一步步接触中国美食。
那我们地道的中国菜，为什么反而让一些外国人“吃不惯”呢？
复杂的味道： 比如一些带有发酵味道的菜肴，像腐乳、豆豉等，它们的味道可能对初次接触的外国人来说，会觉得“怪怪的”，难以理解。
辛辣刺激： 川菜、湘菜里那些层次分明的麻辣，不是简单的辣味堆砌，而是麻、辣、鲜、香等多种味道的复合。但对于不习惯的人来说，光是那个“麻”就可能是一个巨大的挑战。
特殊的口感： 像猪脑、内脏（杂碎在高阶吃法里也是珍馐，但这里指的可能是低端的处理方式），或者某些食材的独特口感，比如脆皮、软糯的组合，都可能超出一些外国人的接受范围。
“意境”的缺失： 中国菜不仅仅是味道，还包含着对食材的尊重、烹饪的技艺、以及食物背后的文化含义。这些是很难在菜单上直接体现出来的，需要有一定了解才能体会。
所以，总结一下：
外国人喜欢“左宗棠鸡”、“杂碎”这类“伪造”的中国菜，并不是说他们“口味差”，而是因为这些菜肴在味道上做了“减法”和“加法”，让它们更符合西方人的口味习惯，更容易被大众接受。同时，它们在食材和烹饪方式上也做了适应性调整，降低了接受门槛。
这其实是跨文化交流中一个很普遍的现象。当一种文化产品要进入另一个文化体系时，总会有一个“融合”和“被解读”的过程。在这个过程中，原有的味道和形式可能会被改变，以适应新的环境。对我们中国人来说，这或许有点可惜，但从文化传播的角度来看，这也是一种生存和发展的必然。
而且，随着越来越多的外国人开始深入了解中国文化，以及中国餐饮在世界范围内的推广，现在很多外国人也能欣赏和喜爱地道的中国菜了。比如川菜、粤菜等，都在全球拥有越来越多的忠实粉丝。这说明，口味的接受度是可以培养和提升的，关键在于有没有机会去接触和了解。
为什么会这样？首先得从“伪造”的定义说起。
说它们是“伪造”，其实也不是完全没有道理。这些菜很多都是在国外，根据当地人的口味和食材的便利性，对中国菜进行过大量的“改良”，甚至是“重塑”。它们更像是“西方人理解中的中国菜”，而不是“中国人真正吃的中国菜”。
那么，外国人为什么反而对这些“改良版”的中国菜情有独钟呢？这里头有几个关键原因：
1. 口味的差异是根本： 这是最重要的一点。中国幅员辽阔，各地口味差异巨大，但总的来说，中国菜在调味上更注重复合、细腻和平衡。我们善于运用酱油、醋、姜、蒜、料酒、花椒、八角等各种香料，去调出层次感，有时是酸甜辣咸的平衡，有时是麻辣鲜香的刺激。
而很多外国人，尤其是西方人，他们的味蕾习惯相对来说比较直接。他们可能更喜欢浓郁、单一、易于辨别的味道。
甜味和酸味： 比如“左宗棠鸡”，那标志性的甜辣酱汁，对许多外国人来说是极具吸引力的。甜味本来就容易被大众接受，再加上一点酸和微辣，刺激又开胃。而我们很多传统菜肴，虽然也有甜或酸，但通常是与其他味道巧妙融合，不会像这些“改良版”菜肴那样突出。
油炸与酱汁： “左宗棠鸡”里那油炸过的鸡块，外酥里嫩，搭配浓稠的酱汁，这种口感和风味在西方快餐文化里也很常见，更容易引起共鸣。
“杂碎”（Chop Suey）的起源： 很多历史资料显示，“杂碎”这道菜甚至可能是海外华人为了迎合美国人的口味而创造出来的。它通常是将各种蔬菜（如豆芽、洋葱、芹菜等）和一些肉类（鸡肉、猪肉、牛肉等）切碎后，用酱油等简单调料炒制而成。这种做法在食材上比较随意，烹饪方式也相对简单，而且味道比较温和，即使是不熟悉中国菜的人，也不会因为口味突兀而感到不适。
2. 食材的可获得性与适应性： 在中国菜“走出去”的早期，很多食材在国外并不容易获得。于是，为了能够推广中国菜，就必须使用当地更容易买到的食材进行替代。
