一提汉服，某些遗孤就“影楼装”，到底什么是汉服呢？
提起汉服，总有人会抛出一句“影楼装”，仿佛这四个字就能将所有对汉服的喜爱和讨论一网打尽，显得他们多么“清醒”、“客观”。但扪心自问，到底什么是汉服？那些脱口而出的“影楼装”，又究竟是源于了解，还是仅仅是跟风的论调？
咱们今天就来好好掰扯掰扯，到底什么是汉服，以及为什么会有“影楼装”这个说法。
汉服，一个被误读的概念
首先，我们要明确一点：汉服，不是指某一件具体样式的服装，而是一个庞大而复杂的概念，指的是汉民族在漫长的历史长河中，从上古时期一直到明末清初（约17世纪中叶）所穿着的具有民族特色的服饰体系。
这个体系的形成，经历了数千年的演变，受到不同朝代、不同社会阶层、不同地域文化的影响，其形制、纹样、色彩、面料都极其丰富多样。你可以把它想象成一个巨大的家族，而“影楼装”只是这个家族里一个不太招人待见的远房亲戚，甚至有些只是打着亲戚名号的冒牌货。
拨开“影楼装”的迷雾：什么让它被诟病？
“影楼装”这个词，之所以会成为许多人攻击汉服的标签，主要有以下几个原因：
1. 对“形制”的片面理解与夸大。 汉服爱好者们在推广汉服时，常常会强调“形制”，也就是服装的版型、剪裁、结构等。这本是为了还原历史，让大家了解汉服的科学性和美感。但有些商家为了迎合市场，或者出于技术限制，制作出的汉服，在形制上可能存在一些偏差，比如：
版型过于宽松肥大，缺乏应有的挺括感。 真正的汉服，特别是官服、礼服，在剪裁上是很讲究的，会根据人体曲线进行调整，显得精神挺拔。
袖子过长、过宽，且没有明确的袖口收束。 虽然唐代有圆袖，宋代有直袖，但也不是所有汉服的袖子都大到可以“拖地”。
层层叠叠，穿着繁琐，失去了日常实穿性。 汉服的层次感确实是其特色之一，但一些“影楼装”可能为了视觉效果，堆砌了过多的不必要的装饰和层数，反而显得臃肿。
面料廉价、做工粗糙，缺乏质感。 好的汉服，面料和做工都是非常重要的考量因素，能直接影响到服装的呈现效果。
2. 过度装饰与“古风”的混淆。 很多被贴上“影楼装”标签的服装，实际上是为了拍摄效果而进行的过度设计。它们可能融合了多种朝代的元素，或者加入了现代的流行元素，比如：
过多的刺绣、珠串、亮片等装饰，显得俗气。 很多时候，这些装饰并不符合历史上的审美标准，更多是为了“闪亮”效果。
夸张的妆容、发型和道具，与服装本身脱节。 影楼拍摄为了突出“古风”氛围，往往会营造一种程式化的视觉效果，这与日常穿着的汉服是两回事。
将“古风”等同于汉服。 很多打着“古风”旗号的服装，其实与汉服的形制毫无关系，可能只是借鉴了一些古典的元素，比如盘扣、立领等，但整体剪裁和搭配已经完全变样。
3. 营销和消费主义的催生。 随着汉服的兴起，市场需求也随之增长。一些不良商家为了快速占领市场，或者追求利润，可能就会推出一些“四不像”的“汉服”，它们披着汉服的外衣，但骨子里却不是，而“影楼装”就成了他们甩锅的挡箭牌。
那么，真正的汉服是什么样的？
要回答这个问题，我们得从汉服的几个核心要素来理解：
1. 交领右衽：这是汉服最显著的特征之一。衣襟从胸前交叉，左襟压住右襟（即从前面看是“右衽”）。这是与我们现在穿着的“交襟”（左右襟重叠）和“偏襟”（单侧衣襟）有明显区别的。
2. 宽袖：汉服多为宽袖，但并非所有朝代的袖子都一样宽。比如唐代的曲裾、直裾，袖子就相对较宽，飘逸灵动；宋代的窄袖、直袖则更加内敛实用。袖子的宽度和形状，是区分朝代和身份的重要依据。
3. 系带：汉服多用系带固定，而不是纽扣。系带的位置和数量也各有不同，有的在腰部，有的在领口。
4. 袍、衫、襦、裙、裤：汉服的款式非常多样，常见的有：
袍：通常是长款的单件衣服，如直裾袍、曲裾袍。
衫：指较宽松的单件上衣。
襦：指短款的上衣，多与裙搭配。
裙：汉族女性常穿裙子，如百褶裙、马面裙等。
裤：汉服也有裤，但穿着方式和现代裤子不同。
5. 形制的变化与传承：汉服并非一成不变，而是随着时代发展不断演变。
