【百度没有答案】衬衣应该在里面穿背心吗？传统西装正确的穿法是怎样的？
关于穿衣这件事，总有一些我们习以为常，又未必是“唯一正确”的答案。比如，衬衫里面到底要不要穿背心？传统西装的规矩又是如何？今天咱们就来好好聊聊这些“细节”。
衬衫里面，背心该不该穿？
这问题其实挺有意思的，因为答案不是绝对的“是”或“否”，而是跟你的衬衫材质、天气、场合以及个人习惯都有关系。
为什么要穿背心？
吸汗、保持清爽： 这是最直接的原因。尤其是在夏天，或者天气比较闷热的时候，棉质衬衫容易吸汗，穿一件薄薄的棉质背心，可以将汗水吸走，避免衬衫湿透后粘在身上，让皮肤更透气，也显得更干净利落。
遮挡尴尬： 有些薄的、浅色的衬衫，可能在光线下会有些半透明，这时候穿一件贴身的背心，可以有效遮挡住身体，避免不必要的“走光”或尴尬。
提升保暖： 在冬天或者春秋季节，衬衫本身并不能提供多少保暖，穿一件背心可以增加一层隔热，让身体感觉更温暖。
衬衫不易变形： 有些人认为，经常直接穿着衬衫，会加速衬衫领口和袖口的磨损，穿背心能在一定程度上减少这种摩擦。
什么时候可以不穿背心？
衬衫材质厚实、不透： 如果你穿的是那种比较厚实的棉布衬衫，或者本身面料就很密实，完全不会透，那穿不穿背心就看个人喜好了。
天气炎热，追求极致透气： 在非常炎热且干燥的环境下，有些人会觉得多一层背心反而是负担，宁愿选择单穿一件透气的衬衫。
衬衫款式特殊： 比如一些设计感很强的衬衫，或者特别追求“真空”感的时尚穿搭，可能就不适合再加背心。
特定场合： 有些非常休闲的场合，或者你就是喜欢那种“轻盈”的感觉，那不穿背心也没什么问题。
什么样的背心适合搭配衬衫？
材质： 纯棉是首选，透气吸汗。莫代尔、竹纤维等也是不错的选择。
款式： 圆领背心（T恤式）是最常见的搭配，简单方便。V领背心也可以，尤其是在衬衫领口开得比较低的时候，V领可以更好地隐藏自己。
颜色： 经典的白色、肤色（肉色）、浅灰色是百搭之选，不容易透过衬衫露出来，显得干净。黑色或深色背心在浅色衬衫里可能会比较明显。
合身： 背心一定要合身，不能太松垮，否则穿在衬衫里会显得臃肿。
总的来说，对于大部分日常穿着，尤其是在室内或办公环境下，穿一件纯棉的白色或肤色背心搭配衬衫，是个非常稳妥且舒适的选择。 它能提升穿着的舒适度，也能让整体形象显得更精致。
传统西装的正确穿法：细节里藏着品味
聊到传统西装，那规矩可就多了，不过这些规矩并非“死板”，而是经过时间沉淀下来的，能让穿着者显得更加得体、有精神。
1. 西装外套（Jacket）
扣子： 这是最常见也最容易被“搞错”的地方。
单排扣（一粒扣、两粒扣、三粒扣）：
一粒扣： 永远只扣最上面那一颗。
两粒扣： 只扣上面那一颗，下面那一颗不扣。
三粒扣： 扣上面两颗，最下面那颗不扣。
双排扣（四粒扣、六粒扣）：
四粒扣： 扣中间两颗。
六粒扣： 扣中间三颗，上面的可以不扣，但很多人也会选择扣上。
什么时候扣？ 站着的时候，通常需要扣上扣子，尤其是在比较正式的场合。坐下的时候，一定要解开扣子，避免西装变形，也更舒适。
肩部： 肩线应该与你的自然肩部线条对齐，不能太宽也不能太窄。西装外套的肩部剪裁是决定你穿上是否精神的关键。
衣长： 传统上，西装外套的下摆长度应该覆盖住你的臀部。从背后看，西装的下摆应该比衬衫的下摆略长一些（大概12厘米）。
袖子： 西装袖子的长度，应该正好露出衬衫袖子的袖口12厘米。这是最能体现细节品味的地方。
2. 西裤（Trousers）
腰部： 西裤应该正好穿在腰上，不能太松以至于需要皮带用力勒紧，也不能太紧以至于系不上扣子。有些人会选择带有侧边调节带的西裤，这样可以在体重有轻微变化时调整，显得更体面。
裤长： 这是非常重要的一点。
标准裤长（Regular Break）： 裤子应该在鞋子上有一个自然的“折痕”，形成一个轻微的堆叠，但不能堆太多，更不能堆到鞋面。
无裤长（No Break）： 裤子长度正好到鞋面，不产生任何折痕。这种穿法更简洁利落，适合一些现代剪裁的西裤，或者你穿着皮鞋时希望露出更多鞋面。
长裤长（Full Break）： 裤子在鞋子上形成比较明显的堆叠，甚至堆到鞋面上。这种穿法在过去比较流行，但现在看来会显得有些累赘，不够精神。
