为什么中国菜做成以后不把花椒或者姜挑出来?
咱们先从“为什么不挑出来”这个角度来聊聊。这背后其实是中国菜烹饪哲学和文化的一个缩影。
首先，花椒和姜作为调料的角色，很多时候是为了“入味”。想想那些经典的川菜，像麻婆豆腐、水煮肉片，花椒的麻味和香气是它们灵魂的一部分，如果吃的时候把花椒粒挑出来，那味道就失色不少。姜也一样，很多炖菜、红烧菜或者海鲜，姜片用来去腥增香，它的味道会慢慢渗透到食材里，和肉啊、鱼啊的味道融合在一起，形成一种温润的、复杂的香气。有时候，姜的切法也很讲究，比如片、姜丝，或者剁成末，这些都会影响它释放味道的方式和最终在菜肴中的口感。
其次，这是成本和效率的考虑。在中国，家庭烹饪往往讲究的是实用和家常。在炒菜过程中把花椒粒、姜片逐一挑拣出来，然后再呈现给食客，这无疑增加了烹饪的复杂度和时间成本。尤其是在追求“锅气”和效率的快炒中，大厨们更倾向于让调料在最后被巧妙处理。例如，花椒粒在爆香后，很多时候油脂里已经充满了它的香气，即使把粒挑出来，香气还在。而姜片，有时候会被炒到焦黄，它的香气融入了底油，甚至有些时候，即使没被完全挑出来，咬到一小块软烂的姜片，也能接受，甚至品尝到它独特的微甜或辛辣。
再者，食材的“全身利用”和“不浪费”的传统。中国人历来提倡节约，不浪费食材的每一个部分。花椒粒虽然不能吃，但它在烹饪过程中起到了关键的调味作用，它的香气被充分利用了。姜块也是如此。这种观念也体现在很多其他食材的处理上，比如鱼骨熬汤，骨头里的鲜味也被提取出来。
不过，“不挑出来”并非绝对真理，中国菜讲究的是“因菜而异，因人而异”。
一些精致的菜肴，确实会挑出来。比如一些讲究清淡、口感细腻的菜，或者对食材本身的原味要求很高的时候，主厨会尽量避免让花椒、姜的颗粒感影响菜品的口感。像某些蒸鱼，会用姜丝去腥，但最后通常会把姜丝挑掉。或者在做一些汤羹时，姜块会被炖得非常软烂，或者事先用纱布包好，炖煮后直接取出。还有些时候，如果花椒籽炒糊了，容易发苦，这种时候肯定会尽量去除。
吃的人的习惯和接受度也很重要。在家庭用餐时，家人们可能早就习惯了菜里带着点花椒香或姜味，偶尔咬到小块的姜片也不会觉得奇怪。但如果来的是不熟悉中国菜的客人，主厨或者家人可能会更细心地将这些调料挑出来，以避免对方的不适。
花椒的品种和处理方式也有影响。比如一些带籽的花椒粒，籽炒过容易发苦。但如果只用椒皮，或者将花椒粒用油煸炒出香气后过滤掉，那么剩下的菜肴中自然就不会有花椒粒了。
姜的用法也有很多变化。比如有时候是用姜汁，姜汁是液体的，自然不会被挑出来。或者把姜磨成细末，加入到肉馅里，它就和肉馅融为一体了。
总的来说，在中国菜里，花椒和姜之所以很多时候“不挑出来”，是因为它们不仅仅是短暂的点缀，而是深度参与到食材的转化和风味的形成中。它们的香气、辛辣或麻味被期望融化在菜肴的整体味道里，成为整体风味的一部分。这背后既有烹饪技艺的考量，也有文化和习惯的影响。与其说是“不挑出来”，不如说是“让它们以最合适的方式融入菜肴”。如果真的影响了口感，或者影响了菜肴的美观度，那自然是会想办法处理掉的。就像很多菜品，最后都会放葱花香菜一样，虽然也是调料，但它们最后的状态和被对待的方式，和花椒、姜又有所不同了。这就是中国菜的有趣之处，充满变化和智慧。
网友意见
考验智商，中国社会的方方面面都存在大量的智商陷阱，以便捉弄人筛选人引导人提高人。
庆幸自己是个中国人吧
不够高档的说法我也是挺纳闷。