上古时期：可能以“衣裳”为主，即上衣和下裳分开。
秦汉时期：深衣制（将上衣和下裳连在一起）流行，如直裾、曲裾。
魏晋南北朝：服饰更加飘逸，襦裙、褒衣博带是特色。
唐朝：开放包容，吸收外来文化，女装尤为华丽，如齐胸襦裙、圆领袍。
宋朝：风格趋于内敛、理性，窄袖、直领、素雅是主流，出现了马面裙。
明朝：承袭宋制，并发展出许多新的款式，如袄裙、比甲、凤冠霞帔等，是汉服体系中比较成熟和完整的时期，也是很多人心中汉服的“代表”。
清朝：满族统治，汉族服饰受到很大影响，特别是旗装的出现，标志着汉服体系的式微。
汉服爱好者们的努力与“影楼装”的误读
很多汉服爱好者，他们穿汉服，是出于对传统文化的热爱，希望通过穿着来感受历史，传承文化。他们会研究汉服的形制，考证历史资料，力求还原古人的穿着方式。他们对“影楼装”的诟病，不是因为不喜欢“好看”，而是因为“影楼装”往往脱离了历史的真实，甚至是对汉服的曲解和滥用。
而那些一味指责“影楼装”的人，可能是：
对汉服了解不深，只看到了表面现象。
被某些负面宣传带偏，认为所有穿汉服的人都是“不接地气”、“哗众取宠”。
抱有狭隘的民族主义情绪，将汉服视为某种“政治符号”，而不是文化。
或者，只是单纯地为了反对而反对，享受站在道德制高点批判别人的快感。
结语：理解，而非否定
汉服，是一部流动的历史，是一门精深的学问。每一个时代，每一个阶层，都有其独特的服饰风貌。将汉服简化为“影楼装”，是对其丰富性和历史性的极大忽视。
如果你对汉服感兴趣，不妨放下那些带有偏见的标签，去了解它背后的故事，去看看不同朝代的服饰特色，去感受它独特的东方美学。我们不应该因为一些不规范的商家和拙劣的模仿，而否定整个汉服文化。
对于汉服的推广，需要的是理性的讨论和深入的了解，而不是简单的标签和无端的攻击。只有这样，我们才能更好地传承和发展这份宝贵的文化遗产。
咱们今天就来好好掰扯掰扯，到底什么是汉服，以及为什么会有“影楼装”这个说法。
汉服，一个被误读的概念
首先，我们要明确一点：汉服，不是指某一件具体样式的服装，而是一个庞大而复杂的概念，指的是汉民族在漫长的历史长河中，从上古时期一直到明末清初（约17世纪中叶）所穿着的具有民族特色的服饰体系。
这个体系的形成，经历了数千年的演变，受到不同朝代、不同社会阶层、不同地域文化的影响，其形制、纹样、色彩、面料都极其丰富多样。你可以把它想象成一个巨大的家族，而“影楼装”只是这个家族里一个不太招人待见的远房亲戚，甚至有些只是打着亲戚名号的冒牌货。
拨开“影楼装”的迷雾：什么让它被诟病？
“影楼装”这个词，之所以会成为许多人攻击汉服的标签，主要有以下几个原因：
1. 对“形制”的片面理解与夸大。 汉服爱好者们在推广汉服时，常常会强调“形制”，也就是服装的版型、剪裁、结构等。这本是为了还原历史，让大家了解汉服的科学性和美感。但有些商家为了迎合市场，或者出于技术限制，制作出的汉服，在形制上可能存在一些偏差，比如：
版型过于宽松肥大，缺乏应有的挺括感。 真正的汉服，特别是官服、礼服，在剪裁上是很讲究的，会根据人体曲线进行调整，显得精神挺拔。
袖子过长、过宽，且没有明确的袖口收束。 虽然唐代有圆袖，宋代有直袖，但也不是所有汉服的袖子都大到可以“拖地”。
层层叠叠，穿着繁琐，失去了日常实穿性。 汉服的层次感确实是其特色之一，但一些“影楼装”可能为了视觉效果，堆砌了过多的不必要的装饰和层数，反而显得臃肿。
面料廉价、做工粗糙，缺乏质感。 好的汉服，面料和做工都是非常重要的考量因素，能直接影响到服装的呈现效果。
2. 过度装饰与“古风”的混淆。 很多被贴上“影楼装”标签的服装，实际上是为了拍摄效果而进行的过度设计。它们可能融合了多种朝代的元素，或者加入了现代的流行元素，比如：
过多的刺绣、珠串、亮片等装饰，显得俗气。 很多时候，这些装饰并不符合历史上的审美标准，更多是为了“闪亮”效果。