裤缝： 裤缝应该挺括，自然下垂。
3. 衬衫（Shirt）
领子： 衬衫领子要挺括，能很好地支撑领带（如果打领带的话）。领子的高低也应与脸型和西装的领子相配。
袖口： 如前所述，衬衫袖口应该露出西装袖口12厘米。
下摆： 衬衫的下摆要足够长，确保在起身或活动时，不会从裤子里“跑”出来。
4. 配饰
领带（Tie）：
长度： 领带的尖端应该正好落在皮带扣的上方或中间。太长或太短都会显得不协调。
宽度： 领带的宽度应该与西装翻领的宽度大致相当。
打法： 根据领带和衬衫领子的形状，选择合适的领带打法（如温莎结、半温莎结、四手结等）。
口袋巾（Pocket Square）：
作用： 口袋巾是用来提升精致度的，不是用来擦鼻涕的。
颜色和图案： 可以选择与领带颜色呼应，但不必完全相同，也可以选择不同但协调的颜色和图案。
折法： 最经典的折法有平整折（Presidential Fold）、尖角折（OnePoint Fold）、双尖角折（TwoPoint Fold）、褶皱折（Puff Fold）等。
皮带（Belt）：
颜色： 皮带的颜色通常应该与你的皮鞋颜色相匹配，或者至少是相近的色系。
款式： 简单、没有过多装饰的皮带更显经典。
袜子（Socks）：
长度： 袜子要足够长，在你坐下时，腿部皮肤不会露出来，只看到袜子和裤子。
颜色： 袜子的颜色最好与你的裤子颜色相近，或者与鞋子颜色相近，以形成一个流畅的视觉过渡。避免穿白色运动袜搭配正装皮鞋。
总结一下，穿好一套传统西装，就像在画一幅画，每一个笔触都要到位。从肩部到裤长，从袖口到领带，每一个细节都体现了你的用心和对场合的尊重。
希望这些分享能让你对穿衣这件“小事”有了更深入的了解！
衬衫里面，背心该不该穿？
这问题其实挺有意思的，因为答案不是绝对的“是”或“否”，而是跟你的衬衫材质、天气、场合以及个人习惯都有关系。
为什么要穿背心？
吸汗、保持清爽： 这是最直接的原因。尤其是在夏天，或者天气比较闷热的时候，棉质衬衫容易吸汗，穿一件薄薄的棉质背心，可以将汗水吸走，避免衬衫湿透后粘在身上，让皮肤更透气，也显得更干净利落。
遮挡尴尬： 有些薄的、浅色的衬衫，可能在光线下会有些半透明，这时候穿一件贴身的背心，可以有效遮挡住身体，避免不必要的“走光”或尴尬。
提升保暖： 在冬天或者春秋季节，衬衫本身并不能提供多少保暖，穿一件背心可以增加一层隔热，让身体感觉更温暖。
衬衫不易变形： 有些人认为，经常直接穿着衬衫，会加速衬衫领口和袖口的磨损，穿背心能在一定程度上减少这种摩擦。
什么时候可以不穿背心？
衬衫材质厚实、不透： 如果你穿的是那种比较厚实的棉布衬衫，或者本身面料就很密实，完全不会透，那穿不穿背心就看个人喜好了。
天气炎热，追求极致透气： 在非常炎热且干燥的环境下，有些人会觉得多一层背心反而是负担，宁愿选择单穿一件透气的衬衫。
衬衫款式特殊： 比如一些设计感很强的衬衫，或者特别追求“真空”感的时尚穿搭，可能就不适合再加背心。
特定场合： 有些非常休闲的场合，或者你就是喜欢那种“轻盈”的感觉，那不穿背心也没什么问题。
什么样的背心适合搭配衬衫？
材质： 纯棉是首选，透气吸汗。莫代尔、竹纤维等也是不错的选择。
款式： 圆领背心（T恤式）是最常见的搭配，简单方便。V领背心也可以，尤其是在衬衫领口开得比较低的时候，V领可以更好地隐藏自己。
颜色： 经典的白色、肤色（肉色）、浅灰色是百搭之选，不容易透过衬衫露出来，显得干净。黑色或深色背心在浅色衬衫里可能会比较明显。
合身： 背心一定要合身，不能太松垮，否则穿在衬衫里会显得臃肿。
总的来说，对于大部分日常穿着，尤其是在室内或办公环境下，穿一件纯棉的白色或肤色背心搭配衬衫，是个非常稳妥且舒适的选择。 它能提升穿着的舒适度，也能让整体形象显得更精致。
传统西装的正确穿法：细节里藏着品味
聊到传统西装，那规矩可就多了，不过这些规矩并非“死板”，而是经过时间沉淀下来的，能让穿着者显得更加得体、有精神。
1. 西装外套（Jacket）
扣子： 这是最常见也最容易被“搞错”的地方。
单排扣（一粒扣、两粒扣、三粒扣）：
一粒扣： 永远只扣最上面那一颗。
