为什么日本人喜欢吃生鱼片?
首先，地理环境是天然的馈赠与驱动力。 日本四面环海，是个岛国，这意味着在海鲜资源上拥有得天独厚的优势。新鲜的鱼类，种类繁多，从大众化的金枪鱼、三文鱼，到更具地方特色的鲷鱼、鰤鱼，应有尽有。在过去，交通不便，要将鱼类烹熟并保存下来，往往会损耗其鲜味，甚至滋生细菌。而“生食”的方式，恰恰能最大限度地保留鱼肉最原始、最纯粹的风味。想想看，刚从海里捕捞上来的，经过简单处理的鱼，那种细腻的口感、微妙的鲜甜，是任何烹饪方式都难以完全复刻的。这种“就地取材，顺应自然”的生存哲学，也深深地烙印在了日本的饮食文化中。
其次，历史的积淀和文化的传承。 虽然现在我们普遍认为生鱼片就是“生吃鱼肉”，但追溯到更久远的年代，生食的概念在日本其实由来已久，并且经历了一个演变的过程。最早的“なます”（namasu），更像是用醋腌制的生鱼片，带有一定的酸味，这或许是为了在那个技术不发达的时代，起到一定的杀菌作用，同时也能提升口感。随着时代的进步，尤其是江户时代，寿司（鮨）开始流行，而寿司的核心就是那块经过处理的、带着鲜味的生鱼片。这标志着生食鱼肉进入了一个新的发展阶段，开始与米饭、醋等组合，形成了一种独特的艺术。这种对生鱼片的烹饪和食用方式，经过代代相传，已经成为日本饮食文化不可或缺的一部分，深入人心。
再者，对“鲜”味的极致追求和食材本味的尊重。 日本料理的精髓，很大程度上在于“旨味”（umami），也就是鲜味。生鱼片能够最大程度地呈现鱼肉本身的鲜味，而不被烹饪过程中的油盐酱醋等调味料所掩盖。日本人对于食材的品质有着近乎苛刻的要求。为了吃到最“生”的鱼，他们会非常讲究捕捞、处理、保鲜的每一个环节。从渔民捕鱼时的手法，到鱼贩子处理鱼的技巧，再到厨师切片时的刀工和角度，每一个细节都力求完美，只为将鱼肉最“鲜活”的状态呈现在食客面前。这种对食材本味的极致尊重，也体现在他们对生鱼片搭配的简单上——芥末和酱油，这两种配料，既不会掩盖鱼肉的鲜味，又能起到一定的提鲜和杀菌作用，堪称绝配。
还有，烹饪的哲学和美学。 日本的烹饪，不仅仅是满足口腹之欲，更是一种艺术创作。生鱼片本身就是一道“活”的艺术品。厨师手中的那把锋利的柳刃刀，仿佛是他们身体的延伸，能够以最精准的力度和角度，将鱼肉切成薄厚均匀、形状优美的片状。这不仅是为了口感，更是为了视觉上的美感。一片片精心处理的生鱼片，搭配上绿色的芥末、褐色的酱油，以及一些装饰性的食材（比如紫苏叶、萝卜丝），摆放在精致的器皿上，本身就是一幅美丽的画卷。这种“色香味”俱全的追求，让吃生鱼片成为一种多感官的享受。
最后，我们也不能忽视健康和营养的考量。 生鱼片富含优质蛋白质、Omega3脂肪酸以及多种维生素和矿物质。在人们越来越注重健康饮食的今天，生鱼片作为一种相对低脂、高营养的食物，自然受到了很多人的青睐。它不像油炸或红烧的食物那样会增加额外的脂肪和热量，更能保持食材的原有营养成分。
总而言之，日本人喜欢吃生鱼片，绝非偶然。它是历史长河中自然选择与文化孕育的产物，是他们对自然恩赐的感恩，是对食材本味的极致追求，更是对生活美学的一种体现。下次你再品尝生鱼片时，或许可以从这其中感受到更多关于日本文化与饮食的深邃之处。