夸张的妆容、发型和道具，与服装本身脱节。 影楼拍摄为了突出“古风”氛围，往往会营造一种程式化的视觉效果，这与日常穿着的汉服是两回事。
将“古风”等同于汉服。 很多打着“古风”旗号的服装，其实与汉服的形制毫无关系，可能只是借鉴了一些古典的元素，比如盘扣、立领等，但整体剪裁和搭配已经完全变样。
3. 营销和消费主义的催生。 随着汉服的兴起，市场需求也随之增长。一些不良商家为了快速占领市场，或者追求利润，可能就会推出一些“四不像”的“汉服”，它们披着汉服的外衣，但骨子里却不是，而“影楼装”就成了他们甩锅的挡箭牌。
那么，真正的汉服是什么样的？
要回答这个问题，我们得从汉服的几个核心要素来理解：
1. 交领右衽：这是汉服最显著的特征之一。衣襟从胸前交叉，左襟压住右襟（即从前面看是“右衽”）。这是与我们现在穿着的“交襟”（左右襟重叠）和“偏襟”（单侧衣襟）有明显区别的。
2. 宽袖：汉服多为宽袖，但并非所有朝代的袖子都一样宽。比如唐代的曲裾、直裾，袖子就相对较宽，飘逸灵动；宋代的窄袖、直袖则更加内敛实用。袖子的宽度和形状，是区分朝代和身份的重要依据。
3. 系带：汉服多用系带固定，而不是纽扣。系带的位置和数量也各有不同，有的在腰部，有的在领口。
4. 袍、衫、襦、裙、裤：汉服的款式非常多样，常见的有：
袍：通常是长款的单件衣服，如直裾袍、曲裾袍。
衫：指较宽松的单件上衣。
襦：指短款的上衣，多与裙搭配。
裙：汉族女性常穿裙子，如百褶裙、马面裙等。
裤：汉服也有裤，但穿着方式和现代裤子不同。
5. 形制的变化与传承：汉服并非一成不变，而是随着时代发展不断演变。
上古时期：可能以“衣裳”为主，即上衣和下裳分开。
秦汉时期：深衣制（将上衣和下裳连在一起）流行，如直裾、曲裾。
魏晋南北朝：服饰更加飘逸，襦裙、褒衣博带是特色。
唐朝：开放包容，吸收外来文化，女装尤为华丽，如齐胸襦裙、圆领袍。
宋朝：风格趋于内敛、理性，窄袖、直领、素雅是主流，出现了马面裙。
明朝：承袭宋制，并发展出许多新的款式，如袄裙、比甲、凤冠霞帔等，是汉服体系中比较成熟和完整的时期，也是很多人心中汉服的“代表”。
清朝：满族统治，汉族服饰受到很大影响，特别是旗装的出现，标志着汉服体系的式微。
汉服爱好者们的努力与“影楼装”的误读
很多汉服爱好者，他们穿汉服，是出于对传统文化的热爱，希望通过穿着来感受历史，传承文化。他们会研究汉服的形制，考证历史资料，力求还原古人的穿着方式。他们对“影楼装”的诟病，不是因为不喜欢“好看”，而是因为“影楼装”往往脱离了历史的真实，甚至是对汉服的曲解和滥用。
而那些一味指责“影楼装”的人，可能是：
对汉服了解不深，只看到了表面现象。
被某些负面宣传带偏，认为所有穿汉服的人都是“不接地气”、“哗众取宠”。
抱有狭隘的民族主义情绪，将汉服视为某种“政治符号”，而不是文化。
或者，只是单纯地为了反对而反对，享受站在道德制高点批判别人的快感。
结语：理解，而非否定
汉服，是一部流动的历史，是一门精深的学问。每一个时代，每一个阶层，都有其独特的服饰风貌。将汉服简化为“影楼装”，是对其丰富性和历史性的极大忽视。
如果你对汉服感兴趣，不妨放下那些带有偏见的标签，去了解它背后的故事，去看看不同朝代的服饰特色，去感受它独特的东方美学。我们不应该因为一些不规范的商家和拙劣的模仿，而否定整个汉服文化。
对于汉服的推广，需要的是理性的讨论和深入的了解，而不是简单的标签和无端的攻击。只有这样，我们才能更好地传承和发展这份宝贵的文化遗产。
网友意见
名者，实之宾也。
如果只是一种审美，那追求的就是好看的服饰罢了。
所以也别扯什么传统和文化了，核心是好不好看，大家接不接受？不接受，你自己觉得好看，你可以自己乐，但是没必要到处嚷嚷，惹人烦。如果接受，它叫啥重要吗？它遵循所谓传统重要吗？
乃们这些寿衣党就是naive！
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