你就是去人均1K的店硬点一盘水煮鱼、端上来也是有花椒的啊。
有的菜确实可以通过炸花椒油来满足口味需求，但有的菜如果花椒不留在里面、就没有那个足够的麻味了。
火锅店你试试跟人说不想夹到花椒，服务员估计会给你一个漏勺。
姜片其实我觉得可以去掉，炸完油后一笊篱的事，厨师不这么做可能是因为如果你没有事先说明就实在没必要。大部分饭店你说不要姜、大概率也是不会给你看见有姜的。你说不要花椒、人也是不会给你花椒的。
想吃那个味道又不想吃到佐料本身就先和服务员说好，双方怎么都能协商满意。
我这样给你解释一下：
中餐里面有这么一个概念，叫做味至而型不至。
什么意思呢？就是吃的出这个味道，但是看不见这样东西（同时还有另外一个相反的概念，就是型至而味不至，这边不展开讲）
这个概念相对来说属于偏高端的做法了，操作比较复杂，成本比较高。另外，也不是适合每一种菜，有的菜天生需要这些东西搭配来让你看上去觉得色彩丰富有食欲的。
味至而型不至，有非常多种的操作方法，去姜片（蒸鱼就是去姜片的），去花椒/辣椒通常需要多一道/两道工序。还有像蔬菜汤用肉汤做底（你们热衷的开水白菜是其中小小的一种），用鸡鸭鱼肉做成仿蔬菜的菜型等等。。。。。。
其基本原理主要是通过炒制/熬制，让某些原材料/香辛料入味，然后通过过滤/取出主料等方法，保留味道，但是看不见你不想看见的东西。
为什么你觉得中国菜不把花椒/姜片挑出来？那是，因为，你去的都是面对普通消费者的中低端餐厅啊，菜价便宜，靠跑量做生意的。
你能消费得起几百块乃至上千块一个菜的，在那种餐厅，你会看到大量这种“味至而型不至”的菜出现。（我不是在骂你穷，真的，因为这种菜自己在家也可以做，或者你有关系很好的厨师朋友，他也能给你做，并不一定是钱的事情）
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居然莫名其妙的火了？看来不能太偷懒了。接下来给各位分享一道京帮菜里传统做法的清炒虾仁（九菊虾仁），做法可能复杂了一点，也不是完全切合上面回答的主题，但是从做法里可以引申出很多高端菜式的常用做法，和大家交流一下。
原料：
1，主辅料：河虾仁500g，猪肥膘25g，熟冬笋100g，荷兰芹一点点
2，调料：鸡油25g，蛋清一个，黄酒，细盐，味精，生粉，葱姜末，高汤2两，生油一斤。
制作方法：
1，将4两虾仁，肥膘一起剁碎成虾泥，加蛋清，盐，味精，黄酒，生粉打匀，上劲，待用。冬笋切成3CM直径的圆片，放入盘内。
2，剩下的虾仁加蛋清，盐，味精，生粉，上浆。
3，烧热锅下油，4成热时放虾仁，滑油，倒入漏勺，沥去油待用。
4，将虾泥挤成丸子，放在冬笋片上，虾仁粘在虾泥周围，上笼蒸熟取出。
5，拿个干净锅子，放一点油，葱姜末炝锅后，加高汤，用盐，黄酒，味精调味，烧沸后用水淀粉勾流芡（很薄的芡），淋上鸡油，浇在菊型的虾仁上，虾仁顶上插点荷兰芹，搞定。
特色：看上去有那么一点点像菊花吧
和主题似乎有那么一点点若有似无的关系。这道菜在家也可以很方便的制作，有爱好的人可以尝试一下。
备注：该菜式取自上海总厨胡丽妹（其人为解放后第一代女厨师，80年任上海国际饭店总厨，主做京帮菜，目前80多了，经常还出来走动聚餐的）
自己炒个菜试试去，花椒挑出来费事，锅马上就着火了，你还有心思去挑花椒？！那这个菜你来炒吧！
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