网友意见
这个问题能讲的太多了。咱们先说【鱼】，再说【生】。
作为大脑每天消耗巨额能量的杂食动物，人类生活重要的一环，就是为自己获取足够的蛋白质营养。古人好打猎，我们约人吃火锅，都属于积极获取蛋白质的行为。
蛋白质吃不到，那吃点碳水化合物也是好的。所以古代人们会有农耕民族、游牧民族，这是用获取食物的方式来分的。
然而就中国的标准来看日本的地理环境，非常贫瘠。《魏志倭人传》中记录了公元280-297年左右，中国人眼中日本人的生活：
有三千許家、差有田地、耕田猶不足食
倭国人种田都吃不饱饭，好惨啊！
很多人都提到日本人自古不吃肉只吃鱼，其实只是其中一段历史时期。追溯到古代，最开始还是有吃的。《日本书纪 雄略天皇卷》中即有记载：
冬十月辛未朔癸酉、幸于吉野宮。丙子、幸御馬瀬、命虞人縱獵、凌重巘赴長莽、未及移影、獮什七八、毎獵大獲、鳥獸將盡、遂旋憩乎林泉、相羊乎藪澤、息行夫展車馬、問群臣曰「獵場之樂、使膳夫割鮮。何與自割。」
原文中还提到，天皇打猎，打的动物有猪、鹿、鸟。而且喜欢打完了现切肉现吃。
但日本虽多山，野生动物毕竟不如海里的鱼来的多，来的容易。因此鸟兽始终未能成为日本人主要的蛋白质来源。
而日本海多，水也多。人们发现，在水里有一种叫鱼的东西，好抓又好吃，还不用等着春天播种秋天收获，现抓现吃就行。那时候那点人口，海里湖里的鱼是怎么吃也吃不完的。所以倭国人就开始捕鱼，把潜水练得很厉害。
好捕魚鰒、水無深淺、皆沈沒取之
——《魏志倭人传》
这种不利用任何潜水设施，赤手空拳潜水捕捞的职业，直到现在都还保留着。日本的海女就是佐证。
在日本人食鱼的漫长历史中，生鱼片只是鱼的其中一种做法。日本料理中鱼的做法其实多种多样。
比如说为了更长久的保存，将生鱼腌制起来，做成「塩辛」。口味很重，一点点就可以下酒下饭。
再比如说几乎全世界都在吃的烤鱼，古人生火取暖，就用签子串了鱼顺便烤熟了吃，日本称为「炉端烧」。现在去日本旅游也能吃到，非常嫩，推荐尝试。
安倍请川普吃的也是炉端烧，只不过高级一点，是别人帮忙烤。
这家店的料理照片，也是很原生态。
庶民常用的料理做法是煮鱼。和我们的红烧鱼区别不大，只是调料使用有所差别。日本人喜欢用鰤鱼（ぶり） 和比目鱼（カレイ）来煮。
至于生鱼片，其实以前还是海边的渔民吃的比较多（因为唾手可得）。有一种典型的生鱼片料理叫做「手こね寿司」。这是渔民在忙碌的打捞作业中发明的：自己煮点米饭，混点醋，现场切鱼生在里面，用手直接拌一拌kuai着吃。虽然叫寿司，其实一点也不高级，就是庶民料理。
通过以上种种，我们不难体会到，在这片并不算丰沃宽阔的土地上，鱼类是日本人民漫长历史中主要的蛋白质来源。
在日语中有「海之幸」「山之幸」一说，可以近似翻译为「靠山吃山靠水吃水」，这里的吃是狭义的，就是食物的意思。虽然大米也有种，猪也有养，但这种食物直接取自自然的概念，在日本其实是深入人心的。
那下面就是关键问题，为什么是【生】鱼？
我觉得这个回答非常简单：以前大家都吃生鱼，后来中国人不怎么吃了，日本人还吃，发展到今天，我们看着就觉得不可思议了。