两粒扣： 只扣上面那一颗，下面那一颗不扣。
三粒扣： 扣上面两颗，最下面那颗不扣。
双排扣（四粒扣、六粒扣）：
四粒扣： 扣中间两颗。
六粒扣： 扣中间三颗，上面的可以不扣，但很多人也会选择扣上。
什么时候扣？ 站着的时候，通常需要扣上扣子，尤其是在比较正式的场合。坐下的时候，一定要解开扣子，避免西装变形，也更舒适。
肩部： 肩线应该与你的自然肩部线条对齐，不能太宽也不能太窄。西装外套的肩部剪裁是决定你穿上是否精神的关键。
衣长： 传统上，西装外套的下摆长度应该覆盖住你的臀部。从背后看，西装的下摆应该比衬衫的下摆略长一些（大概12厘米）。
袖子： 西装袖子的长度，应该正好露出衬衫袖子的袖口12厘米。这是最能体现细节品味的地方。
2. 西裤（Trousers）
腰部： 西裤应该正好穿在腰上，不能太松以至于需要皮带用力勒紧，也不能太紧以至于系不上扣子。有些人会选择带有侧边调节带的西裤，这样可以在体重有轻微变化时调整，显得更体面。
裤长： 这是非常重要的一点。
标准裤长（Regular Break）： 裤子应该在鞋子上有一个自然的“折痕”，形成一个轻微的堆叠，但不能堆太多，更不能堆到鞋面。
无裤长（No Break）： 裤子长度正好到鞋面，不产生任何折痕。这种穿法更简洁利落，适合一些现代剪裁的西裤，或者你穿着皮鞋时希望露出更多鞋面。
长裤长（Full Break）： 裤子在鞋子上形成比较明显的堆叠，甚至堆到鞋面上。这种穿法在过去比较流行，但现在看来会显得有些累赘，不够精神。
裤缝： 裤缝应该挺括，自然下垂。
3. 衬衫（Shirt）
领子： 衬衫领子要挺括，能很好地支撑领带（如果打领带的话）。领子的高低也应与脸型和西装的领子相配。
袖口： 如前所述，衬衫袖口应该露出西装袖口12厘米。
下摆： 衬衫的下摆要足够长，确保在起身或活动时，不会从裤子里“跑”出来。
4. 配饰
领带（Tie）：
长度： 领带的尖端应该正好落在皮带扣的上方或中间。太长或太短都会显得不协调。
宽度： 领带的宽度应该与西装翻领的宽度大致相当。
打法： 根据领带和衬衫领子的形状，选择合适的领带打法（如温莎结、半温莎结、四手结等）。
口袋巾（Pocket Square）：
作用： 口袋巾是用来提升精致度的，不是用来擦鼻涕的。
颜色和图案： 可以选择与领带颜色呼应，但不必完全相同，也可以选择不同但协调的颜色和图案。
折法： 最经典的折法有平整折（Presidential Fold）、尖角折（OnePoint Fold）、双尖角折（TwoPoint Fold）、褶皱折（Puff Fold）等。
皮带（Belt）：
颜色： 皮带的颜色通常应该与你的皮鞋颜色相匹配，或者至少是相近的色系。
款式： 简单、没有过多装饰的皮带更显经典。
袜子（Socks）：
长度： 袜子要足够长，在你坐下时，腿部皮肤不会露出来，只看到袜子和裤子。
颜色： 袜子的颜色最好与你的裤子颜色相近，或者与鞋子颜色相近，以形成一个流畅的视觉过渡。避免穿白色运动袜搭配正装皮鞋。
总结一下，穿好一套传统西装，就像在画一幅画，每一个笔触都要到位。从肩部到裤长，从袖口到领带，每一个细节都体现了你的用心和对场合的尊重。
希望这些分享能让你对穿衣这件“小事”有了更深入的了解！
网友意见
有几个点有助于大家思考：
1，广告的年代是20世纪50年代，当年的衣服和审美取向有什么特点？和现在有什么区别？审美取向的变迁对此是否有影响？
2，不就是个普通的针织内衣，被优衣库秒的东西，当年为啥能上爱好者奉为圭臬的大型严肃男装杂志的广告版面？技术的进步是否有影响？
3，再往前一些，30年代，20年代甚至19世纪，有没有类似的史料可以参考？照片、文字叙述（新闻报道乃至当年的“当代文学”）皆可。
4，研究以上问题之前，你脑中的认知是通过什么形成的？是否查证过有旁证？是否确认过这理论有人证和物证（照片或文字史料）？
我不知道答案，也没什么兴趣去研究，有心有闲的可以探索下。
——————
考古是不能靠百度的。
来自Man About Town，大型严肃男装杂志
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