比如，很多中国菜里会用到一些特定种类的菌菇、蔬菜或者地方特色的调味料，这些在西方国家可能根本就没有，或者价格昂贵。这就迫使厨师们用洋葱、芹菜、彩椒这类在西方普遍存在的食材来替代。
另外，对一些烹饪技法也进行了简化。比如中国菜里很多复杂的炖煮、腌制、发酵等过程，在西方餐饮文化中并不常见，所以会采用更简单快捷的炒制、油炸等方式。
3. 文化传播的“平均化”与“符号化”： 早期中国菜在国外的传播，往往是通过一些规模较小的餐馆或者是在商业化的过程中进行的。为了吸引更广泛的顾客群体，菜品很容易被“平均化”，去掉那些可能被认为过于“奇怪”或“重口味”的元素。
同时，一些菜肴也因为在传播过程中被反复强调和提及，逐渐变成了一种“符号”。“左宗棠鸡”就是典型的例子，它在中国本土并不算是一道家喻户晓的“国宴级”菜肴，但在海外却几乎成了中国菜的代名词。这背后，可能是一种刻板印象的形成，也可能是因为它的口味确实抓住了相当一部分外国人的胃。
4. 对“异域风情”的渴望，但又怕过于“陌生”： 很多外国人想尝试中国菜，是出于对“东方神秘”、“异域风情”的向往。他们希望体验不同于自己本土的饮食文化，但同时，他们又不愿意完全跳出自己熟悉的口味舒适区。
“左宗棠鸡”这类菜肴，恰好满足了这种心理。它有中国菜的影子，比如使用筷子吃饭，有酱油的味道，有中式的炒菜方式，但它的味道又足够甜、足够熟悉，不会让他们感到“太意外”或者“无法接受”。它像是一个温和的敲门砖，引导他们一步步接触中国美食。
那我们地道的中国菜，为什么反而让一些外国人“吃不惯”呢？
复杂的味道： 比如一些带有发酵味道的菜肴，像腐乳、豆豉等，它们的味道可能对初次接触的外国人来说，会觉得“怪怪的”，难以理解。
辛辣刺激： 川菜、湘菜里那些层次分明的麻辣，不是简单的辣味堆砌，而是麻、辣、鲜、香等多种味道的复合。但对于不习惯的人来说，光是那个“麻”就可能是一个巨大的挑战。
特殊的口感： 像猪脑、内脏（杂碎在高阶吃法里也是珍馐，但这里指的可能是低端的处理方式），或者某些食材的独特口感，比如脆皮、软糯的组合，都可能超出一些外国人的接受范围。
“意境”的缺失： 中国菜不仅仅是味道，还包含着对食材的尊重、烹饪的技艺、以及食物背后的文化含义。这些是很难在菜单上直接体现出来的，需要有一定了解才能体会。
所以，总结一下：
外国人喜欢“左宗棠鸡”、“杂碎”这类“伪造”的中国菜，并不是说他们“口味差”，而是因为这些菜肴在味道上做了“减法”和“加法”，让它们更符合西方人的口味习惯，更容易被大众接受。同时，它们在食材和烹饪方式上也做了适应性调整，降低了接受门槛。
这其实是跨文化交流中一个很普遍的现象。当一种文化产品要进入另一个文化体系时，总会有一个“融合”和“被解读”的过程。在这个过程中，原有的味道和形式可能会被改变，以适应新的环境。对我们中国人来说，这或许有点可惜，但从文化传播的角度来看，这也是一种生存和发展的必然。
而且，随着越来越多的外国人开始深入了解中国文化，以及中国餐饮在世界范围内的推广，现在很多外国人也能欣赏和喜爱地道的中国菜了。比如川菜、粤菜等，都在全球拥有越来越多的忠实粉丝。这说明，口味的接受度是可以培养和提升的，关键在于有没有机会去接触和了解。
网友意见
我在一本书上看到外国人喜欢的所谓中国美食：蘸番茄酱的北京烤鸭，中国根本没见过的左宗棠鸡。为什么他们喜欢吃这种口感新奇的所谓中餐啊。
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