关于中国古代吃生鱼肉的情况，大家可以参考本问题下 @何许人 的答案，在此就不多赘述了。如此爱美食的中国人，怎能没发现新鲜鱼生的美味呢。甚至很多古人都曾写诗赞颂过生鱼肉：
唐是食用生鱼片的高峰期，有不少诗词反映鱼脍的流行程度。李白的《鲁中都有小吏逢七朗以斗酒双鱼赠余于逆旅因鲙鱼饮酒留诗而去》于诗题就提及生鱼片；王维在《洛阳女儿行》诗中写道“侍女金盘脍鲤鱼”；王昌龄的《送程六》诗道“青鱼雪落鲙橙虀”；白居易的《轻肥》诗就提到：“脍切天池鳞”，又有《松江亭携乐观渔宴宿》写道：“朝盘鲙红鲤”；晚唐夏彦谦的《夏日访友》诗则有“冰鲤斫银鲙”；五代后蜀君主孟昶宠妃花蕊夫人的《宫词》亦提到“日午殿头宣索鲙”。可见唐至五代时，生鱼片不但是宫廷中常见的食品，也是平民的日常菜肴，甚至出游时也会就地取材。
——Wikipedia 生鱼片 词条
可见中国古人对于生鱼片会吃，爱吃，是不输给日本人的。但是现在学者普遍认为从清朝起，食用生鱼的习惯就在中国逐渐消失了，其原因主要是为了卫生和健康。还有日本学者认为中国人停止食用生鱼，主要因为人们发现生食与流行病传播有一定关系。他们还找到了本草纲目中的相关内容：
魚膾肉生，損人尤甚，為癥瘕，為痼疾，為奇病，不可不知。
我们甚至可以这么理解：古代中国医学更加发达，在经过观察发现生鱼生肉食用后患病几率更高后，就大大减少了生食行为，养成只吃熟食的习惯了。
而日本却并没有这样的现象发生。一则可能因为离海近，吃的鱼更新鲜，比起大陆国家发病率低一些，二则可能因为医学也没有发达到这个程度。
这样，日本人保持生食习惯直到近代。
这时，冰箱出现了。
冷冻技术和食品工业的进步，使得生鱼片引起患病的风险逐步降低。日本的内陆地区也能更轻松地吃到生鱼。然后便是生鱼片的吃法走向全世界。
我曾经进到零下60度的金枪鱼保存库里参观。听做金枪鱼生意的老板说，现在都是打捞以后立刻在船上处理、冷冻至零下60度，运输回港口即使是半年之后，鱼肉还能几乎保有原来的鲜度。
当生鱼片成为了代表日本的料理之一，技术被进一步开发、文化进一步扩展就不足为奇了。
就我的食用经验来看，生鱼片的美味程度与新鲜程度以及刀工都有着密切关系。好的料理人，会在切鱼肉的时候尽量保持其中的水分和鱼肉弹性，使美味不至于流失的那么快。新鲜的生鱼肉比熟鱼肉更加细嫩绵密，也没有异味，的确是特别好吃，而放置一段时间（可能是几个小时）后，鱼肉里面的水分流失，纤维也没有那么紧致了，吃起来就要差很多。
生鱼新鲜度不同，口味真的可以天壤地别。所以日剧里会出现女主被带去吃高级寿司后，发现自己之前吃的「都不是寿司」的桥段。
要吃到好的生鱼片，最好就是到日本的沿海小城，找个当地评价不错的小店。而酒店里的面向旅行团的自助餐要警惕，为了降低成本，用的食材品质往往不尽如人意，也不怪很多人去到日本说生鱼片并不好吃了。
最好吃的生鱼片，吃下去会美味到在心里不由自主骂起脏话来表达感情。别问我是怎么知道的……
新的一年，祝大家都有好口福~
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